Купил старый гараж? Делай новые ворота!

Здорова, котаны. В прошлых сериях я рассказал о покупке гаража, о том как заменить старый пол, укрепить и поднять стены и как заменить крышу. В этот раз поговорим о том как самому сварить новые ворота на месте, на весу, непосредственно в размер.

Первым делом нужно расширить старый воротный проём до новых размеров. Для этого вновь потребуется перфоратор с длинным буром, зубило и кувалда.

Поскольку в данной ситуаци нужна гораздо большая точность чем при сносе старого воротного проёма, насверливать нужно почаще и с рассчётом на откол меньших кусков. Так же, насверливание делаем обязательно с двух сторон, предварительно всё разметив по уровню. Не забываем что новый проём должен быть одинаковой ширины как снаружи так и внутри

Изначально я выбрал одну наиболе ровную сторону и все размеры отмерял от неё, поэтому одна сторона осталась не тронутой

После того как воротный проём обрёл свои новые размеры, необходимо сварить обвязку (кто-то называет это короб или обойма) на входную группу.

Вобще, по поводу сварки хочется сделать отдельное отступление. Я не являюсь профессиональным сварщиком, да и вцелом, на момент покупки гаража мой опыт сводился лишь к десяти сожжёным электродам. Перед покупкой гаража я купил самый дешёвый трансформаторный сварочник и потренировался пару часов. Главное в этом деле не бояться и верить что всё получится. Ну а ещё, стоит посмотреть обучающие видео по сварке. Кстати, трансформаторный сварочник у меня помер на этапе сварки поперечины над воротами и пришлось взять инвертор у тестя.

Но вернёмся к обойме. В процессе заливки полов я специально делал заливку ДО воротного проёма. Этот момент очень важен для изготовления обоймы. Разумется, опалубка для заливки собиралась с учётом высоты будущего воротного проёма, таким образом чтобы при изготовлении обоймы её нижняя часть была в уровень с полом и высота проёма была одинаковой по всему створу ворот

Нижня часть обоймы устанавливается в уровень со стенами и полом

Мелкий бой кирпича можно использовать для экономии цементного раствора, но не забываем что входная группа испытывает повышенные нагрузки, а значит плита должна быть не менее 50, а лучше 70 мм в толщину

Возможно, самые внимательные заметили что для изготовления обоймы я использовал разные уголки. В первую очередь это связано с экономией средств. Всю внешнюю сторону обоймы я делал из уголка 63х63х5мм, внутренние вертикальные стойки из такого же уголка, а вот внутреннюю сторону нижней части обоймы - той что на фото сверху - из уголка 50х50х5мм

Прежде чем делать вертикальную обвязку, необходимо залить бетоном нижнюю часть обоймы. Это позволит избежать перекосов при дальнейших работах. для заливки я использовал пескобетом М400

На следующий день, когда бетон подсох, можно заниматься вертикальной обвязкой. Разумеется, уголки выставляются по уровню и после прихваток вверху и внизу промеряем диагонали. Особенно важно максимально одинаковые диагонали сделать с внешней стороны

При изготовлении вертикальной обвязки обязательно необходимо сделать перемычки - 3, а лучше 4 штуки. Я делал перемычки из уголка 63х63х5мм - просто распиливал его на полосы и наваривал уже по месту

На этом фото наглядный пример как делать не надо. Поскольку я использовал лишь то что есть в наличии, а времени искать обрезок уголка 63х63 уже небыло, да и заказывать шестиметровый уголок ради двух отрезков по 35 сантиметров было не целесообразно, приварил всё так. В идеале, уголок помеченный жёлтой стрелкой должен привариться как показано на контуре, обозначенном красным. Такой метод даст гораздо больше жёсткости. В своё оправдание хочу сказать что на данный момент (а прошло уже почти полтора года) всё держится хорошо

И вот теперь, когда обойма сварена, начинается самое интересное - будем варить ворота на весу. Я изображу процесс поэтапно, шаг за шагом.

