Ссылка на - 1 часть: https://dzen.ru/a/aFGU57xIyD-RgchJ
Ссылка на - 2 часть: https://dzen.ru/a/aW5_ExKDJmavw5uM
Welcome Los-Angeles
После уверенной адаптации к общественному транспорту Нью-Йорка, по прилёту в Лос-Анджелес я добрался до отеля уже спокойно и без труда.
Маршрут был таким: сначала LAX FlyAway Bus — прямой экспресс из аэропорта до центра города (Union Station). Оттуда — быстрый переход на метро (линия D Line), едем до станции Pershing Square. Затем короткая прогулка до остановки 5th / Hill, несколько остановок на автобусе Metro Bus до 3rd / Lucas, ещё минута пешком — и я в своём афигенском отеле.
Со стороны конечно все это может показаться сложным квестом, но волноваться не стоит: карты Google или Apple все предельно ясно подскажут.
Чтобы добраться из аэропорта в город на автобусе, нужно найти столб с таким обозначением…
Билеты на LAX FlyAway Bus оплачиваются только безналичным расчетом. Вариантов несколько: самый удобный бесконтактной картой или смартфоном прямо в автобусе, или в приложении FlyAway Bus, онлайн на сайте flylax.com, а также в киосках на Union Station (автоматы Metrolink).
Карта метро Лос-Анджелеса после Нью-Йорка выглядит гораздо проще. Система более структурированная, интуитивно понятная и чем-то даже напоминает нашу Питерскую.
Кстати, на удивление, метро Лос-Анджелеса оказалось гораздо симпатичнее, чем в Нью-Йорке, современнее и чище.
Мой отель находился в 15 минутах ходьбы от центра. Это отличная, свежая «тройка»: с очень высокой оценкой на Booking. Чистая, просторная, нормальный уровень. Был даже завтрак, исключительно символический: строго одна булочка и кофе на человека)). Уже говорил, в Америке с завтраками в отелях вообще всё плохо, от слова никак! В остальном место мне понравилось: персонал приветливый, есть паркинг, я платил 30 долларов за ночь (сутки). С местом проблем не было, почти все было свободно.
Был нюанс при заселении: как я уже упоминал в первой части,
( ссылка на часть-1 : https://dzen.ru/a/aFGU57xIyD-RgchJ?share_to=link )
карта, которой я бронировал номер, была на другое имя. На ресепшене попросили её предъявить, и данные, разумеется, не совпали. Но в итоге мы всё решили — я объяснил ситуацию, оставил залог ( 200 долларов), который мне вернули при выезде.
На тот момент проживание в отеле обошлось мне в 1056 $ за 6 ночей. Это 176 долларов за ночь.
Расположение отеля на карте: https://maps.app.goo.gl/YTB9E2W37us6ED9B6
Ссылка на отель в Booking: https://www.booking.com/Share-e8rwvu
Район отеля нормальный, средний — я бы назвал его мексиканским. Кстати мне мексиканцы как люди в целом понравились: работящие, позитивные, дружелюбные. Недалеко от отеля, я нашёл кафе которым владеет местная семья. Там была самая подходящая для меня еда: куриный бульон с овощами, куриный окорочок и лепешка. На кухне заправляла «мама» семейства, сама всё готовила. Я быстро стал их постоянным клиентом: моя улыбка, «Hola» — и мы друзья. За это меня даже баловали по-настоящему большими порциями, не жалея куриного мяса. Вообще, мексиканская кухня мне отлично подходит, если она «not spicy» — получается вкусно и сытно, для путешественника то что надо.
По самому городу я путешествовал немного — он мне был совсем не интересен. Выбрался буквально прогуляться пару раз днем на пару часов и вечером: прокатился по Бродвею и центральным улицам, сделал несколько кадров на локациях… Делать в Даунтауне особо нечего. Как я уже говорил, всё самое интересное в Лос-Анджелесе находится за его пределами, в пригородах: Голливудские холмы, Беверли-Хиллз, Санта-Моника, Малибу, Universal Studios,
Позже мне очень понравился Бербанк и его окрестности, где сосредоточена вся киноиндустрия.
Из-за пожаров мне пришлось ехать в Малибу в объезд через горы Санта-Моники и благодаря этому я захватил отдаленные загородные районы — небольшие перевалы, там уже совершенно иная картина жизни. В этом и есть суть: Америка большая и очень разная.
