Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе "Дачные истории".
Февраль – традиционное время для начала рассадных работ, и перечень культур, подходящих для посева в этот период, довольно обширен.
Однако многие дачники допускают распространенную ошибку – начинают посев некоторых культур слишком рано. Вследствие этого рассада перерастает, становится слабой и вытянутой, а иногда даже начинает цвести и плодоносить непосредственно в контейнерах. Такая рассада плохо приживается на грядке, долго болеет и адаптируется, что может привести к задержке урожая. Поэтому важно соблюдать оптимальные сроки.
Если рассада выращивается не на подоконниках, а на стеллажах или столах без прямого солнечного света, потребуется более мощное освещение – лампы мощностью 40-50 Ватт. Эти лампы эффективно предотвращают вытягивание рассады и подходят для домашнего огорода. Хотя некоторые источники рекомендуют для домашнего выращивания лампы мощностью 70-80 Ватт, практика показывает, что 40-50 Ватт для большинства культур вполне достаточно.
Существует ряд растений, у которых от момента появления всходов до начала цветения проходит очень долгий период времени, поэтому с семенами таких культур следует начинать работать в достаточно ранние сроки.
- Если посевная уже была начата в январе, то в феврале можно смело продолжать с теми же растениями.
Это касается:
Гвоздик: всех видов, включая
турецкую
и китайскую.
Прекрасно подходит для февральских посевов пеларгония
и ампельной петуния. Для успешного выращивания петунии из семян понадобятся качественные семена, подходящий грунт, создание определённых условий и правильный уход.
При покупке дорогих семян петунии, где каждая штучка стоит немало, важно выбирать качественный посевной материал, чтобы не столкнуться с разочарованием. Профессиональные семена петуний часто идут дражированные. Не стоит верить мифам о необходимости расковыривать оболочку. Сеять их нужно, как и обычные.
При подготовке к посеву важно помнить, что емкости, в которые будет насыпаться грунт и сеяться семена, обязательно должны быть накрыты крышкой. Семена петуний не заделывают в грунт, а проращивают «на свету», слегка прижимая. Поэтому важно соблюдать технологию — подойдет любая прозрачная крышка или даже форма для выпечки. Внутри импровизированного парника обязательно нужно создать парниковый эффект.
Для получить крепкую и здоровую рассаду петунии, готовую к высадке на клумбу, важно правильно рассчитать время посева. Слишком ранний посев может привести к перерастанию растений, что потребует обрезки — стрессовой процедуры для них. С другой стороны, если посеять слишком поздно, рассада будет маленькой и не успеет развиться к моменту высадки. Ключевой фактор при определении сроков посева — это климат региона. Нужно знать, когда в местности обычно устанавливается стабильная плюсовая температура. Петуния довольно холодостойка и может выдерживать кратковременные заморозки. Оптимальный возраст рассады петунии для пересадки на постоянное место — около 3, иногда 3,5 месяцев. В этом возрасте растения уже хорошо развиты и готовы расти в новых условиях.
Что касается грунта, то при посеве дорогих семян не стоит экономить на нем. Семена петунии не имеют запаса питательных веществ, поэтому для успешного старта им нужна обогащенная почва. Можно добавить в торфяной грунт немного органического удобрения, например, зоогумус. Его пропорция составляет 1 к 100 по объему. Для 10 литров готовой почвы понадобится 4 пакетика такого удобрения. Такой подход позволяет избежать использования минеральных подкормок, с которыми легко ошибиться, перекормив или недокормив растения. Зоогумус, в отличие от обычного гумуса из пакетов, который часто содержит вредителей вроде сциарид, абсолютно чист от инфекций.
Удобно использовать почвобрикеты. Перед посевом обязательно залить их кипятком, даже если грунт уже прошел термическую обработку. Это дополнительная мера предосторожности.
Сразу после появления всходов нужно снять укрытие и начать проветривать сеянцы. Для гармоничного им необходимо освещение не менее 16 часов в сутки. Важно избежать застоя влаги и выпревания, поэтому хорошая вентиляция — залог успеха. Чтобы не прибегать к обработкам химическими препаратами, такими как «Превикур Энерджи» (который сейчас сложно найти в оригинале и часто продается подделка), можно использовать «Фитоспорин». Все поливы и опрыскивания до пикировки проводить именно с ним. Это гарантирует, что все сеянцы вырастут в здоровые, обильно цветущие растения.
