Всем привет! Сегодня речь пойдет об одном из самых проблемных мест автомобиля Нива/Шнива о передних ступицах.
С завода в этот узел установлены конические подшипники, которые требуют постоянного контроля зазора. В книге по ремонту и эксплуатации рекомендуют проверять зазор в подшипниках один раз в 7000-10 000км, и если зазор не в норме, то отрегулировать его с помощью докручивания ступичной гайки. Тянуть гайку можно практически "от руки" Осевое перемещение нужно контролировать с помощью микрометра часового типа, оно должно быть в пределах 0.01-0.07мм.
Чаще всего такой приспособы под рукой нет и люди контролируют зазор "на глаз", по своим собственным ощущениям. Это приводит к тому, что либо подшипники быстро изнашиваются, либо изнашивается сама ступица. И это я сейчас говорю про качественные подшипники, а не про тот "пластилин", который частенько попадается на прилавках автомагазинов под видом подшипников....
Вкратце расскажу про свои мучения с этим узлом.
До Шнивы у меня была 214 Нива и проблем с этим узлом я не знал т.к предыдущий владелец уже поменял на ней кулаки под подшипник от грузовичка Ивеко. Регулировки не требует, поставил и забыл. Насколько это надежный вариант, я честно сказать не могу , потому как проехал на той Ниве не более 10000 км, но за этот пробег, повторюсь, проблем не возникало. В интернете полно отзывов, что это, вроде как, самый лучший вариант, да и с завода теперь на новые Нивы идут кулаки с этим подшипником.
Когда приобрел Шниву, одним из первых ремонтов стала замена гудящих подшипников спереди. Поставил стандартные конические. Подумал, что раз в год, а то и раз в два года(пробеги не большие, машина "выходного дня")отрегулировать зазор не проблема.
Установил колеса с проставками, вылет получился ET25(стандартный вылет колеса на Ниве ET58 т.е центр колеса утоплен ближе к двигателю, соответственно нагрузка на узел меньше). При езде по грунтовке скорость 60-70 км/ч норма. В таком режиме эксплуатации появлялся зазор в подшипниках, приходилось подтягивать примерно 1 раз в 1000-1500 км. В итоге после суммарного пробега в 10 000км внутренняя обойма подшипника начала проворачивать на ступице и убила посадочное место. Сами подшипники остались живы.
Приобрел новые ступицы и решил собрать этот узел, но уже с ДЕФОРМИРУЕМОЙ распорной втулкой, и забыть, как мне казалось, про регулировку навсегда. По такому принципу собран редуктор на всех стандартных жигулях. Между подшипниками устанавливается распорная втулка. Затягивая гайку определенным моментом, втулка начинает сминаться, уменьшается её длина, и тем самым, убирается зазор в подшипниках. После того, как необходимый зазор был достигнут,гайка фиксируется от откручивания/проворачивания.Втулка работает, как пружина между внутренними обоймами подшипников, защищая их от проворачивания на ступице. Теперь ступичная гайка затянута моментом 16кг/м, а не "от руки" как в стандартном варианте.
После начались тесты, снова грунтовка, те же колеса с вылетом ET25, пересечение водных преград и.т.д. Пробег 5000 км. Всё отлично, проблем нет. После было три месяца стоянки, автомобилем не пользовался.
Пришло время выехать из гаража. Через 300 метров пути что-то щелкнуло, и появился гул, который возрастал с ростом скорости автомобиля, пришлось развернутся назад в гараж. При осмотре, выявился люфт в подшипниках ЛЕВОГО переднего колеса. Ступичная гайка открутилась практически от руки! Видимо от нагрузок ДЕФОРМИРУЕМАЯ втулка смялась ещё больше и перестала выполнять свою функцию! При разборке возникли сложности со снятием этой втулки. После сминания уменьшился её внутренний диаметр и она отказалась сниматься со ступицы.
На помощь пришла болгарка
Вообщем, эта втулка одноразовая.
Подшипники в норме, износа посадочного места на ступице нет, странно... Временно собрал в стандартный вариант, без втулки. Выезжаю из гаража, а гул как был, так и остался.
Поиск неисправностей осложняется ещё тем, что на моей Шниве в РК установлен 4-х сателлитный дифференциал с преднатягом, и в редукторах самоблоки так же с преднатягом, каждое колесо по отдельности покрутить, послушать не получится, именно поэтому я был уверен, что нашел 100% причину неисправности т.к был очень ощутимый люфт в подшипниках переднего левого колеса, но оказалось причина не в них.