Кстати, о пожарах. Еще в Нью-Йорке, за день до вылета, я зашел в соцсети и пришел в ужас от увиденного. Картинка была такая, будто полыхает весь город. Я даже всерьез думал отменять рейс, написал в отель. Мне ответили: «Прилетайте, всё в порядке, это далеко от нас».
Для меня тогда это стало наглядным примером того, как в СМИ (и особенно у русскоязычных блогеров) на тот момент, раздувают панику ради трафика. Спекуляция на таком грустном явлении — вещь неприятная. Да, пожар в тот раз был сильный, пострадали люди, но Калифорния не «сгорала целиком», как обещали заголовки. Лично меня это коснулось лишь однажды: я не смог проехать по побережью от Санта-Моники до Малибу. В остальном всё было спокойно, без каких-либо ограничений по передвижению.
В Лос-Анджелесе без машины делать нечего — это аксиома. Конечно, если бы у меня была действующая именная карта на тот момент, я бы, как и раньше, взял авто прямо в аэропорту и поехал на нем в Сан-Франциско по знаменитой Highway 1 — самой красивой трассе Америки, идущей вдоль побережья. Но в моей ситуации на тот момент, пришлось искать обходные пути.
Поэтому в первый же день, после загрузки в отель, я занялся поисками аренды авто за наличные. По отзывам нашел частную компанию — русскоговорящих ребят, Major Rental Car LA, которые в итоге и предоставили мне машину.
Автопарк у них не новый, машины местами потертые, но в целом всё в порядке, и есть выбор. Можно было например взять «Мустанг», но я выпендриваться не стал. Для моей ситуации, без кредитной карты, это был идеальный вариант.
Взял Fiat 500L - машинка мне понравилась: компактная, приемистая и достаточно высокая. Обошлась она мне 50$ в сутки. Условия достаточно простые: перед арендой взяли залог в 500$, при возврате машины удержали 100$ на случай штрафов с камер, которые позже в течении 30 дней, когда я уже был дома, вернули в рублях, переводом на карту, по номеру телефона. В итоге за 6 дней пользования не возникло никаких проблем ни с самой машиной, ни после её сдачи. Могу их смело рекомендовать.
Интересно, что из документов на руки мне выдали только договор и визитку с номером: сказали, если возникнут вопросы — звони, будем решать. Даже техпаспорта на машину не дали. Но никакого дискомфорта я не испытал. Права у меня были не международные, обычные наши — показывал их только один раз менеджеру при оформлении машины в аренду.
Всё прошло спокойно. За всё время меня никто не останавливал, камеры я нигде не «словил», да и сами правила движения на месте оказались проще, чем пишут в интернете, когда после почитал. Я вообще не заметил в Лос-Анджелесе камер на скорость (кроме, разве что, Беверли-Хиллз) и в целом за рулем не напрягался. Всё интуитивно понятно.
Важный момент: оказывается в Калифорнии официально всё строго с использованием телефона за рулем — вплоть до того, в какое именно место на стекле или панели можно крепить держатель. Я об этом слышал, но сам в правила особо не вникал: было не до того, я был простужен после Нью-Йорка, да и повода лишний раз заморачиваться не возникало.
В машине не было крепления для телефона, у них нет такой опции как оказалось, в итоге поиск его стал настоящим квестом. Это не как у нас, где они на каждой заправке! В местных салонах связи, где я был, их тоже не было. В итоге еле нашел в какой-то китайской лавке за 25 долларов. Как я понял, местные их заказывают на Amazon, так что мой совет — лучше везти свой из дома, чтобы не тратить время.
При этом, хотя правила и существуют, как уже сказал, я ничего не изучал: с трудом нашел держатель, закрепил куда получилось и поехал. За все шесть дней за рулем я ни разу не испытал чувства тревоги или ощущения, что за мной кто-то следит и хочет наказать. Машина была тонированная (там это разрешено), а копов с палками на обочинах я не видел вообще. В целом всё ощущается стандартно. Единственное, на что я реально обращал внимание — это как правильно запарковаться, чтобы не встать не там или на место для инвалидов. С этим у них точно строго, а штрафы космические. Главная фишка по парковке — смотреть на знаки и на цвет бордюра у того места, где хочешь встать. Каждый цвет означает своё правило. Всё это легко найти в интернете — расписывать не стану.