В средней полосе России и Подмосковье, февраль также подходит для посева виолы,
гацании
и катарантуса.
Последний месяц зимы подходящие время для посева эустомы. Семена эустомы по размеру напоминают пылинки, помещенные производителем внутрь драже. Обычно в упаковке продается не более пяти семян эустомы, но их всхожесть равна практически ста процентам.
Для хорошего прорастания семян эустомы грунт должен быть очень легким, воздухо и влагопроницаемым, с нейтральной кислотностью. Подойдет готовый грунт для фиалок, к которому можно дополнительно добавить древесную золу для устранения лишней кислотности. Перед посевом семян поверхность почвы нужно выровнять и слегка утрамбовать, а также обильно смочить водой, чтобы семена не провалились в оставшиеся пустоты (не смогут взойти с глубины).
Эустома является растением длинного светового дня, поэтому появившимся молодым побегам требуется подсветка в течение тринадцати-шестнадцати часов в сутки.
Способы посева и выращивания эустомы:
- Посев в общую ёмкость с последующей пикировкой по отдельным горшкам. Заполнить рассадную ёмкость грунтом, увлажнить и выровнять его поверхность, продавить посевные бороздки глубиной два-три миллиметра, разложить внутри них семена, присыпать сверху (припудрить) тонким слоем прокаленного песка или просеянной золы, увлажнить из пульверизатора для растворения оболочки драже. Накрыть рассадную ёмкость стеклом или прозрачны пакетом, после чего поставить под лампу досветки. Посев должен быть достаточно редким, чтобы при последующей пикировке минимально травмировать корни и ростки. Подсвечивать посевы эустомы следует с первого дня (всходы появляются только на свету), поддерживая температуру около двадцати-двадцати пяти градусов. Расстояние от поверхности лампы до теплицы с посевами должно быть не более десяти сантиметров. Чтобы семена не пересохли следует часто их проверять и, по необходимости, слегка увлажнять. Ожидать появление всходов (имеют очень маленький размер) можно примерно через две недели. При развитии первых листков следует сделать проколы в пакете или отверстия в крышке теплички, чтобы побеги могли дышать. Первое время эустома растет очень медленно, наращивая корневую систему, поэтому до пикировки (на этапе развития четырех настоящих листьев) может пройти шесть-восемь недель. Эустома плохо переносит пересадку, поэтому пикировать рассаду следует в горшки чуть большего объема, после пикировки подкормки растениям не нужны (могут помешать наращиванию корней).
- Посев в торфяные таблетки. Для выращивания эустомы стандартную торфяную таблетку можно разделить по толщине на две равные части, уложить все таблетки в один большой поддон или лоток (дно присыпать толстым слоем перлита или вермикулита для дренажа), разложить на поверхность торфотаблеток семена эустомы, смочить водой из пульверизатора для разрушения оболочки драже и припорошить золой. При последующем переносе всходов, освоивших своими корнями торфяные таблетки, в горшок большего объема можно не разрушать земляной ком, а просто переставить таблетку в новый грунт большого стаканчика. Такой способ позволяет практически свести к нулю повреждение корневой системы растений при пересадке, что значительно улучшает их приживаемость и ускоряет развитие.
- Посев в индивидуальные стаканчики. В ёмкости самого маленького объема (пятьдесят миллилитров) проделать дренажные отверстия, насыпать толстый слой дренажа из вермикулита, заполнить легким грунтом и провести посев семян. При последующей перевалке выросшего растения можно будет извлечь земляной ком без повреждения корней и просто аккуратно переставить его в больший объем грунта.
- Посев в общий горшок без последующей пикировки (подходит только для низкорослых сортов). При таком способе все семена эустомы из одной упаковки высеваются по кругу в один большой цветочный горшок, заполненный грунтом. Растения развиваются в субстрате все время вплоть до момента перевалки взрослых побегов одним цветочным кустом в общее просторное кашпо или уличный вазон.
