Первая майская гроза выбила такой дробный барабан по новому металлическому забору соседей, что мы с Сергеем переглянулись: вид из сада стал как из промзоны. Глухая серая плоскость, нагретая солнцем, да отблеск на окнах к вечеру. Я тогда прямо у калитки распаковала мешок с землей, сложила семенные пакетики веером, и стало ясно: спасать можно только зеленью. Выручат быстрорастущие лианы для забора, те, что встают стеной за один сезон и не просят ничего лишнего.
Почему я выбрала однолетние лианы
За годы проб и ошибок у нас выработалась короткая тройка на случай такого загораживания. Все три — однолетние, то есть на следующий год сеем заново, зато эффект виден уже к середине лета без подкормок и прочей химии. Это кобея, тунбергия крылатая и ипомея. Они разного нрава, зато вместе быстро закрывают плоскость заборов и сеток и дают плотный занавес. И тут важно сразу сказать о границах метода. Если вам нужна многолетняя и морозостойкая стена на годы, есть лианы другого плана: девичий виноград, лимонник, древогубец. Они зимуют, крепнут и со временем берут разгон до 1-3, а порой и 4 метров за сезон, но на первый год редко закрывают забор полностью. Наша задача была другая — спрятать глухой металл именно этим летом и не бегать с лейкой удобрений.
Кобея — как с ней работать
Начну с кобеи. Она у нас в семье любимица за цепкость усиков и быстроту, когда земля прогрелась. По факту к концу сезона вытягивается на 2-3 метра, и это в средней полосе без кормежки. Старт у нее не молниеносный, поэтому рассаду делаю в конце марта или в самом начале апреля. Семена замачиваю в теплой воде часа на двенадцать, горшочки ставлю на южное окно, пикировку провожу только один раз, чтобы не тревожить корни. На постоянное место кобею высаживаю в начале июня, когда ночью теплее десяти, а в земле на десяти сантиметрах держится пятнадцать градусов и выше. Тут я не полагаюсь на «кажется тепло»: обычный почвенный термометр выручает лучше любой приметы. Кобея хорошо держится за сетку-рабицу и натянутую шпагатную решетку, а вот к гладкому профлисту усики цепляются неуверенно, об этом ниже отдельно.
Тунбергия и ипомея — отличия и посадка
Тунбергия крылатая — это про зелень с крупными сердцевидными листьями, которые быстро превращают забор в сплошной экран. У нее другая манера роста, она обвивает опоры и не капризничает. Высотой за сезон выходит на полтора-два метра, зато цветет бодро, желтым и оранжевым до самых заморозков. Рассаду сею по одной штуке в стаканчики числа пятнадцатого марта. Тунбергия не любит тесноты корней и мгновенно благодарит за тепло. При высадке в грунт в середине — конце мая с укрытием от холодных ночей дает жаркий старт и тянется ровно. На заборе ее лучше направлять: первые побеги кладу горизонтально вдоль пролета, а дальше она сама начинает ветвиться и «заштопывает» просветы.
Ипомея, или утренняя слава, берет количеством побегов. Семена у нее крепкие, я их просто на ночь замачиваю, а сею сразу в грунт в середине мая, когда прошли риски сильных заморозков. Она не любит глубокой посадки, два-три сантиметра — золотая середина, тогда всходы дружные. В жару ее видно как на дрожжах: за теплый день прирост по стеблю у нас уходил на пять-семь сантиметров. Цветы раскрываются на рассвете, и если выйти к калитке с кружкой чая, пока петухи у соседей переговариваются, вы увидите, как за полчаса бледно-голубые воронки становятся ярче. Ипомея — самая благодарная из троицы, но к абсолютно гладкому металлу стеблю не за что зацепиться, нужен хотя бы шпагат или тонкая проволока через каждые двадцать-тридцать сантиметров.