Визуально камеры я заметил только при въезде в Беверли-Хиллз. Там вообще своя атмосфера: это отдельный город со своим мэром, который Лос-Анджелесу не подчиняется. На въезде даже висят таблички, что территория охраняется полицейскими дронами и выглядит это все, как то странновато!
В общем, я всё это к тому, что особо париться и накручивать себя не стоит. В интернете написано раздуто, а по факту всё в разы проще — по городу порой такие развалюхи встречаются, что смотреть страшно. Но конечно, с основными правилами думаю всё-таки стоит ознакомиться, будет полезно, но главное — не забивать себе голову лишними страхами. Если стоит вопрос, брать машину в Лос-Анджелесе или нет, ответ однозначный: брать.
Оформив машину в аренду, я направился к отелю и по пути решил заехать на Бродвей. Дальше на фото, собственно, он и есть — как я его назвал, - Голливудская аллея "БЫЛОЙ" славы…. В коротких кадрах кино, всё выглядит красиво и нарядно, если не вглядываться в детали. На самом же деле Голливудский бульвар (он же Аллея славы) — это, если мягко говоря, одно из самых неприятных мест, в которых я побывал за всё время этого тура по Штатам. Просто мрак, вонь, старье и разруха!! Фото полноту картины не передают, но поверьте на слово, ситуация там кошмарная!!
Забегая немного вперед, мои впечатления от Даунтаун, Лос-Анджелеса, города "ангелов", разбитых надежд и пороков ..
Что представляет собой сам Лос-Анджелес, именно его городская часть и Даунтаун? Коротко - это хаб, где преимущественно живет обслуживающий персонал, для состоятельных людей красиво проживающих в пригороде.
В остатках заметно, когда-то это было одно из самых успешных мест на планете, а теперь здесь лишь былое величие прошлых лет «теплой столицы» американского юга. Думаю, раньше тут была невероятная концентрация штаб-квартиры корпораций, лоск Голливуда и глянец Бродвея с именами звезд на Аллее Славы, на которой сейчас, честно говоря, находиться просто противно.
Там мне подумалось: какая же это была глупая идея — размещать имена звезд на бетонном тротуаре. По которому теперь ходят преимущественно (выражаясь аккуратно) очень неопрятные и психически нездоровые люди. Они здесь не только ходят — они тут спят и испражняются прямо на эти звезды. Топчут их — расколотые, надломленные, грязные и всеми забытые. Никакого приятного ощущения это место не вызывает: бездомные, разруха и торговые лавки с однотипным китайским ширпотребом, пытающиеся выжать последние капли из бренда «Hollywood». Зрелище унылое, из этого места хочется поскорее сбежать.
Да, когда-то этот город олицетворял роскошь — сочетание индустрии, технократии и южного солнца, неон, грезы… Что-то грандиозное, мастерски поданное нам в специально отобранных кадрах голливудского кино: проспекты, небоскребы, стекло, свобода, мечта. Безусловно, дух истории еще остался, но он — в обрывках и замыленных кадрах фильмов, за которыми скрыта реальная картина.
Когда смотришь на здания издалека, выше уровня глаз, или ночью, всё кажется как то более менее привлекательным. Но стоит зайти внутрь этих зданий, или просто опустить взгляд ниже, оглядеться по сторонам, — картина открывается совсем иная - удручающая!!
Если смотрели фильм Бэтмэн, там город Готэм, вот это оно самое, ЛА напоминает Готэм.
На мой взгляд, это показатель и напоминание того, что у всего есть свой цикл — и рано или поздно он просто вырабатывается и Лос-Анджелес тому яркое подтверждение.
После Нью-Йорка контраст колоссальный. И дело не только в погоде — здесь совершенно другая атмосфера, иная энергетика, люди и само состояние города. По факту, на мой взгляд, это один из самых грязных мегаполисов, что я когда то встречал. Такое чувство, будто про него просто забыли, повсеместно виден южный пофигизм и расхлябанность. Мноооооого мусора вокруг, Невероятное количество палаток бездомных прямо на тротуарах и газонах. Там же они спят, там же и справляют нужду. Это шокирует. Зрелище грузное — прежде всего потому, что ты видишь за этим тысячи разбитых, конченных судеб. Это выглядит не просто неблагополучно, а по-настоящему даже как то грустно и сильно удручающе.