Пересаживать рассаду эустомы в открытый грунт или выносить кашпо на улицу следует только после того, как в регионе минует угроза возвратных заморозков. Для последующего выращивания высоких сортов эустомы следует заранее заготовить подпорки, чтобы побеги не ломались под сильными порывами ветра. Высаженные рядом несколько побегов будут поддерживать друг друга и приобретут большую устойчивость.
Эустома очень хорошо реагирует на кальциевые подкормки, бутоны на побегах могут сохраняться в течение нескольких месяцев. После завершения цветения следует срезать стебель над вторым междоузлием, тогда можно ожидать продолжение цветения на боковых побегах. После завершения цветения боковых побегов нужно также обрезать их над вторым междоузлием и убрать эустомы в кашпо на хранение до марта в непромерзаемое прохладное помещение, поддерживая почву во влажном состоянии. В феврале горшки нужно будет вставить на подоконники и провести подкормку удобрением для цветочных культур.
Февраль: начал прорастать семенной картофель. Определяем по ростам больные клубни и делаем прогноз о будущим урожае
Есть и еще очень красивые и яркие цветы, которые тоже можно посеять в феврале. Это
вербена,
остеоспермум,
крупноцветковые высокорослые тагетесы
и бегонии: как вечноцветущие, так и клубневые.
Клубневую бегонию оптимально сажать с конца ноября по начало февраля. Но поздний посев (конец января — начало февраля) приведет и к более позднему цветению. Всходы появляются долго, до месяца, особенно если семена несвежие. Цветение наступает через 5-6 месяцев после посева. Ранний посев особенно важен для формирования крупного клубня, что влияет на его дальнейшее хранение.
Состав почвы должен быть легкий, воздушный, без крупных включений. Рекомендуется смесь торфа с мелким перлитом или крупнозернистым песком. Грунт должен быть влажным, но не переувлажненным — сжатый в кулаке грунт держит форму, но рассыпается при раскрытии ладони.
Для профилактики корневых гнилей и черной ножки лучше использовать биологические фунгициды (например, «Оздоровитель почвы»). Обработать грунт заранее и дать ему настояться 2-3 дня в тепле для активации полезных бактерий.
Торфяные таблетки — идеальный вариант для посева клубневой бегонии. При большом количестве посевов таблетку можно разрезать пополам по высоте, так как корневая система бегонии до пикировки занимает всего около двух сантиметров.
Перед посадкой клубневой бегонии, если беспокоят комарики и другие почвенные вредители, можно использовать биопрепарат «Боверихелп». Он эффективен против комариков, хрущей, нематод и других вредителей в открытом и закрытом грунте. Просто засыпать и перемешать с почвой — препарат начнет работать при откладке личинок. Он безопасен для червей, но губителен для нематод. Если почва уже подготовлена, можно добавить препарат по инструкции.
Семена бегонии мелкие и покрыты оболочкой, которую нужно растворить. Сажают бегонию в любую емкость с торфяной таблеткой, обсыпанной вермикулитом. Таблетки с семенами нужно размочить в кипятке, слегка подсушить и обработать биологическим фунгицидом. Для посева уплотняют почву в таблетках, чтобы семена не проваливались. Кладут по 1-2 семени на таблетку — всхожесть невысокая, загущенности не будет. Опрыскивают семена из пульверизатора, чтобы оболочка начала растворяться. Если процесс замедляется, можно помочь вручную, поливая из пипетки.
Для прорастания нужна высокая влажность — около 90%. Емкость накрывают стеклом, крышкой или пакетом максимально низко, чтобы сохранить влажность и избежать подсыхания семян.
Семена всходят примерно через 2 недели, если нет, нужно подождать до месяца. Бегония требует много света — мощная лампа от 50 Ватт, лучше с круглосуточной подсветкой первые дни. Температура проращивания — 23–24 градуса.
После всходов первые 7 дней снижают температуру до 20–21 градуса, не снимая укрытие. Растение развивается медленно, их пикируют через 1,5-2 месяца, когда появится 2–3 настоящих листа. Для этого используют легкую почву с добавлением питания. Можно взять цветочный грунт (40%) и торф (60%) с разрыхлителем, или просто цветочный грунт, но внимательно читать состав, чтобы избежать избытка удобрений. Бегония не переносит засоленную почву, что может привести к засыханию листьев и гибели растения.