Первым делом необходимо приварить направляющие для установки вертикалей ворот

Чёрным цветом обозначен уголок обвязки - тот, который примыкает к стене. Серым цветом обозначен уголок вертикальной стойки ворот. Красным цветом обозначена направляющая. В качестве направляющей можно использовать обрезок уголка, полосу или профиль-квадрат. Направляющие привариваем К ОБВЯЗКЕ на точки, крепко, но без фанатизма, поскольку после приварки петель их необходимо будет спилить

Шаг первый - привариваем направляющие К ОБВЯЗКЕ (на рисунке обозначены красным). Шаг второй - привариваем вертикальные стойки ворот к направляющим (на рисунке обозначены синим. Шаг третий - привариваем горизонтальные поперечины ворот к вертикальным стойкам (на рисунке обозначены зелёным). Шаг четвёртый - привариваем вертикальные поперечины ворот к горизонтальным поперечинам (на рисунке обозначены оранжевым). Шаг пятый - привариваем рёбра жёсткости к вороте без калитки (на рисунке обозначены голубым). Шаг шестой - привариваем горизонтальные и вертикальную поперечины которые послужат рёбрами жёсткости и рамой для калитки (на рисунке обозначены фиолетовым). Шаг седьмой - привариваем петли.

Теперь по зазорам. Зазор между обвязкой и вертикальной поперечиной (между синим и чёрным уголком) делаем 3 миллиметра. Зазор между обвязкой и горизонтальной поперечиной (между чёрным и зелёным уголком) 10-15мм. Зазор между вертикальными стойками ворот (между оранжевыми) - 5-7 мм.

Для наглядного понимания по значению линий на рисунке обозначил линии цветом на фото

Теперь без линий чтобы можно было рассмотреть. Направляющие я уже спилил, поскольку приварил петли

Ещё один ракурс

Заметили след от направляющей?

В этой статье я не буду рассказывать как варить петли. На этот счёт есть много других статей и видеоуроков. Хочу обратить внимание на один нюанс. Если у вас болгарка под диски диаметром 125мм, то вы не сможете полностью распилить горизонтальные поперечины (те что обозначены зелёным цветом). Думаю, все ведь поняли что они варятся целиковым куском? Так вот, чтобы створки ворот открылись, мы по максимуму пропиливаем 125й болгаркой, а те места куда не смогли дотянуться, прожигаем электродом 2мм. Для этого и необходимо оставить зазор между вертикальными поперечинами (оранжевыми) в 5 миллиметров.

В этом месте распиливаем болгаркой и дожигаем электродом

Калитка варится по такому же принципу, при помощи приварки направляющих. Не забываем при этом заклинить двери в соответствии с зазорами, если уже успели распилить горизонтальные поперечины, но я рекомендую сварить калитку сразу.

После того как проверена работа петель и открывание ворот, можно наварить дополнительные рёбра жёсткости, сделать укосины (ну это уже от вашей фантазии и потребностей зависит) и заниматься приваркой листового металла. При приварке листового металла так же необходимо расклинить ворота в соответствии с изначальными зазорами.

Листовой металл варим точками с интервалом 4-5 сантиметров

Разумеется, я тоже делал дополнительные рёбра жёсткости (на фото обозначены красным. А для направляющих засовов использовал водопроводную трубу и подходящую по диаметру оцинкованную строительную шпильку (на фото жёлтыми стрелками)

И вот так всё выглядит снаружи после покраски

Для основного каркаса я использовал уголок 50х50х5мм, для рёбер жёсткости 32х32х3мм, листовой металл 2мм

Ну а теперь подведём итог: 534230 + металл на ворота: уголок 63х63х5 6м 2шт - 4060, металл на ворота: уголок 50х50х4 6м 4шт - 5180, металл на ворота: уголок 32х32х3 6м 3шт - 2262, металл на ворота: лист 2500х1250х2 2шт - 7140, шпилька м16х1000 на засовы ворот - 360, пескобетон м400 на порог 4 мешка (40кг) - 1732, петли с опорными подшипниками для ворот и калитки 4шт 30х240мм и 2шт 25х160мм - 2924, Накладной замок Siblock ЗНС-2, 4 ключа 475 - 1893, Навесной замок Аллюр ВС2-10-01С 982 - 664, салидол 100гр - 95, 2 трубы 1\2" по 300мм на засовы - 280, электроды мр-3 6кг - 1236, диски лепестковые 4 шт р40 - 280, проволочные щётки для шуруповёрта 4шт- 420, проволочные диски на болгарку 5 шт - 852, краска на ворота и прочее 13 литров - 4515, решётки на ворота 2шт - 200, корщётка - 86, кисти 2 дюйма 12шт - 726, растворитель 0.5 - 95, лоток под краску - 115, валики для покраски (5шт) - 1015

Итого : 570360

В следующей статье поговорим про электрику. Подписывайтесь, будет интересно.