В августе 2025 года мне моя подруга скинула минутное видео, которое она сняла где-то в общественном парке у нас в Воронеже. На нем голубые шапки крупнолистных гортензий во всей красе мягко покачиваются на ветру. Их много, пышные кусты…
Да, да, Лена, это ты во всём виновата! В том, что снова я не устояла и пополнила свою коллекцию крупнолистных гортензий. Ты еще спросила тогда: а есть ли у меня такие голубые? И это крашенные голубые или сорта такие?
Одним глазком я заглянула в интернет-магазин …. – и шесть крупнолистных гортензий было заказано. Сама не помню, как так получилось….
Потом гуляя в обеденный перерыв по улице до ближайших магазинов, я увидела старушку, которая продавала на улице всякую мелочевку. Среди прочего были две ветки гортензии, срезанные с одним крупным цветком. Одна ветка была немного подувянувшая, и я взяла другую, с самых крупным цветком (больше 20 см точно). Цена совершенно смешная – 100 руб за цветок!
Надо было и второй цветок брать, который немного завял на солнце. Когда я возвращалась вторую ветку гортензии уже кто-то купил.
Я покупала, собственно, гортензию не ради цветка. Я знаю, что крупнолистные хорошо укореняются. Вот только время уже было не совсем подходящее – конец августа. Но порезала на черенки всю ветку. Половина была полностью одревесневшая, половина побега (см. 30) - прирост этого года. Одревесневшие черенки не укоренились совсем (почернели примерно через 3-4 недели). А черенки из побега этого года укоренились - 4 шт из пяти.
После этого еще нашла наш местный питомник, который занимается именно крупнолистными гортензиями. К ним еще в каталог заглянула. Несколько раз заглядывала…
У меня более 10 лет растет неремонтантная крупнолистная гортензия (о ней уже писала https://dzen.ru/a/ZGR565RQojWAcbCB).
Года четыре назад купила еще два кустика, которые уже дважды пересаживала. Тоже не ремонтантные.
Укрывала их в зиму обычно так: пригибала побеги, потом сверху спанбонд, потом много-много относительно сухих отходов (трава, сорняки, обрезка клематисов и других многолетников), измельченных веток винограда. То есть на три кустика я собирала все органические отходы. Сверху эту кучу еще укрывала пленкой. Так и зимовали.
Обещала я себе уже не добавлять в сад растения, которые нужно утеплять на зиму. В прошедшую осень и в эту зиму не купила ни одной новой розы. А вот с крупнолистными гортензиями не утерпела….
В итоге только в конце сентября я поняла, что нужно изучать тему крупнолистных более детально, так сказать «подтянуть матчасть»! В этой статье часть выводов – мой личный, проверенный опыт, а часть – внимательное изучение темы крупнолистных гортензий в средней полосе на основе успешного опыта других садоводов.
Оказывается, что за 10 лет, что у меня растут крупнолистные гортензии, много чего усовершенствовалось в их укрытии на зиму. Да, по-прежнему многие сажают в горшки и зимой сохраняют в подвале. При выращивании в открытом грунте можно прижать побеги к земле и землей-же с головой засыпать слоем 8-10 см – тоже прекрасно перезимуют. И нет универсального совета для всех – каждый нужно адаптировать для своих условий.
Мои условия:
- место выращивания – дачный участок у города Воронеж, 5-я климатическая зона,
- почва – супесь, сухая, pH нейтральная; грунтовые воды далеко;
- я –дачник выходного дня, только в выходные могу уделить время гортензиям;
- нет у меня непромерзаемого подвала, то есть задача: выращивать в грунте.
Так замечательные у меня условия! Мне гораздо больше повезло, чем, например, садоводам Подмосковья (4-я зона), у кого тяжелые почвы где-нибудь в низине. Хотя и там успешно справляются.
И самый сложный вопрос – зимовка, а потом ещё и вопрос с возвратными заморозками в мае тоже уже успешно решается БЕЗ ПЛЯСОК С БУБНАМИ.