Я не из тех, кто как поросенок, везде ищет грязь, чтобы сказать мол вот - «Посмотрите, как тут плохо». Но в Лос-Анджелесе, грязь просто невозможно не заметить — она повсюду.
Причём всё это — далеко не самая мрачная картина и не самый печальный пейзаж. В Лос-Анджелесе есть знаменитый район, который называют местом наибольшей концентрации бездомных — Skid Row (Скид Роу) в Даунтауне. Я не стал туда соваться. Во-первых, мне это не особо интересно, а во-вторых, я и так насмотрелся на это в разных частях города — их здесь реально очень много.
Лично для меня такая ситуация — не «признак свободы», как многие любят это называть, а очевидное экономическое отклонение в худшую сторону. График уже идёт не вверх, а вниз. Что то точно не так, это не нормально. Но я не стал бы спекулировать на теме «загнивающей Америки» — в целом это не так. Разные штаты, разные законы (демократические или республиканские), разная обстановка. Но Лос-Анджелес, как мне показалось, уже явно не тот, каким он был когда-то. И это остро почувствовалось даже мне — простому путешественнику. Но в целом вайб интересный, свободы здесь много — для кого-то, возможно даже чересчур. Однако думаю для тех, кто умеет держать себя в руках и хочет работать, возможностей по-прежнему достаточно.
Тут нужно помнить: это всё-таки родина голливудского кино. И когда оказываешься например в Бербанке, Санта - Монике у океана, на Холмах, проезжая мимо домов вроде того, где живёт Киану Ривз, картинка и ощущения сильно меняются в позитивную сторону.
В целом повторюсь, Америка — большая и очень разная. Она бывает и такой грязной, не благополучной, а в других частях успешной и привлекательной. И пока что, все еще остается самой богатой страной на планете, с самым большим объемом экономики — это факт, подтвержденный цифрами.
Продолжая про Лос Анджелес. Из-за жары в Калифорнии, весь мусор и продукты жизнедеятельности бездомных превращаются в тяжёлый, отвратительный запах. И это при том, что я был там в январе, когда на улице было всего +17…+18 °C. Находясь там, я задался вопросом: что же здесь происходит в плюс 30 - 40 градусов? Ответ очевиден: всё это многократно умножается, и ясно не в лучшую сторону, а в вонючую, грязную и душную.
Швы города уже не просто трещат — они разорваны. Если в Нью-Йорке старина выглядит ухоженной и поддерживается в порядке, то здесь всё наоборот. Горы мусора прямо на улицах, дряхлые неоновые вывески, которые либо едва мерцают, либо окончательно «погасли» много лет назад, развороченные паркоматы и бесконечное количество старых разноцветных авто-развалюх.
Если еще раз кратко охарактеризовать Лос-Анджелес сегодня, его можно сравнить с паркоматом который я запечатлел на фото. Если всмотреться в детали: он полностью передаст нынешнее удручающее состояние города.
В Нью-Йорке было прохладно, местами от 0 до −5 °C. И пока я его юзал пешком целыми днями, умудрился там простудиться, но почувствовал это уже в самолете по пути в Лос-Анджелес. "Расклеиваться“ в мои планы точно не входило, в итоге спас собственный настрой, умеренно теплая солнечная погода (+18 °C) и эффективные, местные препараты от простуды. В итоге за пару дней я привел себя в порядок прямо "на ходу“
По маршруту: - так как я большой любитель кинематографа, на второй день сразу взял курс в сторону «киношников» — на Universal Studios. Небольшой лайфхак: чтобы не платить за стоянку на территории студии, машину по моему можно припарковать на подъезде, в пригороде — там есть бесплатные парковки. Сам я так не сделал, но видел, что такая возможность имеется.
Стоимость билета в студию на одного человека -159 баксов + Tax
Из всего тура по студии, больше всего впечатлила сама атмосфера: что ни говори, место легендарное. Больше всего павильон «Трансформеров», замок Гарри Поттера и, поездка на автопоезде по самой студии. Ты едешь прямо между ангарами, где в данный момент снимают фильмы и сериалы. Территория и масштаб производственных мощностей огромный.
