Когда мы хотим посадить то или иное дерево, то невольно задумываемся, как повысит его приживаемость и ускорить рост. И хорошо, если речь идет о легко укореняющихся породах как ива, смородина или черёмуха. Они быстро приживаются на новом месте.
Гораздо сложнее обстоит дело с трудно укореняемыми породами, такими, например, как дуб. Конечно, если речь идет о совсем молодых саженцах возрастом один-два года, с ними особых проблем не возникает. они хорошо приживаются. Но садить такие маленькие растения не всегда интересно. Нам хочется посадить деревце постарше и побольше, чтоб получить некоторую фору во времени.
Но фора может не оправдаться, если крупное посаженное дерево будет долго болеть и почти не давать прироста. Так как же быть? И есть ли способ посадить более или менее взрослое дерево без больших потерь и сильных переживаний за конечный результат? Да, есть.
Как показано на схеме выше, в первые годы жизни у всех деревьев сильнее всего развивается центральный стержневой корень. С возрастом его развитие может продолжаться или постепенно затухать. Это зависит от породы дерева и особенностей строения почвы.
Но вернемся к нашему примеру - дубу черешчатому. На хорошо дренированных почвах главный корень развивается долгое время в ущерб боковым корням, особенно в первые годы жизни. Именно наличие очень сильного главного корня и слабых боковых корней сильно осложняет пересадку.
Основные проблемы при пересадке.
Так почему же пересадка более взрослого дерева так болезненна и как её облегчить для дерева? давайте разбираться.
При пересадке трех-пятилетнего дуба у него уже сформирован мощный стержневой корень, который при выкапывании неизбежно обрывается. Но это ещё не всё зло. К этому злу мы ещё вернёмся, а пока...
Многие скажут: "Надо подкопать дерево поглубже, чтоб большая часть корня сохранилась!". На самом деле это не лучший выход и вот почему.
- При этом надо откидывать больше земли, что более трудозатратно.
- Не факт, что вы при этом достигните желаемого результата и корень не оборвется раньше чем вам хотелось.
- При выкапывании длинного центрального корня вам неизбежно придется рыть глубокую посадочную яму, что, опять-таки, трудоемко для садовода, возможно не на всех почвах и не всегда целесообразно для растения. А в некоторых случаях глубокая посадочная яма может и погубить саженец. Причем это происходит через несколько лет. При этом большинство садоводов при этом не понимают истинную причину гибели.
- При посадке нельзя загибать главный корень. Растение от этого только зачахнет. Если он не помещается в яму, его лучше просто обрезать.
- И, наконец, то самое эло: пока мы возимся с выкапыванием главного корня, рискуем оборвать и без того не многочисленные мелкие боковые корешки.
Так как же быть?
Предлагаю простой и не сложный способ подготовить любое дерево или куст к пересадке, при котором растение приживается значительно лучше и быстрее.
Всё просто. Надо просто аккуратно, с одной стороны подкопать растение и перерубить или оторвать лопатой центральный корень. И не важно на какой глубине он порвется: 25, 30 или 35 см. Важно чтоб он быт прерван.
Вы спросите, чем отличается эта операция от простой пересадки? она гораздо лучше тем, что при её проведении растение подкапывается лишь с одной стороны и большая часть боковых корешков остаются не поврежденными или их повреждения не очень значительны.
Главная цель этой процедуры - после повреждения главного корня - стимулировать активный рост боковых корней, которые значительно улучшают приживаемость растения.
Данную процедуру лучше проводить ранней весной до распускания почек. Можно и в конце лета. ,,В нашем регионе - это, начала августа.
Внимание! Проводить данную процедуру в августе можно только после окончания летней жары. В противном случае растение придется часто поливать для компенсации недостатка влаги.
Также не стоит откладывать пикировку до осени. Ведь на отращивание хороших боковых корней растению нужно время, А осенью его может не хватить.
Как помочь деревцу нарастить боковые корни?