В процессе изучения темы крупнолистных гортензий очень много увидела общего между гортензиями и виноградом (столовые сорта), который давно уже выращиваю. А вот с розами – меньше. Крупнолистные гортензии – листопадные растения, им нужен период покоя минимум 2,5 месяца, а розы – вечнозеленые растения, и могут расти без периода покоя.
Крупнолистные гортензии зимой в период покоя устойчивы к выпреванию, их можно закрывать и пленкой, и не совсем сухими растительными остатками – они хорошо перезимуют – проверено.
Самый для меня подходящий вариант укрытия, это вариант, который я прочитала у Асии Хасановой (в Контакте). Спасибо ей огромное за этот бесценный опыт!
Есть такой материал, который применяют для утепления стен, полов на основе вспененного полиэтилена: подложка, не фольгированная, продается в строительных магазинах. Я купила такую:
30 метров нефольгированного утеплителя толщиной 1 см и шириной 1метр – это объемный моток, и он с трудом поместился на заднем сидении легкового автомобиля. Для укрытия своего 10-летнего куста и двух трехлетних отрезала два куска длиной по 2,5 метра. Укрыла по связанными и пригнутым к земле побегам без использования каркаса (дуг, ящиков): вначале слой спанбонда (60-ка), потом нефольгированный утеплитель (А.Хасанова называет его фаралон (или тепофол), т.к. под таким названием он раньше продавался), потом еще слой спанбонда. На взрослых кустах, где ширины 1 м кустам не достаточно, отдельные куски нужно ложить внахлест (10-20 см) и прижимать все это спанбондом, затем закреплять скобами. Вот такие купила на маркетплейсе WB:
Закреплять можно также и другими подручными материалами (кирпичи, доски, электроды), но скобы мне понравились больше всего. На землю не нужно ложить доски, пенопласт и тд. Греет же зимой земля, и не нужно побеги гортензий изолировать от земли. Можно (и желательно) замульчировать землю под гортензией, например, хвоей, или щепой, или корой, или торфом.
Почему нужен именно нефольгированный утеплитель? Он пропускает свет, но НЕ СОЗДАЕТ парниковый эффект (когда, например, под пленкой резко повышается температура и влажность). Под фаралоном у гортензий прекрасно дозревают побеги даже с листьями и медленно просыпаются и растут почки весной. То есть это укрытие можно (и нужно!) открывать уже после всех возвратных заморозков в мае.
Такой утеплитель прекрасно выдерживает кратковременные морозы до – 15 без снега. Но все-таки снег нужен. При более длительных и сильных морозах важно, чтобы укрытие крупнолистных гортензий ПОЛНОСТЬЮ было закрыто снегом достаточно толстым сдоем. Считается, что 1 см снега увеличивает температуру на 1 градус. В моих условиях, когда снега часто бывает мало (вот в эту зиму морозы уже были минус 25, а снега сантиметров 20-30 всего) укрывать нужно как можно ниже пригибая побеги к земле и с захватом земли.
То есть вариант укрытия по дугам (по ящикам, коробам), когда крупнолистные гортензии не пригибаются, В МОИХ УСЛОВИЯХ (в условиях нестабильного и недостаточного снежного покрова) не подходит.
Такой вариант не подойдет:
Вариант «чупа-чупс» тоже не подойдет. Это вообще не укрытие, только от ветра защищает:
Вот такой нужно:
И всё же часто садоводы средней полосы часто жалуются, что крупнолистные гортензии не цветут, цветочные почки подмерзают.
Зимостойкость крупнолистных гортензий зависит, в первую очередь конечно, от сорта. Но зимостойкость цветочных почек гораздо меньше, чем указанная в характеристике сорта зимостойкость – минус 8-10 градусов. То есть минус-то они выдерживают!
А почему-же не цветут, если укрыты хорошо и вовремя (до сильных морозов)?