На начальном этапе развития не нужно добавлять минеральные удобрения. Бегония долго растет в одной емкости, поэтому засоление неизбежно. Рекомендуется подкармливать ее органическими сбалансированными удобрениями по чуть-чуть с каждым поливом.
Поддерживают влажность, проветривают, свет должен быть ярким с подсветкой 16 часов в сутки. Температура, свет и питание — ключевые условия для успешного выращивания бегонии.
Вторая перевалка нужна перед обрезкой макушки для ветвления (когда развернется 5-6 лист): пересаживают, дают укорениться 1-2 недели, затем обрезают. Черенок можно поставить в воду (не в грунт) на 2-3 недели при комнатной температуре и хорошем освещении, но без холодного подоконника. После появления корней пересадить в горшок.
Высаживают бегонию в грунт после возвратных заморозков. Бегония любит свет, но переносит и тень. Летом нужна регулярная влажность грунта (не перелив), подкормки и защита от вредителей.
Клубни не переносят морозы: при ночных +7 градусах лучше занести в дом, где растение может цвести еще 1,5 месяца. После сбрасывания листьев срезают зеленую массу и хранят клубни в прохладном, темном месте с небольшой влажностью (подвал, холодильник).
- Помимо продолжения январских посевов цветов, в феврале появляется возможность посева и многих других цветочных культур
Кустовая петуния: ее также можно сеять в феврале.
Лобелия: ее развитие схоже с кустовой петунией, поэтому посеянная в середине или конце февраля, она зацветет уже в мае.
Агератум карликовый: очень неприхотливое растение, которое легко вырастить.
Алиссум: медовый, желтый, фиолетовый. Особо стоит отметить белый алиссум за его чудесный аромат, который наполнит весь двор.
Сальвия: предпочтительнее сеять карликовые сорта.
Львиный зев: можно выбрать как карликовые сорта (25-40 сантиметров), так и высокие, достигающие метра в высоту.
Колеус: как карликовые, так и гигантские сорта – выбор зависит от предпочтений.
Цинерария приморская: еще одно растение, которое можно посеять в феврале.
Флоксы: неприхотливые и красивые цветы.
- В феврале можно вовсю заняться посевом овощей на рассаду
Базилик. Есть смысл его выращивания именно через рассаду. К моменту высадки в грунт или горшки, растения будут уже хорошо развиты.
Лук репчатый. Для получения рассады, которую затем высаживают в открытый грунт в мае.
Баклажаны. Рассада баклажанов готова к высадке примерно за 70 дней. Начало-середина февраля является временем для посева семян позднеспелых сортов баклажанов. Это связано с длительным периодом развития позднеспелых сортов баклажанов, которые иначе не успевает полностью раскрыть свой потенциал за короткое лето. Если посадить баклажаны в феврале, к моменту переноса в теплицу растения уже будут крепкими и могут даже начать цвести, что позволяет получить плоды раньше.
Раньше не было фитоламп, и рассаду баклажанов выращивали на подоконниках при естественном освещении. Из-за недостатка света и тепла она развивалась медленно, поэтому и сеяли ее заранее, чтобы дать ей время на рост. Если есть фитолампы и возможность досвечивать рассаду, то даже позднеспелые баклажаны можно сеять в конце февраля. Этого времени вполне достаточно для получения крепкой и здоровой рассады.
Томаты. В феврале томаты сеют те огородники, кто планирует выращивать их в отапливаемой теплице.
Крепкая рассада ранних сортов готова к высадке примерно через 50 дней, а для средних и поздних сортов этот срок составляет 55-70 дней. Если же использовать совершенные качественные фитолампы, то время роста рассады немного сокращается.
С посевом томатов на рассаду для открытого грунта спешить не стоит. В средней полосе высадка в открытый грунт обычно происходит не раньше второй половины мая. Даже если посеять ранние сорта в апреле, рассада успеет сформироваться к моменту высадки.