Опоры, полив и мульча
Все три лианы я считаю «быстрорастущими для забора» именно потому, что к лету дают сплошной занавес без подкормок. Секрет прост: не перекармливать почву и правильно задать плотность. В жирной земле они действительно наращивают лист сильнее, чем тянутся вверх, мы это видели не раз. Поэтому в посадочные лунки я добавляю треть речного песка от объема земли и горсть старого компоста для структуры, но не для азота. Расстояние подбираю так, чтобы растения не боролись локтями. Кобея любит простор, и между кустами у меня 50-60 сантиметров. Тунбергии хватает 30-35, она ветвится и закрывает промежутки. Ипомею сажаю плотнее, через 20-25 сантиметров, но обязательно даю ей направляющие. После посадки мульчирую сухой травой сантиметра на три, не доводя вплотную до стебля, чтобы не прела. Такая мульча работает лучше любой подкормки: влага держится, корни дышат, а при перепревании травы понемногу идет питание, ровно столько, сколько нужно.
Про полив скажу отдельно. Честно говоря, в начале, после высадки рассады в теплую землю, я даю ритм: утром литр теплой, отстоянной воды под растение, вечером пол-литра, и так первые две недели. Этого достаточно, чтобы корни уверенно пошли в стороны и вниз. К концу месяца перехожу на один полив в день, а в дождливую неделю вообще делаю паузу через день. Мокрая земля ради мокрой земли — враг роста. В сильную жару выручает утреннее опрыскивание до солнца, именно до. На погонный метр забора уходит пол-литра воды из пульверизатора, и лист ведет себя бодрее весь день. Если делать днем, будут ожоги, мы это тоже проходили на собственной коже и листьях.
Опоры и ошибки, которых можно избежать
С опорами у быстрорастущих лиан есть важный нюанс. Часто пишут, что они и без опор справятся, и это верно для сетки-рабицы или деревянных рейек, где есть за что ухватиться. Но к гладкому металлу или покрашенному бетону ни кобея, ни тунбергия, ни ипомея не приклеиваются сами по себе, у них нет присосок, как у девичьего винограда. Выручает простая решетка из шпагата или тонкой проволоки. Мы делаем так: вкручиваем саморезы по краям пролета и по вертикали через 40-50 сантиметров, натягиваем между ними шпагат крест-накрест. Получается сетка с ячейкой около 20-25 сантиметров, невидимая на расстоянии, зато растениям есть, за что зацепиться. Весом лианы такой узор не перетягивает полотно и не добавляет нагрузку на пролет.
Теперь про сравнение с многолетними. По садовым обзорам и у знакомых ландшафтников девичий виноград способен прибавлять 1-3 метра за сезон, а в теплых местах и все четыре, и у него есть мощные усики с присосками, благодаря которым он карабкается даже по гладким стенам. Это правда, но главным образом после второго-третьего года, когда корневая уже в силе. Плюс у него свой характер: если пустить его по старому дереву или по рыхлой штукатурке, может навредить. Лимонник китайский красив, пахнет весной и зимует в сильные морозы, однако требует больше времени на старт. Древогубец цепкий и неприхотлив, но за сезон дает очень разный прирост в зависимости от места — у нас у соседей за лето прибавил метр с хвостиком на северной стороне и почти три метра на южной. Поэтому если задачи и сроки другие, то и выбор лианы другой. На быстрый забор к лету без подкормок надежнее работают однолетние быстрорастущие лианы, а на годы вперед — многолетние морозостойкие, но терпеливые по старту.
Отдельно про плотность посадок и ошибки. Первый год я грешила тем, что сажала слишком часто, казалось, чем гуще, тем быстрее закроют. На деле при интервале меньше тридцати сантиметров у ипомеи и тунбергии растения мешают друг другу, внизу образуется мокрый затхлый слой, и верхний рост идет хуже. Второй типичная ошибка — высадка в холодную почву. По книжным советам земля на глубине десяти сантиметров должна прогреться до пятнадцати градусов. Мы это на практике проверили. Сделала простую заметку в своем садовом дневнике за два последних года: брала почвенный термометр, утром и после обеда мерила у южной стороны забора на глубине ладони. В первый год 28 мая утром температура была 14,5, к четырем часам поднималась до 16,2. Второй год 31 мая утром показывало 15,1 и держалось выше пятнадцати весь день. С тех пор ориентир простой: в наших условиях я пересаживаю рассаду лиан на уличное постоянное место в начале июня, а в теплую весну — в последние числа мая, если два дня подряд утром на глубине десяти сантиметров вижу пятнадцать и выше. Когда торопилась и сажала холоднее, корень сидел, а надземная часть мертвенела от ночной сырости.