Просто побеги не успели вызреть и сформировать цветочные почки! Всё как у столового винограда: первый заморозок (даже минус 1) – и листья обмерзли, и побеги обмерзли и в этом сезоне уже не растут. Но замерзли только НЕ ВЫЗРЕВШИЕ побеги и почки. Если куст крупнолистной гортензии достаточно взрослый (3 года и более), то на нем уже есть одревесневшие побеги, цветущие, отцветающие побеги. Они, как правило, уже сформировали почки, которые хорошо видны в пазухах листьев. А если и цвет побега уже стал коричневым (или серым в зависимости от сорта), а не зеленым, то такие побеги уже перезимуют. Им уже кратковременные ночные заморозки минус 1-3 точно не страшны.
Вот здесь на купленном саженце видно, что левый побег не вызрел пока, он зеленый, а правый самый высокий побег снизу коричневый (вызревшая часть), а сверху еще зеленый (не вызревшая часть).
Но у этих побегов уже сформировалась верхушечная почка и есть все основания надеяться, что они дозреют и перезимуют.
Те побеги, которые растут из земли или из нижних почек на кусте (базальные побеги), как правило, перерастают по высоте цветущие побеги. В августе их уже хорошо видно. Если сорт крупнолистной гортензии не ремонтантный, то цветочные почки заложатся ТОЛЬКО на конце побега в верхних 1-2-х междоузлиях. Для успешного закладывания цветочных почек нужно:
- уменьшение продолжительности светового дня (в конце августа),
- более сильные колебания дневных и ночных температур,
- уменьшение полива,
- исключить подкормки азотными удобрениями (только калийными нужно или калийно-фосфорными),
- ОБРЕЗАТЬ НЕВЫЗРЕВШУЮ ЧАСТЬ ВЫСОКИХ НЕ ЦВЕТУЩИХ БАЗАЛЬНЫХ ПОБЕГОВ.
Важны все пункты, но самый важный, на мой взгляд, это последний пункт – обрезка базальных побегов. Этот прием нужно сделать в КОНЦЕ АВГУСТА – НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ (в моем регионе). Нужно отрезать кусок высокого побега с 2-3 междоузлиями (где-то это будет 1/3 , ¼ часть побега). В таком случае цветочные почки успеют заложится до заморозков. Если обрезку провести перед зимним укрытием (в ноябре) или весной, то на не ремонтантных сортах крупнолистной гортензии цветочные почки на новых базальных (не цветших еще в прошлом сезоне) не успеют заложиться и вызреть, и самые длинные и красивые побеги цвести не будут. Если самые длинные побеги оставить не обрезанными, то, возможно, в условиях длинной и теплой осени успеют заложиться и вызреть цветочные почки на самом конце побега. Но, как правило, именно макушка побега не успевает остановиться в росте и сформировать цветущую почку – не хватает нашего короткого лета. Поэтому в конце августа-начале сентября логично обрезать длинные невызревшие и продолжающие расти побеги, чтобы до заморозков успели заложиться и вызреть цветущие почки в оставшейся верхней части побега. Когда будет заморозок, невызревшая верхушка на побеге СРАЗУ замерзнет, а вызревшая часть точно нормально перенесет заморозки минус 1-3 градуса.
Вот так выглядит хорошо сформированная верхушечная почка на купленном саженце. Она, скорее всего, успешно перезимует.
Чтобы обрезанные ветки не начали выпускать побеги из пазушных почек очень важно в этом момент уменьшить полив. Конечно, если в сентябре стоит жара 25-30 градусов и без дождей (а у нас так бывает), то поливать нужно, но уже меньше, чем летом. Если подвяли листья на крупнолистной гортензии, то полить нужно – не два ведра под куст, а полведра, например. А если листья не подвяли – и вовсе не нужно поливать (или чисто символически смочить из лейки верхний слой – 1-2 литра)
В этом году у меня мой 10-летний куст крупнолистной гортензии в конце сентября или в первых числах октября попал неукрытым под заморозок. Соседи были на даче, сказали, что было минус 4. Когда я приехала в ближайший выходной, верхние листья на кусте гортензии (и винограде) уже были подвянувшие, висели тряпочками. И это совершенно нормальное явление! Такие кратковременны заморозки НУЖНЫ крупнолистным гортензиям (и винограду), чтобы хорошо подготовится к зиме. Такая процедура называется обработка холодом: ростовые процессы прекращаются и начинается перераспределение питательных веществ и вызревание побегов и почек. Я просто укрыла свои кусты крупнолистной гортензии слоем спанбонда прямо по кусту, без опоры. Листья нижние даже не пострадали, и сбрасывать гортензии их начали только в начале ноября. В середине ноября я укрыла крупнолистные гортензии уже без листьев. К сожалению, фотки при укрытии не делала.
