Утро на Алтае - как настроение капризной дамы: то солнце, то ветер, то дождь. Но мы ищем здесь не "тюлений отдых" и загар, а алтайский колорит.
И новый день путешествия выдал нам его сполна.
💨Был и ветер, сдирающий капюшон.
🎢И дорога, от которой захватывает дух.
𓃵И загадочная наскальная живопись Калбак-Таша.
🥵А еще неожиданная жажда на берегу реки.🥵
***
Прошлую часть рассказа о путешествии по Горному Алтаю я закончила на "дождливой" ноте.
Впрочем новое утро порадовало и солнцем, и свежестью.
Правда, пока мы собирались на завтрак, небо снова затянуло. Какой-то час, и от солнца ни следа.
Это, конечно, не помешало нам устроить фотосессию с госпожой Катунью...
... и познакомиться с местным псом. Большой, лохматый, добрый. Подкрался внезапно и ткнулся в ногу. Привлекал внимание.
Пес явно хотел поиграть, и если бы мы жили в "Инегени" дольше, то успели бы подружиться. Но нам пора.
Глядя на мрачнеющее небо, снова готовим дождевики - впереди у нас прогулка вдоль Катуни.
Маршрут, до которого я бы не додумалась
Дождь дождем, а треккинг по расписанию. Когда мы только планировали третий день путешествия, гид предложил прогуляться до слияния Катуни с Аргутом.
"А это не сложно? Мы без физической подготовки осилим?" - спросила я.
"Конечно!" - ответил гид: "В машине тем более успеете накататься."
Так в нашем маршруте появился треккинг, до которого сама бы я, конечно, не додумалась. А еще - миллионы фото Катуни.
И в моем личном ТОПе мест, которые довелось увидеть на Алтае, эта прогулка уверенно закрепилась. Несмотря на то, что начинался треккинг довольно некомфортно.
Сначала мы выехали из комплекса "Инегень", потом оставили за спиной одноименный населенный пункт и несколько баз отдыха на берегу Катуни.
Тучи всё сгущались, но дождя не было. Зато был ветер. Да какой! От греха залезли в дождевики поверх кофт.
Вспомнились слова гида полгода назад: "Захватите с собой куртки и легкие шапочки".
От шапочки я бы не отказалась, но ее не было. Какая еще шапка в августе! Натянула на уши повязку и капюшон дождевика, который постоянно сдувало. Бррр.
Несмотря на ветер, прогулка по горной тропе меня неожиданно захватила.
Необычные для жителя равнины растения прямо на голых камнях.
И вроде бы привычный можжевельник. Но не с альпийской горки на чьей-то даче, а в естественной среде.
Ну и конечно красота вокруг. Дикая, первозданная, мощная. Как ни фотографируй - не передать этого ощущения.
Бурная река, скалы-исполины, каменные глыбы... И вот такой артефакт - чья-то кость. Действительно "дикая" природа.
Как-то незаметно то ли согрелись от ходьбы, то ли стало теплее. Начали расстегивать и снимать дождевики.
Идти по горной тропе над бурной рекой надо все-таки осторожно и желательно без лишней амуниции.
Местами дух захватывает от высоты. Высоты над рекой - с одной стороны.
И высоты гор - с другой.
А тем временем выглянуло солнце. Повторно за утро.
Но на этот раз солнце задержалось.
И начало припекать. Дождевики, куртки и кофты уже сняты.
А от камней уже вовсю жарит.
От начальной точки маршрута идти нам предстояло 4,5 км. На вопрос детей: "А нам еще далеко?" гид отвечал: "Нееее, тут близко". Ему после сложных горных походов это вообще легкая прогулочка.
Но ближе к нашей конечной точке подустала даже я, вдохновленная видами. Зря мы не взяли с собой воды. Сверху - солнце, снизу - камни. Пить хотелось очень.
И вот он, последний поворот. А за ним - Аргут.