По пути была оригинальная декорация к «Войне миров» Спилберга — та самая сцена с упавшим «Боингом-747». Кто в теме, тот поймет: на одну эту локацию было потрачено два миллиона долларов. Спилберг хотел добиться максимальной естественности, поэтому самолет настоящий. Сам борт обошелся недорого — всего 75 000 $, а вот логистика встала в центик. Когда смотришь на это вживую, масштаб впечатляет. Находясь там, ловишь себя на мысли: как круто, когда у тебя есть сильная команда талантов и нет ограничений по бюджету. В таких условиях пределом становится лишь твое собственное воображение.
Universal находится на возвышенности, и оттуда открывается красивая панорама на Бербанк — истинную медиа-столицу мира. Обособленный мирок, в котором есть даже свой собственный аэропорт, — приятный городок "рабочих лошадок" индустрии: Здесь живут не столько звезды первой величины (которые чаще выбирают приватность Малибу или панорамы Голливудских холмов), сколько те, кто реально создает кино: монтажёры, операторы, сценаристы и технические специалисты, руководящее звено. Именно здесь сосредоточены штаб-квартиры Warner Bros., Disney и других гигантов индустрии. Всю полноту этой энергетики не передать — это нужно видеть, там находиться»
Плесну немного субъективной лирики. Безусловно, Universal - место грандиозное и великое. И хотя я был там в первый раз, меня посетило какое то странное, даже немного грустное чувство. Как будто то самое величие осталось только в памяти, а в реальности его уже не ощущаешь - осталась лишь коммерция. Что-то безвозвратно ушло: возможно, вместе с людьми, возможно - с самой эпохой. Кстати, тому подтверждение картины, которые сейчас выпускают на экраны. Все чаще - слабенькие.
Глядя на всё это, местами старое и пошарпанное, понимаешь, что это было время чего-то по-настоящему масштабного, чего больше нет и не будет. Просто ушло время. Дух лидера мировой киноиндустрии всё еще чувствуется, но это уже скорее просто эхо, былого величия. Ощущение чего-то грандиозного в прошлом, от чего в настоящем остался лишь след. В общем- вайб ушел и вернуться не обещал)..
На третий день - я поехал покорять вершины Голливудских холмов. Их несколько, они разные, но я направился именно к знаменитому знаку Hollywood. У этого места интересная история: когда-то земля принадлежала Говарду Хьюзу, который хотел построить там резиденцию для своей невесты, но после разрыва помолвки участок пустовал до 2002 года. Тогда наследники Хьюза продали землю инвесторам всего за 1.7 млн долларов под застройку особняками. Но люди, объединившись со звездами, собрали нужные 12 млн и выкупили эту территорию, которая теперь принадлежит городу.
В Лос-Анджелесе существует негласная «табель о рангах» для холмистой местности:
- Bird Streets (Птичьи улицы): Абсолютный топ (часть Hollywood Hills West). Здесь живут «небожители» вроде Киану Ривза и Леонардо Ди Каприо. Дома стоят от $10 млн до $50 млн.
- Bel Air и Beverly Crest: Закрытые поместья, «старые деньги» и полная изоляция.
- Hollywood Hills East (где знак): Районы Beachwood Canyon и Hollywood Dell. Это считается «бизнес-классом» или «верхним средним классом».
- Находясь здесь в Hollywood Hills East (где знак), картина кратно меняется в сравнении с Городом, уникальный вайб присутствует, бездомных нет, уютно, достаточно тихо, энергетика положительная, место в целом интересное, чем то притягательное, но не могу сказать, что меня как-то сильно впечатлило. Земля по престижности средняя в сравнении с другими локациями Лос-Анджелеса, хотя всё равно дорогая. Домики местами крайне простенькие, какие то безвкусные, несуразные внешне, часто из фанеры, ценой в среднем 2–3 млн долларов. Улочки тесные, симпатичные виды на город есть, но на этом холме их не так много. Но в целом, все равно думаю прикольно, вечером сюда возвращаться, после съемочного дня, какого нибудь сериальчика, например из Netflix, который находиться всего в пяти минутах езды. Но дальше я нашел более симпатичные места, на мой взгляд, например Dump point в Malibu, там люди живут прям на холме с видом на океан.
Везде стоят знаки «Частная дорога, проезд запрещен», но я спокойно проезжал, как и другие. Охрана на машинах патрулирует, тебя видят, но никого не трогает. А вот запарковаться на самом холме не получится — регулярные патрули и штрафы. Я оставлял машину на подъезде к холмам, парковаться можно, бесплатно и уже к знаку шел пешком.