Сейчас я рассказала про уже взрослые 3 куста гортензии. А как же поступила с купленными саженцами?
Вначале те первые саженцы крупнолистной гортензии, купленные в августе, (они были двухлетки) пересадила из Р12 в 5-литровые горшочки и оставила на застекленном балконе. Думала, что первую зиму их оставлю зимовать на балконе. Но через 2-3 недели к ним добавились новые покупки (уже укорененные черенки этого года), и я впервые заметила на своих саженцах паутинного клеща. Ни на гортензиях, ни на розах в грунте клещей у меня не было, во всяком случае, настолько видимого поражения, когда начинается усыхание и осыпание листьев за 1-3 дня и видимая паутинка. Конечно, я их обработала, но в сухих условиях квартиры (балкона) проблема эта является постоянной. В середине сентября я отвезла двухлетние саженцы и укорененные черенки на дачу, поставила на грядку и укрыла 2-м слоем спанбонда по дугам. Те заморозки минус 4, которые побили открытые кусты крупнолистных гортензий, «детёнышей» не тронули. Под спанбондом их тоже не поливала. Конечно, их осматривала каждую неделю. Усыхание и листопад прекратились, ведь паутинный клещ активен при температуре больше +10 градусов, а ночи уже были холоднее. Листья постепенно начали приобретать красновато-бурую осеннюю окраску, но в отличии от взрослых гортензий не осыпались.
Зимовать молодые саженцы поставила в яму в начале ноября.
Засыпала их хвоей (только потом прочитала, что лучше бы землей). Листья не удаляла. Для каркаса использовала старую раскладушку. Затем не используемую сетку на окно от комаров (для каркаса), потом слой укрывного материала (спанбонд).
В момент окончательного укрытия в конце ноября добавила еще хвои, так что видны были только некоторые макушки молодых гортензий и отдельные листики.
В таком виде они находились до конца ноября. После укрывного материала положила один слой утеплителя (фаралона) длиной 2,5 м и шириной 1 м (толщина 1 см). Сверху укрытие придавила куском поликарбоната.
К сожалению с фаралоном и поликарбонатом не сфотографировала….
Слой укрывного добавить, к сожалению, так и не получилось. Когда приезжала в декабре, был уже снег. Надеюсь, что с «малышнёй» будет всё хорошо, т.к. укрыты они в яме.
Не решилась отправить на дачу только один купленный самый слабый саженец – укорененный черенок этого года. Вот такой он был:
А также на балконе остались укорененные мною в конце августа черенки из купленной ветки гортензии. Еще два отростка укоренила от зеленых побегов новых саженцев. Все они пока живы.
Стоят в отдельных п/э пакетах, завязанных вверху.
Не поливаю их, пару раз опрыскивала. Когда на улице в январе стало минус 10, а на балконе уже был 0, поставила укореняшки в овощное отделение холодильника (так себе вариант, но лучшего не было).
В холодильнике пока листья они не сбросили. Если сейчас на улице потеплеет на длительное время до минус 10, то снова выставлю их на балкон. То есть в квартире оставлять зимовать гортензии достаточно хлопотный вариант, ведь укорененным черенкам также очень желателен период покоя (минимум 2,5 месяца при температуре от 0 до +10 градусов). Иначе они остановятся в росте в начале лета при высадке их в сад.
Когда начала покупать новые саженцы крупнолистных гортензий, конечно же, думала, куда все эти сокровища буду сажать. Побегав по участку, нашла несколько таких мест. Первыми под выселение пошли хосты, растущие вдоль дорожки у входа. В другом месте пересадила клематис, в третьем лилии. Поскольку еще и на весну заказала саженцы, пришлось и зимой думать, куда что буду размещать.