Для неотапливаемых теплиц обычно сеют томаты в первой половине марта. Если есть теплица на участке (в частном доме, на даче или в деревне), вырастить крепкую рассаду гораздо проще и с меньшими усилиями. Уже в апреле можно начинать пикировать перцы и томаты, рассаживая их по отдельным стаканчикам и перенося в теплицу.
Шпаргалка дачнику на февраль: самые важные садово-огородные дела, актуальные на любом дачном участке
Перцы. В средней полосе рассаду перца в теплицу можно высаживать примерно в начале мая. От этой даты отнимаем 60-65 дней для ранних сортов и 70-75 дней для среднеспелых и поздних. К этому сроку добавляем еще 7-10 дней для появления всходов. Таким образом, посев следует начинать примерно в феврале для среднеспелых и поздних сортов или в самом начале марта для раннеспелых сортов.
Важно отметить, что этот срок в 60-70 дней актуален, если планируется пикировать рассаду, то есть пересаживать ее в отдельные стаканчики. Если же предпочтительнее беспикировочный метод (выращивание в общих ящиках), то для полноценного развития рассаде потребуется около 55 дней. В этом случае от предполагаемой даты высадки в грунт отнимают 50-55 дней, чтобы определить дату посева.
Если посеять перцы слишком рано, рассада может перерасти, и не удастся высадить ее вовремя. Такая вытянувшаяся и ослабленная рассада будет дольше приживаться и, как следствие, даст меньший урожай. С другой стороны, если посеять слишком поздно, рассада окажется недоразвитой к моменту высадки.
При посадке перца в общие контейнеры или ящики важно соблюдать расстояние между рядами около 4-5 сантиметров и между семенами в ряду примерно 1 сантиметр. До появления всходов поддерживать рассадные емкости в тепле при температуре 25-30 градусов.
Температура также играет важную роль. Перцы предпочитают тепло: при температуре ниже +17 градусов корни растения замедляют свое развитие. Семена обычно высаживают на глубину около одного сантиметра.
Важно помнить, что для выращивания взрослой рассады необходимы горшки объемом от 0,5 литра. Это обеспечивает достаточное пространство для развития корневой системы. Если в почву добавлена триходерма — полезный биопрепарат, защищающий растения от болезней, — полив кипятком противопоказан, так как высокая температура уничтожает полезные микроорганизмы. Поэтому грунт следует проливать теплой водой.
Если нужно вырастить большое количество рассады сладкого перца с открытой корневой системой, существует удобный способ, который не требует пикировки. Такой метод особенно актуален, когда предстоит засадить значительную площадь, и важно получить крепкие, здоровые растения.
Для начала семена высевают примерно за 45-50 дней до планируемой высадки в грунт. Обычно посев проводят в ящик размером около 40 на 60 сантиметров, с почвенным слоем не менее 5 сантиметров. Это важно, чтобы корням хватало пространства для полноценного развития на протяжении всего периода выращивания.
При посеве семена раскладывают рядами с интервалом около 5 сантиметров между ними, а между семенами в ряду оставляют не менее 3 сантиметров. Такая схема позволяет растениям развиваться без необходимости пикировки, формируя крепкую рассаду с 5-6 настоящими листочками к моменту высадки.
После посева почву тщательно увлажняют, накрывают пленкой и помещают в теплое место с температурой 25 градусов до появления всходов, что обычно происходит через 5-12 дней. Как только ростки появятся, укрытие снимают, а температуру снижают до 20 градусов.
После появления всходов, когда солнце становится активнее, в условиях рассадника (даже без пикировки) дополнительное освещение в марте-апреле обычно не требуется. Однако, если рассада растет дома, в комнатных условиях, рекомендовано в первые 2 недели после всходов обеспечить досвечивание.
В течение всего периода роста следят за влажностью почвы, регулярно проводят поливы и рыхление, чтобы обеспечить корням доступ кислорода. Когда у рассады появится 2-3 настоящих листочка, проводят подкормку для стимуляции корнеобразования. Для этого можно использовать специальные стимуляторы или растворы янтарной кислоты (2-4 грамма на 10 литров воды), а также удобрения с повышенным содержанием фосфора, например, с формулой 13-40-13. Очень важно провести в стадии появления двух-трех настоящих листочков на рассаде сладкого перца подкормку для стимулирования развития корневой системы.