Интересно, конечно: когда смотришь на фотографии других людей, кажется, что это что-то особенное и грандиозное. Но находясь именно там у этих больших букв, на площадке, где все фотографируются, я лично ничего такого не испытал. К тому же прямо рядом со знаком влепили телекоммуникационную башню — теперь, чтобы поймать нормальный ракурс для фото, нужно еще постараться. Додумались тоже!!
Далее фотографии на холме Hollywood Hills East (где знак Hollywood )
Прогулявшись по Hollywood Hills East и сняв знак Hollywood, я направился в вечернюю Санта-Монику. Путь лежал через Западный Голливуд и Беверли-Хиллз. Проскочил по Родео-Драйв — тому самому месту из фильма «Красотка», где героине Джулии Робертс сначала отказали в обслуживании, а потом она вернулась и утерла нос высокомерным продавцам. Классный кстати момент.
На выезде из ЛА картинка меняется: становится приятнее, чище и интереснее. Особенно контрастирует Беверли-Хиллз. Это буквально другой мир, причем и технически тоже: автономный город со своим мэром, который не подчиняется Лос-Анджелесу. На въезде это сразу чувствуется: повсюду таблички о камерах и патрулировании полицейскими дронами.
Здесь всё ухоженно: дорогие дома, люксовые авто, много подтянутых людей. Я проезжал там уже когда начало вечереть — атмосфера спокойная и теплая, энергетика приятная, скажем так в стиле «дорого-богато». Для меня было непривычно отсутствие высоких заборов или шлагбаумов в таком престижном районе. Проезжать можно везде. Интересный факт: если дороги содержатся на налоги штата и города, они считаются общественным достоянием и их нельзя перекрывать для свободного проезда.
Беверли-Хиллз — далеко не самая топовая локация. Существуют куда более престижные «закрытые сообщества» (Gated Communities), куда нерезиденту проехать не получится, если вы там не живете и не приглашены в гости.
- Hidden Hills: Закрытый город, полностью обнесенный забором с КПП. Здесь живет клан Кардашьян.
- Beverly Park: Самый охраняемый анклав в горах над Беверли-Хиллз. Шлагбаум и вооруженная охрана 24/7.
Я туда не ездил, ничего сказать не могу: на момент моего пребывания как раз накануне было самое большое возгорание в тех районах, и всё в ту сторону было перекрыто из-за пожаров. Сейчас глядя на эти места через спутниковые карты, еще раз напомнил себе: что точно не стоит сравнивать состояние всей Америки, только по самому даунтаун Лос-Анджелеса.
Прокатился по вечернему Родео Драйв..
Когда приехал в Санта-Монику, именно к Santa Monica Pier, уже стемнело. Запарковался в одном квартале от набережной — в платном подземном паркинге (их там много, легко найти на картах). В городских паркингах первые 90 минут бесплатны, далее идет почасовая оплата.
Если игнорировать скопления бездомных и крики психически нездоровых людей, которые здесь встречаются повсеместно, место в целом чудное. Причал в Санта-Монике — локация знаковая. Виды завораживают, а атмосферу дополняет музыка уличных музыкантов.
Пирс является символическим завершением исторического шоссе Route 66.
Еще это место также знаменито тем, что именно здесь заканчивается легендарный забег героя Тома Хэнкса в фильме «Форрест Гамп» — когда он добегает до самого океана и решает повернуть обратно.
На четвертый день после завтрака, я решил снова поехать в Санта-Монику. Она мне в целом понравилась вечером накануне, мне захотелось увидеть её еще раз, но уже при дневном свете. К тому же, после прогулки по пирсу, я присмотрел там прикольный тематический магазин, с качественными вещами и кепками — поэтому решил вернуться, чтобы спокойно немного пошопиться и выпить кофе. Днем картина Санта -Моники стала яснее, проявились темные пятна, схожесть с потрёпанным ЛА и похожая, неприятная ситуация с бездомными.
Прикупив пару футболок и кепок, я сделал вывод: Санта-Моника вечером понравилась мне больше!
Далее на своем "Супер Каре" я отправился в сторону Bird Streets («Птичьи улицы») — это значительно более престижная часть холмов, чем та, где я был накануне у знака Hollywood.