Сажать новые саженцы буду группами с учетом характеристик по сортам. Конечно, надеюсь, что саженцы будут соответствовать сорту. Хотя сортность 3 саженцев совсем под вопросом – их купила на МП Озон и Валдбериз. Да, читала отзывы о продавце. Здесь мне просто любопытно, насколько можно доверять таким поставщикам, ведь сорт получится проверить, может, и не в первый год. Поскольку крупнолистные гортензии растут не быстро, пока буду сажать на расстоянии 50-60 см. Для взрослых кустов нужно расстояние между кустами не менее 1-1,5 метра.
Сейчас сразу нарисовала схемы по сортам и определила, какие из гортензий я буду подкрашивать сульфатом алюминия для получения голубых и синих оттенков, а где буду только подкислять почву. У меня исходная почва имеет нейтральную кислотность, проверяла несколько раз лакмусовой бумажкой. А крупнолистным гортензиям нужна кислая почва. В подготовленные с осени для посадки места внесла коллоидную серу (примерно 1 столовую ложку на 1м2). Если это не делать почва будет стремиться восстановить исходные рН. Подкислять почву можно и другими средствами (уксус, электролит и т.д.), но подкисление серой происходит не быстро, но более стабильно. Серой лучше подкислять два раза в год: весной и осенью.
Какие ошибки при выращивании крупнолистной гортензии я нашла у себя при анализе успешного опыта других садоводов?
Рассмотрим вот на этом кусте.
1. Очень заметен хлороз (пожелтение листьев, часто остаются ярко зелеными прожилки листа, а лист желтеет).
Да, опрыскивала по листу хелатом железа, поливала азотными удобрениями. Особо эти приемы и не помогали. Причем, обратила внимание, что хлороз сразу появлялся после открытия спанбонда весной. То есть под укрытием листья нормальные зеленые, а за пару недель после открытия желтеют. Пришла к выводу, что рано открыла: еще холодные ночи, большие перепады температуры не дают возможность корням нормально работать.
Также куст у меня находится под капельным поливом, и я его не мульчировала. А это нужно сделать обязательно. Так как мульчирование предохраняет почву ночью от переохлаждения, и корни будут работать лучше. И перегреваться днем почва будет меньше – опять же лучше будут работать корни.
Хлороз листьев еще возможно от того, что почву под гортензиями я не закисляла. В эту осень добавила под куст столовую ложку коллоидной серы, слегка перемешав с землей. Закисление серой лучше повторять 2 раз в год (весной и осенью).
2. Цветение не очень обильное.
Осенью 2024 года я убрала слишком много старых веток (все 4-х –летние). Даже если много состарившихся веток (непродуктивных), то вырезать их можно не более ¼ части (также как и на всех деревьях и кустарниках). Иначе это приводит к ослаблению куста. То есть обрезка лучше ежегодная, чем потом резкое омолаживание куста. Да, нужно прореживать и нормировать побеги, слабые удалять тоже регулярно. Мне удобнее всего это делать осенью перед укрытием, так как весной не получается всем своим растениям уделить должное внимание. И не докармливала, конечно, свои гортензии. Только весной болтушкой из сорняков. А перед цветением обязательно нужно подкормить хотя бы монокалийфосфатом, а в сентябре, например, сульфатом калия.
3. На кусте есть тонкие непродуктивные побеги.
Такие побеги нужно периодически удалять в течение лета, чтобы куст хорошо освещался, и остальные побеги были более крепкими и сильными.
Пишите, пожалуйста, выращиваете ли Вы крупнолистные гортензии. Особенно интересен опыт тех, кто выращивает в грунте.
Какие приемы из перечисленных применяли? Или у Вас есть свои секретики?
Какие сорта выращиваете? К сожалению, очень мало информации именно о сортах и их плюсах и минусах. Вот о розах, например, уже много можно почитать отзывов о конкретных сортах, а по гортензиям такого не нашла. Покупала те, где нравился цветок – и ремонтантные и не ремонтантные, буду составлять свой личный рейтинг!
С уважением к Вам и Вашему мнению, Людмила!
05.02.2026 г.