Важно помнить, что рассада в ящиках растет в ограниченном объеме грунта, с расстоянием между растениями около 3 сантиметров. Из-за тесноты и конкуренции за влагу, питание и свет, растения могут начать желтеть и испытывать дефицит питательных веществ. Если рассада начинает светлеть или желтеть (хотя в условиях недостатка света она может быть бледнее), и это вызывает беспокойство, то через 10-14 дней после первой подкормки нужно провести вторую, используя состав: 20-20-20 с добавлением 10 грамм магния.
К моменту высадки в открытый грунт рассада должна достигать высоты 12-15 сантиметров, максимум до 20. Стебель в нижней части должен быть толщиной 4-5 миллиметров, а на каждом растении должно быть 5-7 листочков. Важно, чтобы до высадки на рассаде не появились бутоны.
Определение оптимальных сроков высадки перца на постоянное место является важной задачей для всех регионов, где выращивают эту теплолюбивую культуру. Ключевое условие — температура почвы на глубине 10-15 сантиметров должна быть не менее +18 градусов. В противном случае корни перца не смогут эффективно функционировать и усваивать воду и питательные вещества.
Лук-порей. Выращивание лука-порея, особенно в регионах с коротким летом, требует его выращивания через рассаду. И чтобы получить крепкие и здоровые растения, важно правильно подойти к посеву.
Начинающим огородникам лучше выбирать только ранние сорта лука-порея, чтобы гарантированно получить урожай.
Определить точную дату посева легко, зная, что рассаду лука-порея высаживают в открытый грунт в возрасте 55-60 дней. Учитывая, что на прорастание семян уходит в среднем 15 дней, общий срок от посева до высадки составляет 70-75 дней. Важно, чтобы к моменту высадки почва прогрелась до +10 градусов.
В зависимости от климата региона, сроки могут варьироваться:
- Южные регионы: вторая половина февраля.
- Северные регионы: середина марта.
- Урал, Сибирь, Ленинградская область: конец марта – начало апреля.
Семена лука-порея известны своей туговсхожестью, поэтому им необходима термическая обработка. Для этого нужно подготовить 2 емкости: одну с горячей водой (около 50 градусов), другую – с холодной. Завернуть семена в небольшой кусочек ткани и поочередно окунать их сначала в горячую, затем в холодную воду. Повторить эту процедуру 4-5 раз. Альтернативный способ – использовать ситечко, обливая семена поочередно горячей и холодной водой.
После термической обработки рекомендуется провести обеззараживание семян для профилактики болезней. Смочить ватный диск или кусочек ткани в растворе биофунгицида, разложить на нем семена и накрыть второй половиной диска/ткани. Затем завернуть в пакет и оставить на время, указанное в инструкции к препарату.
Для лука-порея необходим рыхлый, питательный грунт со слабокислой или нейтральной реакцией. Легко приготовить такую смесь самостоятельно, смешав 2 части верхового нейтрального торфа, 1 часть вермикулита и 1 часть биогумуса. Вместо биогумуса можно использовать 1 часть низинного торфа. Еще один вариант – смешать 1 часть огородной земли, 1 часть перегноя и 1 часть вермикулита. В этом случае огородную землю обязательно нужно предварительно обработать биофунгицидом.
Лук-порей плохо переносит повреждение корней и не любит пикировку. Поэтому оптимальным решением является посев семян сразу в отдельные емкости. Это могут быть небольшие пластиковые стаканчики (150-200 миллилитров) с последующей перевалкой в более крупные горшки, или сразу высокие стаканчики/горшочки.
Поскольку рассада будет развиваться в грунте около двух месяцев, рекомендуется добавить в него пролонгированное удобрение. Это обеспечит растения питанием до самой высадки в грунт, так как гранулы будут постепенно высвобождать полезные вещества. Важно лишь своевременно поливать растения. Хорошо зарекомендовали себя комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий, микроэлементы в хелатной форме, а также кремний и янтарную кислоту, которые стимулируют рост и укрепляют иммунитет растений. На литр грунта достаточно 2-3 грамма такого удобрения. Такой заправки хватает до 4 месяцев.