Ссылка на магазин тематических вещей, хорошего качества, футболки, кепки, сувениры.. точка в Google Maps: https://maps.app.goo.gl/GKgYrWzrPkYZCd7Q6
Если бы из-за пожаров не перекрыли дорогу в сторону музея Villa Getty, расположенной в Малибу, я бы сделал крюк и заехал туда, а потом уже на холмы. Но в итоге поехал из Санта-Моники напрямую через Беверли-Хиллз — а оттуда до холмов Bird Streets уже всего минут семь. Машину оставил у обочины на бесплатной парковке (там, где бордюр без ограничительной цветовой маркировки) и пошел вверх пешком: к дому Киану Ривза, и не только..
На этих холмах атмосфера уже гораздо приятнее, в целом понравилось. Не скажу, что место прямо «вау», тем более что дальше по маршруту, были точки с куда более впечатляющими видами, на океан, но здесь определенно есть что-то притягательное.
В отличие от предыдущих локаций, здесь тихо, чисто и заметно более пристальное внимание патрулей охраны. Сложный, местами специфический ландшафт, в сочетании с очень благоприятным, тёплым климатом Калифорнии, дорогой дизайнерской архитектурой, создает особенную и располагающую энергетику. Чувствуется определенный уровень — скажем так «успешный вайб».
Правда, если немного изучить историю жизни того же Киану, становится понятно, что на самом деле, там не так уж и безопасно — инциденты случались неоднократно. И в целом место на любителя, думаю такое для жизни зайдет не каждому.
Если кто-то подумал, почему он несколько раз упоминает именно Киану Ривза (мол, фанат или помешан?), отвечу сразу. Во-первых, у меня нет кумиров, но именно этот актер для меня один из - Топ, и это факт. Он - тот самый старый добрый Голливуд, когда фильмы реально «бомбили и бодрили». Во-вторых, я взял его дом просто как ориентир на этих холмах, плюс по случаю, хотелось взглянуть, где и как, иногда, проживает легендарный NEO.
Кстати говоря его дом далеко не самый большой или пафосный в округе. В этом и суть — он просто стильный, а если смотреть на карту сверху, то виден нестандартный подход на сложном ландшафте, дом на секунду, построен в 1988 году. Плюс у него есть своя история — рассказываю для справки, кому интересно:
Информация из интернета: Дом Киану Ривза расположен в Лос-Анджелесе в престижном районе Голливуд-Хиллз, в элитном микрорайоне Bird Streets («Птичьи улицы»), где все улицы названы в честь птиц. Его общедоступный адрес — 9026 Thrasher Avenue, LA. Особняк стоит на возвышенности с видом на Западный Голливуд и Тихий океан.
Актер приобрел одноэтажный дом площадью около 520 кв. м в 2003 году примерно за 5 млн долларов; сегодня его стоимость составляет около 7-10 млн. Построенный в 1988 году для коллекционера искусства, особняк отличается обилием стеклянных стен и открытых пространств. На территории — пруд с карпами кои, 15-метровый бассейн и гараж на три машины с коллекцией мотоциклов Ривза.
Инциденты:
Резиденция Ривза неоднократно становилась целью злоумышленников. В сентябре 2014 года актёр вернулся домой и пошёл в душ, не подозревая, что в доме кто-то есть. Выйдя из душа, он обнаружил в своей библиотеке незнакомую женщину-сталкершу, которая сидела в кресле и заявила, что пришла «с ним познакомиться». Ривз не растерялся — сохранил спокойствие, вступил с ней в разговор, чтобы не спугнуть, а затем вызвал полицию. Буквально три дня спустя вторая женщина зашла через незапертую дверь, приняла душ и купалась в бассейне — её обнаружили уборщики. Обе нарушительницы были задержаны и направлены на психиатрическую экспертизу.
Также СМИ сообщали об отдельном эпизоде со сталкером: Ривз добивался временного запретительного судебного приказа против мужчины, который, по данным прессы, несколько раз проникал на территорию его участка и оставлял рюкзак с набором для ДНК-теста, утверждая, что является родственником актёра.