Есть еще момент, о котором часто спорят — про «без подкормок». Для меня это не принципиальная аскеза, это расчет. При мульчировании скошенной травой и умеренном поливе лиане хватает питания из самой почвы и из перепревшей мульчи. Мы не льем минеральные растворы, потому что на них вьющиеся растения действительно уходят в лист и толстую лозу, а не в высоту. Это особенно заметно на кобее: дает роскошный салатовый купол, но сантиметры вверх прибавляет неохотно. А вот если подпитать микроэлементами из золы по листу раз в месяц в вечернюю прохладу, хуже точно не будет, только делать это я предпочитаю после того, как лиана уже уверенно пошла и обняла опоры.
Теперь к практической стороне. На один пролет в два метра у нас уходит обычно три растения ипомеи, две тунбергии и одна кобея. Это не правило, а пример, как закрыть быстро и ровно: ипомея шьет фон, тунбергия выводит ритм крупным листом, кобея дает объем и цветок-колокол к концу июля. Стоимость по сезону приемлемая: пакет семян каждой из этих культур — от ста до двухсот рублей, а если брать рассаду кобеи у проверенного продавца, то выйдет дороже, но и срывов меньше. Из инструментов — лейка, пульверизатор, веревка, термометр, шуруповерт. Ничего из экзотики.
Часто спрашивают, закроют ли эти самые быстрорастущие лианы беседку. Да, при тех же правилах. На беседке удобнее, потому что там есть рейки, балки, и растениям есть за что ухватиться. На знойном юге посадку сдвигают на апрель, там рост начинается раньше и к середине июня получают тень. В средней полосе делаем все, как описала выше. На Урале и севернее будет безопаснее часть рассады держать дольше в контейнерах на веранде и высаживать позже, зато весь август получите стенку из зелени без лишних хлопот.
Еще одно сопоставление, чтобы закрыть вопрос «а можно ли без опор даже на металле». В некоторых заметках встречала, что ипомея цепляется и за гладкий забор. Я отношусь к этому аккуратно. В одном из прошлых сезонов мы натягивали синтетическую леску зигзагом по пролоту, и там, где леска заканчивалась, стебли ипомеи просто соскальзывали по окрашенному металлу вниз, как по стеклу. А вот на сетке-рабице безо всяких подвязок за две недели образовался матерчатый зеленый экран. Девичий виноград, наоборот, полез по окрашенной гладкой трубе уверенно, но это уже история про многолетнюю мощь и другие сроки. Поэтому опору на гладкой плоскости однолетним лианам я делаю всегда, это минута работы шуруповертом и катушка шпагата.
Самый короткий путь к зеленой стене без подкормок к середине лета выглядит так. Мы даем лианам теплую землю, легкую по структуре, умеренный стартовый полив, не душим густотой и не кормим азотом. Первые боковые побеги раскладываем вдоль забора, а центральным даем уйти вверх. Дважды-трижды за сезон прищипываем боковые веточки, чтобы уплотнить полотно, и держим мульчу слоем три сантиметра. Все остальное они делают сами. Из-за этого я и люблю быстрорастущие растения-лианы: если дать им правильное начало, они благодарно закрывают наши бытовые недочеты.
Видео про ипомею и утреннюю славу — как быстро получить завяденный фон. Короткое и практичное видео, где показывают посев прямо в грунт, советы по глубине посадки и простые опоры, как у меня в саду — полезно для тех, кто хочет сразу в деле, без лишних слов.
Обзор по кобее и тунбергии — как совместить объем и плотный экран. Видео в моей манере — много практики, видно, как растения ведут себя в разные сезоны, и есть примеры сеток и шпагата, которые реально работают на гладком заборе.
Мы проверили разные подходы, сравнили однолетние и многолетние, и картинка сложилась ровная. Однолетние кобея, тунбергия и ипомея — это про быстрый результат в тот же сезон. Девичий виноград, лимонник и древогубец — про основательность, морозостойкость и эффект в перспективе пары лет, при этом виноград без проблем карабкается по гладким поверхностям и может зацепиться там, где наши однолетки съедут. В планировании важно честно ответить себе, нужен ли экран «здесь и сейчас» или зеленая стена «на годы», и выбрать тактику под эту цель. Тогда и усилий меньше, и забор перестает звенеть пустотой.
Хотите быть в курсе полезных лайфхаков, историй, новостей? Подпишитесь на наш Telegram-канал