Открутил передний кардан, вывесил оба передних колеса, покрутил и понял, что гул идет от подшипников ПРАВОГО колеса, при вращении вибрации передаются на пружину подвески. Люфта в подшипнике нет, но ступичная гайка снова открутилась легко. ДЕФОРМИРУЕМУЮ втулку опять пришлось срезать. А вот и причина неисправности:
Стало понятно, что в какой то момент покатушек, в узел, скорее всего, через шлицевое соединение ШРУС-СТУПИЦА, попала вода. После 3 месяцев простоя в гараже ролики приржавели и перестали вращаться. Когда я выехал прокручивала внутренняя обойма подшипника на ступице, через 300 метров - щелчок, и подшипник заработал, но уже с гудением. Вот так!
Вообще, схема со втулкой применялась уже давно в автоспорте на раллийных Нивах.
Недорогая и крепкая система, это же здорово! Но применялась в те времена другая, жесткая, НЕДЕФОРМИРУЕМАЯ втулка. Такая втулка идет в размер под каждый определенный поворотный кулак. И я решил, что Ивеко пока подождет, нужно ещё поэкспериментировать со втулкой.
У токаря были заказаны 2 втулки. Сталь 40Х.
Изготовил длиной 20мм, чтобы с запасом(нужно было делать меньше, но это я понял потом когда разобрал поворотный кулак). Все работы проводил на снятом поворотном кулаке, зажатом в тиски, без сальников, подшипники смазаны трансмиссионным маслом, стягивал старым не нужным ШРУСом.
Поворотный кулак зажат в тисках, устанавливаем новые внешние обоймы подшипников,смазываем маслом, ставим ступицу, между внутренними обоймами подшипников ставим втулку, устанавливаем старый ШРУС, стягиваем гайкой моментом более 20кг/м, устанавливаем колесо(в моем случае диск от Нивы прикрученный наоборот),вращаем колесо, проверяем зазор в подшипнике.
Если зазор в подшипниках присутствует, то всё разбираем, и уменьшаем длину втулки. На ровную поверхность укладываем 60-ую шкурку и круговыми движениями начинаем стачивать втулку, время от времени проворачивая её на 90гр. Например, 20 кругов прошли, поворот втулки на 90гр и снова 20 кругов, так втулка стачивается равномерно, при этом постоянно контролируем длину с помощью штангенциркуля с ценой деления 0.05 мм. Сточили 0.05-0.10мм (лучше 0.05мм, так точнее, но собирать/разбирать для проверки чаще), все снова собрали, стянули, покрутили, посмотрели. В итоге, таким методом, зазор нужно убрать "в ноль", при этом сохранив легкое вращение колеса.
Мне было проще, так как я примерно знал, какую длину втулки придется делать, ведь был уже известен размер сжатой ДЕФОРМИРУЕМОЙ втулки
Длина ДЕФОРМИРУЕМОЙ втулки была 19.20мм, длина НЕДЕФОРМИРУЕМОЙ втулки получилась в итоге 19.30мм, на 0.1мм больше. Ступичная гайка затянута моментом более 20кг/м, люфт отсутствует, колесо легко вращается. Осталось все в очередной раз разобрать, установить сальники, набить смазку в подшипники и снова собрать.С установленными сальниками, колесо уже так легко не вращается, а представьте если это делать на автомобиле, то там еще и редуктор( в моем случае с самоблоком). Поэтому только в тисках и без уплотнений! Шлицевое соединение ШРУС-СТУПИЦА со стороны конусной втулки промазал герметиком, гайку притянул моментом более 20кг/м и законтрил от отворачивания
С левой стороны сделано все аналогично, только длина НЕДЕФОРМИРУЕМОЙ втулки получилась 19.40мм
Теперь есть 2 втулки, каждая под свой конкретный поворотный кулак. Если вдруг когда-нибудь понадобиться заменить подшипники, то всё разбирается,ставятся новые подшипники и снова собирается уже без каких-либо подгонок втулки, НО это при условии, что новые подшипники будут в нужных размерах. Вообще, подшипник, это высокоточное изделие и размер его всегда одинаков. Хотя иногда в продаже можно встретить вот такие экземпляры
Слегка размытая надпись на упаковке, металлический сепаратор, но самое главное это его размер. Длина должна быть 19мм,на коробке так написано, а она по факту 18.65мм! Специально перемерил все старые подшипники, которые стояли, потом пришел в магазин Лада Деталь со своим штангенциркулем и уже у них измерил новые, все они длиной 19мм ровно! Также есть информация, что Волжские подшипники уже давно идут с пластиковым сепаратором, взамен металлическому. Скорее всего это подделка, с соответствующим качеством. Если такой "обрезанный" 18.65мм подшипник установить в поворотный кулак с нашей втулкой, вместо подшипника длиной 19мм, то при затягивании ступичной гайки их просто зажмет, и колесо заклинит.
Поэтому будьте внимательны! Покупайте детали только в проверенных точках!
Я продолжаю тестировать, наматывать километры, делиться с вами опытом. На сегодня всё, всем здоровья, всем пока!