В декабре 2023 года группа мужчин в лыжных масках разбила окно и проникла в дом, пока актёра не было. Сработала сигнализация, однако преступники успели скрыться, украв коллекционное огнестрельное оружие и часы Rolex со съёмок «Джона Уика». В 2025 году ФБР совместно с чилийской полицией раскрыло транснациональную преступную группировку, стоявшую за ограблением, и вернуло Ривзу украденные вещи.
В общем, впитав энергетику истинных Голливудских холмов, уже под вечер, я поехал в сторону своего отеля, по пути запечатлев еще несколько моментов.
На предпоследний день своего путешествия по Лос-Анджелесу, я взял курс на Point Dume к океану — и это оказалась впечатляющая, самая красивая точка из всех, что я видел находясь там, расположенная неподалеку от Малибу.
Изначально я планировал ехать вдоль побережья, по самой топовой набережной в ЛА, и заехать в сам Малибу по более короткому пути, но из-за локальных пожаров эту часть пути перекрыли. Проезд от Санта-Моники и въезд в город тоже закрыли, поэтому мне пришлось ехать в объезд около 55 миль.
Кстати, это оказалось даже к лучшему: мне удалось захватить частичку уже другой Америки, той, которую называют «иной». Маршрут пролегал через горы Санта - Моники, с перевалами, тоннелями и очень красивыми видами.
Сделав небольшой крюк на пути, я заехал в Бербанк (Burbank) — столицу мировой киноиндустрии. Проехался по городу и поднялся на гору в район Country Club Dr, где в домах с афигенскими видами на город, живет «техническая элита» Голливуда.
Сам Burbank в особенности Country Club Dr, мне очень понравились, даже больше, чем холмы Bird Streets. Это спокойный и чистый городок: отличные дороги, частный сектор, всё без лишнего выпендрежа и особого пафоса. Приятный, очень зашел по энергетике!
Оттуда через Северный Голливуд я выехал на 101-ю трассу и по ней направился в сторону Малибу, к видовой точке — Point Dume.
Далее фото в городе Бербанк..
Ссылка на локацию Country Club Drive https://maps.app.goo.gl/SZq2LjVte9Fej59P7
На подъезде к северной части тихого океана, к точке Point Dume
Ссылка на локацию Point Dume: 👇👇👇 https://maps.app.goo.gl/p9Ff6asL8ZD7rCuL9
Короткая сводка - Point Dume
Если холмы Bird Streets — это про статус и близость к тусовке Вест-Голливуда, то Point Dume — это «тихая роскошь» без пафоса. Тупиковый мыс без сквозного трафика, максимальная приватность, уникальный ландшафт: отвесные скалы, огромные участки с прямым выходом к уединённым пляжам и открытый вид на Тихий океан.
Здесь обосновались голливудские звёзды и технологические миллиардеры. Соучредитель Google Сергей Брин к 2026 году владеет двумя соседними особняками: первый куплен в 2022 году за 35 млн долларов (ранее принадлежал рок-певице Пэт Бенатар), второй — в 2025 году за 50 млн, на скале прямо над пляжем. Среди других известных жителей — Джулия Робертс, Гвинет Пэлтроу, Джефф Безос и Камала Харрис.
По данным Redfin и Zillow на март 2026 года, цена небольших домов в Point Dume — около 2–10 млн долларов, а особняки на скале, первой линии с выходом к пляжу, торгуются уже от 20 до 100+ млн. Это считается одна из самых дорогих земель не только в Малибу, но и во всей Калифорнии..
В общем, дело не в космических ценах — если не брать первую линию, там встречаются варианты гораздо бюджетнее. Просто само по себе место, очень интересное и красивое, так что заехать и взглянуть точно стоит.
В город я вернулся уже когда стемнело. Это был мой последний вечер в Лос-Анджелесе, и я решил проехаться через Даунтаун, чтобы сделать несколько фото ночного города — в темноте он смотрится красивее, потому как его неприятные детали, уже не так бросаются в глаза.
На шестой день я сдал машину, сказал Лос-Анджелесу пока и снова на общественном транспорте (автобус, метро + FlyAway) поехал в аэропорт. Ведь впереди меня ждал еще один интересный трип по уникальному городу, San-Francisco — которого я условно, для себя, назвал «младший брат» Нью-Йорка.
Почему из великолепной тройки NY, LA, SF, больше всего мне понравился именно Сан-Франциско, я расскажу уже в финальной главе. Ссылка на неё будет чуть позже..