Ситуация, думаю, знакомая многим. На улице минус, двигатель вроде прогрелся, а в салоне - прохладно, стекла запотевают, и ехать откровенно некомфортно. Именно с этого у меня и началась история поиска неисправности печки.
В сервис ехать сразу не хотелось - во-первых, хотелось разобраться самому, во-вторых, практика показывает: далеко не всегда причина сложная и дорогая. Поэтому начал, как и положено, с самого простого.
Шаг первый - салонный фильтр
Первое, что я проверил - салонный фильтр. Многие про него забывают, а зря. Если он забит пылью и грязью, нормального потока воздуха не будет, даже если печка полностью исправна.
В моем случае фильтр выглядел так, будто его не меняли несколько лет. После замены стало чуть лучше, но до полноценного тепла было далеко. Значит, копаем дальше.
Отдельно отмечу важный момент: эксплуатировать автомобиль вообще без салонного фильтра не рекомендуется. Иногда встречается мнение, что без него «дует лучше», но на практике это быстро оборачивается проблемами. Вся пыль, грязь и мелкий мусор летят напрямую в корпус печки и оседают на радиаторе. Со временем он забивается, теплоотдача падает, и тогда простой заменой фильтра уже не обойтись — ремонт или замена радиатора печки выйдут совсем не дёшево.
Проверка радиатора печки и шлангов
Дальше - под капот. Я проверил трубки, идущие к радиатору печки. Здесь всё просто:
- обе трубки горячие - значит, охлаждающая жидкость циркулирует;
- одна горячая, другая холодная - уже повод насторожиться.
У меня как раз был первый вариант: обе горячие. Это навело на мысль, что проблема может быть не в жидкости, а в распределении воздуха.
Заслонки и негерметичность корпуса
Следующим шагом я занялся заслонками и герметичностью корпуса печки. Со временем уплотнительный поролон высыхает, крошится, и воздух начинает идти по пути наименьшего сопротивления - мимо разогретого радиатора, через щели и неплотности.
Проверяется это довольно просто. Я снял перчаточный ящик и на ощупь проверил стыки корпуса и воздуховодов. Если чувствуется поток холодного воздуха - система негерметична. В моем случае так и оказалось.
Уже на этом этапе стало понятно, почему в салоне холодно, несмотря на горячий радиатор.
Чтобы устранить эту неисправность, пришлось частично разобрать тоннель. Все места стыков я предварительно очистил от остатков старого поролона, после чего проклеил соединения ленточным утеплителем для дверей и окон. Решение простое, но оказалось очень эффективным.
После сборки результат был заметен сразу: печка начала нормально греть, а заодно существенно увеличился поток воздуха из дефлекторов. Стало понятно, что раньше значительная часть нагнетаемого вентилятором воздуха просто терялась внутри панели.
А если один шланг холодный?
Параллельно хочу сказать и для тех, у кого ситуация другая. Если при проверке один шланг горячий, а второй холодный, возможны два варианта:
- воздушная пробка в радиаторе печки;
- радиатор печки забит.
Воздушная пробка часто появляется после работ с системой охлаждения - например, после замены антифриза. Но есть и более неприятная причина.
Проверка на газы в системе охлаждения
Иногда воздух в системе - это вовсе не воздух, а отработанные газы, попадающие туда через поврежденную прокладку ГБЦ. Чтобы исключить этот вариант, можно проверить систему с помощью газоанализатора.
Сразу скажу: для этого не обязательно ехать в сервис. Существуют наборы для самостоятельной проверки. Принцип простой:
- в расширительный бачок устанавливается специальная трубка с переходником;
- заливается индикаторная жидкость;
- двигатель прогревается до рабочей температуры.
Если в системе есть газы - жидкость меняет цвет с синего на желтый или зеленый. В случае если цвет не изменился, значит, проблема была именно в воздушной пробке, а не в прокладке.
После этого встал вопрос - как проще всего выгнать воздушную пробку. Я делаю это довольно простым способом. В шланге обратки (том, который под капотом соединяется с трубкой радиатора) я сделал небольшое отверстие примерно в сантиметре от края. Далее, ослабив хомут и немного сдвинув шланг, добился того, чтобы через это отверстие начал выходить антифриз вместе с воздухом.
Важно, что кончик шланга при этом оставался надетым на трубку радиатора. Процедуру я выполнял на запущенном двигателе, наблюдая, как выходят пузырьки. Когда воздух перестал выходить и пошёл ровный поток антифриза, я просто до конца надел шланг обратно и затянул хомут.
После этого печка будет работать заметно стабильнее, без «провалов» по температуре.
Помпа и термостат - не забываем про базу
Следующие подозреваемые - помпа и термостат.
Неисправная помпа обычно проявляется не только холодной печкой, но и перегревом двигателя. Если с температурой мотора всё плохо - этот вариант обязательно стоит проверить.
При этом проблема с помпой не всегда означает, что она полностью вышла из строя. Бывает, что из-за коррозии со временем «съедает» часть лопастей крыльчатки, из-за чего падает её производительность. В результате охлаждающая жидкость циркулирует хуже, особенно на холостых оборотах.
Отдельно стоит сказать и про сам антифриз. Коррозия чаще всего появляется из-за того, что антифриз теряет свойства своих присадок. Со временем он начинает агрессивно воздействовать на детали системы охлаждения и двигателя, что в дальнейшем может привести к действительно серьёзным и дорогостоящим последствиям.
На практике такая неисправность часто проявляется следующим образом: после перегазовок печка начинает греть заметно лучше, но спустя некоторое время температура снова падает. Это косвенный признак того, что помпа не обеспечивает нормальную циркуляцию жидкости на малых оборотах.
С термостатом тоже всё не так очевидно. Если он:
- рано открывается;
- или заклинил в открытом положении,
двигатель просто не выходит на нормальную рабочую температуру, а значит, и печка греть нормально не будет.
Можно проверить термостат с помощью лазерного пирометра. По мере прогрева измерять температуру шлангов малого и большого круга. Если температуры начинают выравниваться уже на 60-70 градусах - термостат работает неправильно. В норме это происходит примерно при 85 градусах.
И маленькая, но важная деталь
В конце напомню ещё об одной мелочи, которую часто упускают из виду - крышка расширительного бачка. В ней есть клапан, который поддерживает нужное давление в системе охлаждения. Если он неисправен, могут возникать самые разные проблемы, в том числе и с работой печки.
Если клапан заклинил в закрытом положении, в системе начинает расти избыточное давление. Это может привести к разрыву патрубков или даже к повреждению радиатора, а такие поломки уже сложно назвать мелочами.
Обратная ситуация - когда клапан постоянно открыт. В этом случае давление в системе не набирается, из-за чего снижается температура кипения охлаждающей жидкости. В результате система охлаждения может закипать даже при нормальной рабочей температуре двигателя.
Именно поэтому состояние крышки расширительного бачка стоит проверять так же внимательно, как и остальные элементы системы охлаждения.
Эта история ещё раз показала мне простую вещь: в большинстве случаев причина холодного салона - не в «страшных» поломках, а в мелочах, которые можно проверить самому, спокойно и без спешки.
Если такие разборы из личного опыта вам полезны - буду рад видеть вас среди подписчиков. Впереди ещё много автомобильных историй, проверок и выводов, сделанных своими руками 🚗❄️