Для ускорения отрастания новых корней желательно полить растение раствором корневина по инструкции. Также через 10 - 15 дней желательно провести подкормку комплексным минеральным или органическим удобрением. До окончания вегетации надо провести несколько подкормок соответствующими сезону удобрениями. Причем при подкормке раствор должен не растекаться широко, а впитываться рядом с растением. Также нужны будут периодические поливы.
Почему так важны удобрения? Да потому, что для любого растения удобрения - это вкусняшки, для лучшего усвоения которых оно будет стараться отращивать новые тонкие всасывающие корешки, чего мы и добиваемся.
Самое главное - поддерживать почву под деревцем во влажном состоянии. Ведь в сухой земле корни не только не смогут усваивать питательные вещества из удобрений, но и просто перестанут расти, что сведёт на нет весь смысл процедуры.
Всем известна схема из школьного учебника ботаники по поиску корнями питательных веществ. В почве, скрытно от глаз, происходит то же самое.
Впитывание раствора удобрений рядом с растением важно для того, чтобы растение отращивало корни рядом с собой, а не вдали от себя, где при пересадке они будут обрезаны.
При такой операции достаточно сохранить 25-30 см стержневого корня. Ведь в глубину почвы даже девственные корневые системы в процентном соотношении проникают не значительно.
Знайте ли вы, что 70- 85% крупных и мелких активных корней деревьев и кустарников На подзолистой суглинистой почве сосредоточены в верхнем 30-40 -сантиметровом слое.Особенно много мелких сосущих корешков в верхнем 20-сантиметровом слое почвы.
Поэтому я никогда не копаю глубоких посадочных ям. 25-30 см - вот и всё! Если растению понадобится - оно само заглубиться на сколько ему надо. Насильственное заманивание корней в глубину плодородной землёй на дне ямы приводит лишь к тому, что через несколько лет успешно прижившийся саженец начинает чахнуть.
Как я пересадил свой дуб.
В первую очередь перед пересадкой я сделал обрезку кроны
Во-первых, это уменьшить количество листьев, которые будут потреблять влагу.
Во-вторых, я собираюсь формировать из дуба топиарную форму. Поэтому обрезка поможет разветвить крону и сделать её компактнее.
После этого я аккуратно выкопал дуб и немного отряхнул лишнюю землю, но не сильно, чтоб не наносить большой вред мелким всасывающим корешкам.
При простой пересадке можно было бы вообще не отряхивать землю. Но мне нужно было проверить состояние главного корня и при необходимости дополнительно подрезать его для стимуляции роста боковых горизонтальных корней
Внимание! Чем короче будет период от выкапывания растения до посадки на новое место, тем быстрее оно приживётся.
Качество корневой системы меня полностью удовлетворило. Она здоровая, мочковатая с большим количеством обрастающих питающих растение корешков в верхней части.
Подрезка была проведена, но гораздо меньше чем я ожидал. Бвл удалён короткий центральный корень и небольшой боковой.ю конкурент стержневого корня. Они показаны на фото слева.
Большой питающей нагрузки они не несут и их удаление мало как скажется на самочувствии растения.
После этого дуб был посажен на постоянное место. При посадке корневая шейка была поднята выше земли. Это самая толстая часть растения и при дальнейшем выращивании должна красиво выглядеть. Посажен он был наклонно для дальнейшего формирования
Я не хотел бы растить его большим деревом. Хочется иметь аккуратную стриженую форму чисто для красоты и символизма. И главной проблемой тут является длинная нижняя часть ствола без веток.
После начала роста дуб меня очень порадовал. Он не только пробудил много почепк на вершине, что позволит сформировать пышную крону, но и дал побег у основания ствола,которая будет дополнительной скелетной ветвью.
Подписывайтесь на канал, чтоб не пропустить новые интересные статьи о пересадках. В одной из следующих статей я расскажу, как успешно пересадить двенадцатилетнюю вишню.