Если решено выращивать лук через рассаду в общих ящиках, важно правильно подготовить почву и разместить семена. Нужно сделать бороздки на расстоянии примерно 3-4 сантиметра друг от друга, а семена раскладывать с интервалом около двух сантиметров. Это позволит при пикировке аккуратно пересадить ростки, не повредив их корни. Порей обладает мощной и глубокой корневой системой, которая формируется уже на стадии рассады, поэтому лучше выбирать емкости высотой не менее 10-12 сантиметров.
Для посева можно использовать пластиковые стаканчики, предварительно проделав в них дренажные отверстия, например, срезать дно с нескольких сторон. Это необходимо, чтобы избежать застоя воды, который пагубно влияет на порей. Далее нужно заполнить емкость подготовленным субстратом, слегка утрамбовать и увлажнить его из пульверизатора. В центр каждого стаканчика положить семечко, затем засыпать семена тонким слоем грунта (около 5-10 миллиметров) и снова аккуратно увлажнить.
Если нет специального поддона для стаканчиков, можно использовать другой стакан с несколькими кусочками керамзита на дне, в него поставить посевной стаканчик. Это обеспечит хороший дренаж и предотвратит застой влаги. При посеве в общий ящик бороздки делают глубиной около 1 сантиметра, семена раскладывают с шагом 2-3 сантиметра, а расстояние между бороздками сохраняют 3-4 сантиметра.
После посева емкость накрывают пленкой и ставят в теплое место с температурой около +20-24 градусов до появления всходов. Как только ростки проклюнутся, пленку снимают и снижают температуру на несколько дней до +17 +14 градусов днем и +14 +12 ночью. Ну а в дальнейшем нужно поддерживать температуру в пределах +15-19 градусов. Это замедлит рост надземной части лука и все силы его уйдут на укрепление корневой системы. Что касается полива, увлажнять молодые всходы можно лишь тогда, когда подсохнет верхний слой грунта. И желательно делать это из пульверизатора, чтобы не повредить нежные ростки.
А еще сеянцам требуется освещение минимум 10-12 часов в сутки. Поэтому, если в регионе световой день еще короткий, обязательно нужно обеспечить луку досветку фитолампами.
Сельдерей. Существует 3 основных вида этого растения. Корневой сельдерей ценится за свои крупные корнеплоды, обладающие легким ореховым оттенком во вкусе и приятным пряным ароматом. Для полного созревания ему требуется довольно много времени – от 150 до 200 дней с момента появления всходов.
Начинающим огородникам, как и в случае с луком-порем, нужно выбирать только ранние сорта корневого сельдерея.
Черешковый сельдерей выращивают ради его сочных и хрустящих стеблей, которые готовы к уборке через 100-140 дней после всходов. В регионе с коротким летом для этих двух видов сельдерея лучше выбирать ранние сорта, чтобы они успели вызреть.
Листовой сельдерей, в отличие от своих собратьев, выращивают ради ароматной и богатой витаминами зелени. Он созревает быстрее, примерно за 100 дней. Поэтому, если хочется получить свежую зелень, его можно сеять сразу в открытый грунт, минуя стадию рассады.
Учитывая, что вегетационный период у разных видов сельдерея варьируется от 100 до 200 дней, а климатические условия в регионах отличаются, оптимальное время для посева – с начала февраля до середины марта.
Чтобы точно определить сроки посева для конкретного региона, можно воспользоваться простой формулой. Рассаду высаживают в грунт, когда почва на глубине штыка лопаты прогреется минимум до +12 градусов. От этой даты отсчитывают назад 60-80 дней для корневого сельдерея и 50-60 дней для черешкового. Затем добавляют еще 10-15 дней на появление всходов. Это и будет ориентировочная дата посева. Информацию о прогреве почвы в конкретном регионе можно легко найти в интернете.
Важно помнить, что семена сельдерея содержат эфирные масла, которые могут замедлять прорастание. Существует множество способов ускорить этот процесс: от длительного замачивания в воде до стратификации в холодильнике.
К почве сельдерей не слишком прихотлив, как и большинство других культур. Главное, чтобы она была рыхлой, хорошо удерживала влагу, была питательной и имела нейтральную или слегка кислую реакцию.