Тюнгурскую тропу, по которой мы шли, с 1920-х гг использовали для перегона скота. Как по мне, очень, конечно, рискованное занятие.
Однако сравним. Чтобы попасть из Ини в Тюнгур, нужно проехать почти 370 км.
А по тропе - всего 50 км. Есть, о чем задуматься, в общем.
Тем временем мы дошли до привала. Привала с видом на слияние Катуни и Аргута.
Аргут - одна из самых сложных рек Горного Алтая. Начинается недалеко от плато Укок (того самого, где нашли загадочную принцессу), течет до слияния с Катунью 106 км.
Течение такое мощное, а расход воды настолько велик, что Аргут буквально пробил себе путь в Катунском хребте, образовав Карагемский прорыв. Это глубокий каньон длиной 5 км.
Впечатляет. А зрелище слияния 2 рек завораживает. Бирюзовая Катунь и белесый Аргут.
Хочется сидеть, смотреть, слушать гул воды и ощущать себя песчинкой в водовороте мироздания.
Я бы еще сидела и сидела, но припекает все чувствительнее (а кремом с УФ я даже не подумала намазаться с утра - было хмуро). Ну и все отдохнули, мучаются жаждой, хотят обратно. Да и сама я уже цвета своей футболки.
Тропа тем временем бежит дальше, на Тюнгур. Но уже без нас.
Еще при СССР здесь хотели построить полноценную дорогу. Для строительства привлекли в том числе пленных немцев.
Но ... не получилось. Дорогу в конце концов признали слишком опасной, строительство заморозили, а кто-то даже попал под суд.
Автомобильной дороги не получилось, зато туристический маршрут вышел неплохой. А еще его любят велопутешественники. Двух мы встретили на обратном пути.
Возвращение по Тюнгурской тропе было не менее интересным, чем путь вперед. Удивительно, вроде бы дорога та же самая, но всё выглядит иначе.
Вот пещера в скале. Мы ее не видели.
Или вот такой агрегат. Что это? Может от строительства неудавшейся дороги остался?
А вот - каменное лицо на том берегу Катуни. Сразу вспомнились легенды о том, что Алтайские горы - это застывшие богатыри. Может, правда? )))
Так незаметно мы дошли до развилки.
Одна тропа шла вверх - к месту, где мы оставили машину. А вторая - прямо. Гид сказал, что она приведет к турбазе. Мы договорились, что он поднимется за машиной и съедет за нами.
Не торопясь, добрели до базы.
Гида еще не было. Мы свернули к берегу Катуни и смогли наконец окунуть руки в холодный, бодрящий поток. Какое же это блаженство!!!
Сидя на гладком теплом боку прибрежного валуна, перекладывая камешки поменьше, я словила свой личный Дзен.
Я даже чуть отделилась от нашей группы, чтобы побыть с собой, заякориться в моменте.
Остановись, мгновенье, ты прекрасно...
Но время неостановимо. Гид подъехал, все уже садятся. Я самая последняя. Прыгаю по валунам, чтоб не задерживать никого. Нам пора дальше.
Над пропастью во ржи по гребню: старая дорога на Инегень
Когда гид говорил, что Чуйский тракт - дорога на костях, и его строительство унесло множество человеческих жизней, мы слушали, но как-то не пропускали через себя что ли.
Да, дорога, да, сложная, скалы-перевалы-высота, но сейчас-то она вполне безопасна.
А вот как может быть опасно, мы узнали по пути из Инегени.
"Хотите экстрима?" - спросил гид. Конечно, хотим! Так мы оказались на старой дороге до Ини.
Едва ли я бы сама нашла информацию об этой дороге, планируя путешествие без гида.
И даже если бы нашла, маловероятно, что мы бы рискнули машиной, а ... в некотором смысле, и жизнями. Но гиду-то, конечно, мы доверяем )))).
Узкая дорога над обрывом. Сложно представить, но вплоть до 2014 г люди так добирались в село Инегень.
