Сегодня двубортный костюм — это тяжелая артиллерия мужского стиля. Он ассоциируется с банковской элитой, героями фильмов о гангстерах 30-х годов и высшим руководством корпораций. Этот фасон добавляет веса (во всех смыслах) и авторитета.
Однако, если бы вы надели такой пиджак в приличном обществе XIX века, вас приняли бы за простолюдина или матроса, сбежавшего с вахты. Путь этого предмета одежды от просоленной штормами палубы до зала совета директоров занял почти столетие.
Конструкция выживания
Прародителем элегантного пиджака был грубый морской бушлат, появившийся в британском флоте в XVIII веке. Каждая деталь в нем была продиктована не модой, а суровой необходимостью выжить в открытом море.
Главная особенность — широкий запа́х (нахлест ткани). Два слоя плотной вареной шерсти на груди создавали «тепловой щит», защищая легкие моряка от ледяного ветра и брызг.
Вторая особенность — два ряда пуговиц. Существует распространенная версия, что изначально бушлаты шили так, чтобы их можно было застегивать и на правую, и на левую сторону. Это позволяло матросу, стоящему на вахте, перестегивать борт в зависимости от того, с какой стороны дул ветер, чтобы холодный воздух не задувал под одежду.
Кроме того, в отличие от длинных офицерских пальто и сюртуков, куртка матроса была укороченной. Это давало свободу движений, необходимую, чтобы быстро взбираться по вантам и работать с парусами на высоте.
Легенда о «Блейзере»
Переход в гражданскую жизнь связан с красивой легендой, датируемой 1837 годом. Королева Виктория должна была посетить фрегат HMS Blazer. Капитан корабля, желая впечатлить монарха, приказал сшить для команды новые форменные куртки — двубортные, темно-синие, с блестящими латунными пуговицами.
Королева была в восторге от бравого вида моряков. С тех пор подобный фасон стал называться «блейзером» и начал свое шествие по гардеробам аристократии, но пока — исключительно как одежда для отдыха.
Спорт и курорты
Во второй половине XIX века двубортный пиджак стал символом расслабленности. Из-за своего «пролетарского» морского происхождения и укороченного кроя он считался недопустимым для серьезных дел. В банк или парламент надевали длинный сюртук.
Двубортный пиджак стал униформой для тенниса, крикета и яхтинга. Появиться в нем на званом ужине в викторианскую эпоху было бы такой же дерзостью, как сегодня прийти в оперу в спортивном худи.
Герцог-бунтарь и гангстерский шик
Легализовал этот фасон в высшем свете главный инфлюенсер мужской моды XX века — Эдуард VIII, герцог Виндзорский. Он ненавидел жесткие и неудобные сюртуки старой эпохи. Герцог начал носить двубортные костюмы на официальные приемы, нарушая протокол, но создавая новый стандарт элегантности. Именно он ввел моду на модель «4 на 2» (четыре пуговицы, две рабочие), которая визуально удлиняла лацканы.
В 1930-е и 40-е годы эстафету подхватили американские гангстеры и голливудские звезды вроде Хамфри Богарта. Они оценили главный визуальный эффект двубортного кроя: он делает мужчину «шире».
Два ряда пуговиц, разнесенные по горизонтали, и острые лацканы создают иллюзию мощной грудной клетки и широких плеч, а плотный нахлест ткани на животе отлично скрывает лишний вес или, как шутили в то время, кобуру на поясе. Это была одежда силы и маскулинности.
Эстетика власти
Свой финальный статус «брони бизнеса» двубортный костюм обрел в 1980-е. Эпоха Уолл-стрит требовала одежды, которая внушает доверие и страх одновременно. Пиджак, застегнутый на все пуговицы, создавал закрытый, защищенный и монолитный образ.
Так штормовая куртка, спасавшая матросов от пневмонии, превратилась в униформу, в которой подписываются многомиллиардные контракты. И хотя сегодня мода стала демократичнее, двубортный пиджак остается самым верным способом добавить фигуре атлетизма, а образу — серьезности.