Самый простой путь – приобрести готовый универсальный грунт в магазине. Но если предпочитается готовить смесь самостоятельно, есть несколько вариантов. Например, можно смешать раскисленный верховой торф, низинный торф или биогумус с вермикулитом в пропорции 2:1:1. Другой вариант – взять огородную землю, предварительно обработав ее биофунгицидом, добавить перегной и вермикулит в равных частях.
Важный момент, который стоит учесть: черешковый сельдерей довольно спокойно переносит пикировку. А вот корневой сельдерей ее очень не любит, так как при пересадке легко повредить его главный корешок. Поэтому для корневого сельдерея лучше сразу использовать кассеты, отдельные стаканчики или даже торфяные таблетки.
Если же все-таки решено сеять в общую емкость с последующей пикировкой, то семена нужно располагать на достаточном расстоянии друг от друга. Между бороздками посевов должно быть около 3 сантиметров. Черешковый сельдерей можно сеять чуть плотнее.
Теперь подробнее об этих двух способах. В одном заливают торфяную таблетку теплой водой, в другом сеют семена в общую плошку.
Итак, нужно взять подходящий контейнер или рассадный ящик высотой не менее 5 сантиметров. Обязательно убедиться, что в нем есть дренажные отверстия. Заполнить его грунтом, оставляя 1,5-2 сантиметра до края, и слегка уплотнить, можно даже рукой. Затем увлажнить поверхность из опрыскивателя. Сделать неглубокие бороздки – буквально на пару-тройку миллиметров, с расстоянием между бороздками не менее 3 сантиметров.
Семена сельдерея довольно мелкие. Чтобы с ними было удобнее работать, можно использовать зубочистку или деревянную палочку для суши. Смочить кончик и аккуратно подцепить семечко. Разложить по 2-3 семечка в ряд, так как не все из них обязательно взойдут, независимо от обработки. Между посевами шаг в 3 сантиметра.
После этого сверху присыпать семена оставшимся грунтом слоем примерно в полсантиметра. Слегка притрамбовать и накрыть емкость пленкой, пакетом или стеклом.
С торфяными таблетками процесс тоже довольно прост. На дно контейнера насыпать около сантиметра вермикулита, а уже на него поставить замоченные таблетки. Вермикулит послужит своего рода «подушкой безопасности», впитывая излишки влаги при случайном переливе и затем постепенно отдавая ее таблеткам. После этого нужно взять зубочистку и аккуратно сделать небольшое углубление в центре таблетки, примерно на полсантиметра. Туда выложить 2-3 семечка, и слегка прижать торф пальцем. Со временем, когда растения подрастут, нужно оставить только самое крепкое, а остальные аккуратно срезать у основания.
Если семена высеваются в общий контейнер, нужно накрыть его крышкой или пленкой. Посевы до появления всходов лучше всего поставить в теплое место, где температура держится в пределах +22-25 градусов.
Как только появятся первые ростки, пленку нужно убрать, а контейнер переместить в более прохладное место, где температура будет около +16-18 градусов. Это поможет рассаде не вытягиваться, а расти крепкой и коренастой. Однако, не стоит переусердствовать с понижением температуры – ниже +12 градусов опускаться нежелательно, иначе сельдерей может уйти в стрелку.
Также стоит помнить, что рассада сельдерея очень любит свет. Сеянцам необходимо освещение в течение 14-16 часов в сутки. Поэтому понадобится дополнительное освещение фитолампами.
Если планируется пикировать рассаду, приступают к этому, когда у растений появится второй настоящий листочек. Важно быть предельно осторожными с корешками. А если сеянцам стало тесно в торфяной таблетке, можно смело пересаживать их в горшок побольше, не вынимая из самой таблетки.
Февральские заботы: 10 самых важных дачных, огородных и садовых дел февраля
Спасибо за интерес к моей статье.
Эту и огромное количество статей на дачную тематику вы сможете найти воспользовавшись поиском на нашем официальном сайте:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КАНАЛА "ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ"
Лучшая награда авторам - репост наших статей в социальные сети. Отправляйте свои сообщения в Telegram: https://t.me/dachaistrii