Как тут разъехаться на 2 машинах? Тут и на одной-то страшно!
Так было, пока мост, который связывал 2 берега Катуни, не смыло мощным паводком.
Почти год село Инегень оставалось отрезанным от цивилизации.
Обильное таяние снега и дожди вызвали то самое наводнение 2014 г.
Катунь и другие реки Алтая вышли из берегов. Были смыты или сильно пострадали, как минимум, 12 мостов.
Население села Инегень - около 200 человек.
Как они существовали больше года, отрезанными от цивилизации? А ведь там есть дети, которым надо ходить в школу (в Инегени только 4-летка).
После наводнения, правда, построили уже 2 моста: через Чую и Катунь.
И теперь старая опасная дорога над обрывом невостребована. Ну разве что, туристам нервы пощекотать ))).
Суровые места, конечно. Но какая же красота! Какая природа!
Машина времени по-алтайски: 7000 лет за 2 часа
А дальше мы вкусили Алтайского колорита.
Но сначала отобедали в Чуй-Оозы.
После треккинга и острых ощущений аппетит проснулся у всех и прямо зверский.
А какие лепешки там были вкуснейшие! Что-то наподобие баурсаков.
После обеда по плану было урочище Калбак-Таш. Сакральное место для алтайцев. И как минимум любопытное - для всех остальных.
Калбак-Таш - крупнейшее "собрание" наскальных рисунков в России. Древнее святилище. Нашли его в 1912 г. художники Д. И. Кузнецов и Г. И. Чорос-Гуркин (о котором мы уже узнали ранее в Горно-Алтайске)
Уникальному археологическому памятнику более 7000 лет! Самые старые рисунки Калбак-Таша относят к каменному веку.
Когда мы подъехали к урочищу, гид вышел из машины, поговорил с местными и вернулся довольный: "Идите скорее! Там Армен Анатольевич только начал вести экскурсию!"
Подуставшие дети с гудящими ногами спросили: "А это долго?"
Тема наскальной живописи их не очень занимала.
"О, Армен Анатольевич часа 2 может рассказывать!"
И тут младшие скисли, а зря. Потому что экскурсия оказалась очень живой и интересной.
Я даже пытаться не буду передать рассказы Армена Анатольевича - не получится. Примечательно, что каждому запало в душу что-то свое.
Кому-то истории у жертвенника богине плодородия Умай. Сюда приезжают просить о продолжении рода. И дары рядом с жертвенником - от счастливых родителей.
Кому-то - совсем не "исторический" рассказ Армена Анатольевича о технике ловли сусликов.
А кто-то задумался о верхнем, среднем и нижнем мирах у трехъярусного "алтаря".
И особенно о том, как умерших встречает чудовище-пожиратель душ.
Звучит жутко, но на самом деле это некое "чистилище". После пожирателя души очищаются и уходят в верхний мир.
Некоторые петроглифы разглядеть крайне сложно. Только зная, что тут есть наскальный рисунок, найдешь его.
Вот так и с пожирателем. Я вижу его на фото выше, но только потому, что знаю о нем. Чтобы было понятнее, публикую картинку из интернета
На Калбак-Таше более 5000 петроглифов и не все еще расшифрованы.
Если ходить тут без экскурсовода, пропустишь много интересного. И далеко не все поймешь.
Поэтому, конечно же, на Калбак-Таш - с экскурсоводом.
Рассказывая об алтайских петроглифах, нельзя умолчать о другом археологическом комплексе - Адыр-Кан. Он известен прежде всего своим каменным воином, которому, по оценкам, не менее 2000 лет!
А "за спиной" оленного камня - еще одна "раскрытая книга" древнего мира. Скалы с петроглифами.
Мы немного порассматривали и их. Поспорили, кто тут олень, а кто зайчик.
А на обратном пути к машине неожиданно попали на "концерт" горлового пения.
Очень колоритно! Мы, конечно же, отблагодарили исполнителя.
