Многоликую столицу Таиланда я нередко посещаю в воспоминаниях, до сих пор горячих от летней жары. Помню, как впервые вышел из комнатки мотеля прямо в раскалëнный воздух одного из крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии. По телевизору диктор новостей, по-тайски поклонившись невидимому зрителю, говорит о тепловой волне, захлестнувшей всю страну. Говорит, что следует опасаться солнечных ударов, что уже есть первые жертвы. Самое время осмотреться.
Вокруг вздымаются громады многоэтажных зданий. Бангкок - не только плотно населённый, но и развитый город, в котором традиционные буддийские храмы делят одну и ту же улицу с внушительного вида офисными башнями и традиционной (и такой милой моей душе) трущобной застройкой. В переплетении улочек можно легко заплутать, а на архитектурные изыски вычурных построек прошлого и современности хочется смотреть без конца. У моего мотеля встречаю иммигранта из Мьянмы, бежавшего от войны в своей стране. Он уже успел побывать в Камбодже и очень сетует на отсутствие небоскрёбов там - в условиях влажного жаркого климата отсутствие тени делает пребывание в городе невыносимым. На мой осторожный вопрос про его позицию относительно положения дел на родине мой новый друг коротко отвечает: «Мы побеждаем». После просьбы уточнить он гордо восклицает «Мы - Сопротивление!», имея в виду повстанцев, сопротивляющихся правительству военных, захвативших власть в результате переворота в 2021 году. Расстаëмся душевно, я обещаю не забывать про него. Это правда. Хочется верить, что сейчас у него всë хорошо и мы ещë встретимся когда-нибудь.
Чтобы исследовать город побыстрее, воспользуемся монорельсом - это местный эквивалент метро. Конечно, автобусы тут тоже ходят, но не то чтобы очень регулярно. Забавно, что днëм для комфорта туристов в город выпускают новые модели, а вот с утра по улицам курсируют престарелые тарантайки, развозящие местных - в данном случае практичность берëт верх над желанием предстать в лучшем свете. Но городская железнодорожная система с лихвой компенсирует прочие недостатки общественного транспорта Бангкока; подчеркну, что эта огромная сеть висящих над городом путей технически не совсем «подземка», ведь под землю она вовсе не стремится. Могие отрезки пути поезд на самом деле проезжает под землëй, но преимущественно состав передвигается над ней. И это. Просто. Офигенно. На путях монорельса нет ограждений-экранов, а потому через окна вагонов виден город вместе со всеми его зелëными парками, золотыми наконечниками стрел-небоскрëбов и утекающими за горизонт пëстрыми реками проспектов. Это как лететь на самолёте, только низко-низко. Любопытная вещь: над некоторыми сиденьями можно заметить надписи на тайском и английском, регламентирующие правило уступать места пожилым людям, пассажирам с детьми, беременным женщинам... и буддийским монахам. Для них также существует отдельный значок на оконном стекле: стилизованный человечек в оранжевом одеянии.
Что мне нравится в буддийских монастырях, так это ощущение умиротворения. Монахов, конечно, ни в коем случае нельзя беспокоить, но в остальном посетители могут смотреть на вычурные покатые крыши пагод и проведение церемоний без ограничений. При крупных монастырях есть целые школы религиозной философии, располагающие собственными общежитиями и учебными помещениями. Если вы ранняя пташка, то можете застать сеанс медитации или физической практики целого класса у раскидистого дерева рядом с маленькой декоративной речкой. В одном из таких буддийских университетов сейчас должна учиться одна монахиня, которую я когда-то знал. Желаю ей счастья.
Для восторженных фотографов-любителей (вроде меня) в Бангкоке и Таиланде в целом действует малоизвестное, но крайне строгое правило: запрет на фотографирование изображений короля. И все бы ничего, но вот заковыка: эти изображения в стране повсюду. Трëхметровые и обрамлëнные в позолоту портреты владыки во весь рост украшают вход в каждое государственное учреждение - в том числе сельские школы, что выглядит ну крайне контрастно. Все дело в том, что в Таиланде сохранился традиционный институт монархии, когда почтение к королю и всему с ним связанному закреплено законом. Пусть его власть сегодня и ограничена конституцией, министры всë равно обязаны лежать в его присутствии на официальных приëмах, а для обсуждения его персоны (как и религиозных авторитетов) в новостях используют отдельный диалект тайского языка.
Исправлено: в комментариях к этому посту сообщили, что фотографировать изображения монарха можно и это не возбраняется в публичных местах. Жаль, что я поостерëгся сам; фотографию одного из золотых стендов в разделе комментирования любезно предоставил подписчик.
Ладно, хватит впечатлений на сегодня. Да и вечер уже опускается на притихший Бангкок, набрасывая на измождëнные от жары улицы покрывало долгожданной прохлады. Пора искать место для дешевого и вкусного ужина; совсем не сложная задача в Бангкоке, если вы готовы к тому, что даже самая пресная уличная еда здесь от души сдобрена специями. Лично я в тот вечер заказал себе стеклянную лапшу, попросив кулинара сделать еë как можно более острой. После дегустации блюда я стал размышлять, заработал ли я себе ожог желудка или мне показалось, совсем не заметив, как ко мне обратился человек добродушной наружности, сидевший за соседним столиком. Немного отдышавшись, я таки смог наладить контакт с господином, оказавшимся ещë одним выходцем из Мьянмы, только не беженцем, а туристом. Назвавшись киноактëром и посетовав на продолжающийся конфликт дома, он с улыбкой уверяет: «Всë будет хорошо, мы всë равно побеждаем». Снова уточняю на всякий случай, кого он имеет в виду. «Нас, конечно! Правительство!» - восклицает господин. Военные, значит. Забавно. Будущее рассудит, кто прав...
Что ж, сейчас, оглядываясь назад, я могу сказать одно: хороший был день. Но он закончился, и на этом история на этот раз обрывается. Не волнуйтесь, в следующий раз продолжу рассказ, а сейчас мне как бы пора на поезд, а то монорельс закроется в полночь. Не скучайте, скоро увидимся ещë!