Памятник водителям Чуйского тракта
Завершался этот насыщенный день памятником Кольке Снегиреву и водителям Чуйского тракта.
На 774-м километре недалеко от скалы Белый Бом стоит необычный мемориал.
Два автомобиля "штурмуют" импровизированный подъем.
А сбоку высечены слова песни "Есть по Чуйскому тракту дорога" об истории любви водителя Николая Снегирева и Раи, которая управляла "Фордом".
На самом деле Колька Снегирев и Рая - фигуры вымышленные. И трагической истории любви не было, а была вполне счастливая.
Автор песни - Михаил Матвеев - преподнес ее в качестве свадебного подарка другу - Николаю Ковалёву (он действительно был шофёром) и его жене Ираиде (она никогда авто не водила).
Песня полюбилась и стала народной. Прозвучала даже в фильме "Живет такой парень" по рассказу В. Шукшина.
Наверное, баллада о Кольке Снегиреве получила такое признание благодаря актуальности темы. Чуйский тракт - "дорога слез" - долгое время был крайне непростым. Поэтому в Кольке Снегиреве увиделся собирательный образ всех местных водителей.
В годы ВОВ по Чуйскому тракту тянулись бесконечные авто-караваны с продовольствием из Китая и Монголии. Шли и днем, и ночью. И горе тому, кто хоть на мгновение отвлекся, потерял концентрацию или того хуже - задремал.
Чуть выше памятника Кольке Снегиреву сохранился кусочек старого Чуйского тракта, вымощенный камнями.
На каменной кладке - мемориальная плита в честь 90-летия присвоения Чуйскому тракту статуса дороги государственного значения.
Эта транспортная артерия с древнейших времен связывала с Монголией и Китаем.
Чуть ниже старого Чуйского тракта "сидит" пожилая алтайка.
А чуть поодаль - молодая алтайская пара.
Это памятник коренным народам Алтая, "чья история тесно переплетена с историей Чуйского тракта - "Дорогой Жизни и Смерти"."
Полюбовавшись в который раз живописным изгибом Чуи, мы спустились к машине и двинулись в Акташ на ночевку.
По пути нам встретились местные яки, о которых ранее мы только слышали.
А еще живописный ручей с облепихой на берегу.
Насобирали облепихи на чай, сполоснули руки в чистейшем потоке (а кто-то даже успел собрать пирамидку-обо из камней) и свернули на Акташ.
Акташ - небольшое село, около 2.000 человек - произвело на меня впечатление курортного города в миниатюре. Но не ухоженностью и променадами, а суетой и количеством народа.
Здесь много туристов, т.к. это практически последний крупный "цивилизованный" населенный пункт. Это перевалочная точка и для тех, кто едет дальше - в сторону Монголии, и для тех, кто держит путь в отдаленную, но потрясающе красивую долину Чулышмана.
Поэтому и с ночёвкой в Акташе надо определяться заранее - хорошие варианты быстро разбирают.
День был интересный, колоритный и насыщенный потрясающими видами. А на ужин мы, по совету нашего гида, закупились местным хариусом.
Фото не передает ни вкуса, ни запаха, а хариус был очень нежный. Таял во рту.
Но несмотря на то, что мы нагуляли аппетит к вечеру, всего изжаренного хариуса не съели.
Он стал нашим обедом на "алтайском Марсе" на следующий день. Дорога туда была короткой по сравнению с уже проеханным маршрутом. Но за день я поняла одну важную вещь:
На Алтае главное — не километры. Их можно проехать, пройти, проползти. Главное — сумеешь ли ты остановиться там, где захочет душа.
Алтай - это не про гонку и спешку. Он награждает медленных. Тех, кто видит красоту момента и готов в ней раствориться, ощутив внезапный покой внутри.
В тот день мне не хватило времени по-настоящему замедлиться — группа ждала, маршрут звал дальше. Но осознание уже прошло, и всё было впереди.