Добрый день, досточтимый читатель сего скромного труда, призванного выразить субъективный взгляд автора на тот или иной алкогольный продукт, не пытаясь закрепить за собой право безапелляционного и однозначного суждения, равно как и изначально оставляя попытки убедить с пеной у рта в своей правоте.
В очередной раз с нескрываемым удовольствием взялся за перо, дабы поговорить об арманьяке, ибо повод имеется весьма нетривиальный - держу в руках напиток с заветными цифирями 25 (за что низкий поклон добрейшему и прекраснейшему человеку - Александру (Semkit), нашедшему оный на просторах соседних волостей, причем не сразу, но путем достаточно долгих поисков, все же к счастью увенчавшихся успехом), а ныне это - продукт, лишенный обыденности и, как правило, отягощенный немалым прайсом.
Сей напиток, даже по номинальным характеристикам, подобен герою А.Дюма, так же спешно прибывшему в Париж из Гаскони, но не в исполнении М.Боярского (если запамятовали, то имею ввиду экранизацию Г. Юнгвальд-Хилькевича 1979г.), а Жерара Барре, как минимум.
Ибо первый не слишком то похож на представителя тех славных мест, как впрочем и остальные трое друзей-мушкетеров. Нисколько не умаляя прелести сей постановки, разумеется.
Так что имеем чопорный, полный достоинства и самолюбования, абсолютно обоснованных в этом случае, арманьяк MONLUC 25 Ans во всей красе, равно как и справедливую надежду на достойное содержимое.
Chateau de Monluc, построенное на руинах замка XIII века в сердце Гаскони, являлся отчим домом известного французского маршала, Блэз де Лассеран-Массенкон де Монтескью (сеньора де Монлюк), жившего в XVI веке.
Будущий маршал прошел все этапы военной службы, начиная с рядового солдата, и позднее написал известные мемуары, являющиеся ценным источником информации об Итальянских и Религиозных войнах, в которых Монлюк принимал участие.
Также и Шато Монлюк прошло полный путь развития, от деревянной сторожевой башни до внушительного особняка, окруженного крепостными валами.
Деревушка Saint-Puy, в которой располагается Шато Монлюк, была основана еще в эпоху Неолита.
Позднее римляне развили в здешних местах культуру возделывания виноградной лозы, а сарацины, благодаря своим алхимическим опытам, изобрели перегонный аппарат.
В средние века Saint-Puy находилась сначала в руках англичан и в 14-м веке перешла к французам, став, наконец, частью Гаскони. Англичане, недовольные их изгнанием из Акватиании, не позволили голландским торговцам проходить дальше Бордо, находившегося все еще во владении Британской Империи, чтобы продавать аквитанские вина.
И тогда голландцам пришла в голову идея дистиллировать часть вин, чтобы сохранить их качество до следующего сезона.
Так, в XV веке на свет появился арманьяк.
В 1720 году Chateau de Monluc было куплено графами Морлан, чья правнучка вышла замуж за Виктора Лассуса, потомки которого владеют имением и по сей день.
Сегодня виноградники Шато Монлюк полностью возрождаются, сохраняя традиционную кажущуюся дикой посадку виноградных лоз, благодаря которой виноград получает больше питательных веществ и более защищен.
Шато располагается в центре своих виноградников, находящихся на известково-глинистых почвах холмов Гаскони с южной экспозицией.
Несмотря на несколько веков запустения виноградники сегодня вновь демонстрируют всю мощь былой славы, истоки которой уходят в глубину средневековья.
Тихие и игристые вина, а также известные арманьяки Monluc продаются не только во Франции, но и за ее пределами.
Имеем фактически: вытянутую бутыль с вдавленным дном, запечатанным воском горлышком, малиновой сургучной печатью с гербом производителя на расширяющейся части, этикеткой с нарочито неровными краями и слегка проступающим текстом в виде водяных знаков.
Основной шрифт прописной и печатный, оформленные под старину далекую, даже слышится скрип гусиного пера, да запах чернил и расплавленного воска для укупорки и оттиска на бутыли.
Этикетка разделена на две части, где нижняя содержит короткую информацию о напитке, а также автограф г-на Монлюка.
Пробка простая, из черного пластика с вставкой из пробковой крошки, но даже не возникает мысли сказать «фи», ибо все гармонично и с уважением к временам давно минувшим.
Подарочная коробка из плотного картона коричневого цвета, состоящая из двух половин, раскрывающаяся в стороны.
На внутренних поверхностях информация о производителе в виде развернутого экскурса в историю славного Дома.
Имеются углубления для фиксации бутыли из мягкого материала и защелка в верхней части.
Бутыль приличной емкости тонет в глубине монументальной упаковки, теряясь и как будто бы уменьшаясь в объеме.
Добротное исполнение с массой деталей, мелких штрихов и с аристократичностью, прослеживаемой даже в наклоне букв.
Отличный и полностью соответствующий уровню арманьяка дизайн, полный достоинства и уважения к потребителю, вековым традициям Шато Монлюк.
Год урожая: 1998
Дата розлива: 20/04/2023
Объем - 0,7л.
Крепость: 43% abv.
Сорт винограда: Уни Блан, Коломбар, Бако.
На нос: яркий, густой и тягучий, как бы нехотя вываливающийся из бокала, но хорошо различимый и читаемый.
Ощутимы: специи и пряности (сухой черный перец, куркума), новая кожа, прошлогодний кристаллизовавшийся мед, тополиные почки, сухая смола хвойных, хорошо высушенный табачный лист.
Второй волной: опавшая хвоя, натертая шоколадная крошка, бальзам из лекарственных трав, слива-паданец, инжир, вымоченная кора и древесина дуба, халва с орехами, курага и чернослив (свежие, качественные), грибница и плесень старого подвала с пропитанными сыростью деревянными стенами, забродивший на ветке крыжовник, дёготь, чага (берёзовый гриб), лакрица.
Внизу: сливовое варенье с подгоревшей корочкой, сахарный леденец, цитрусовая цедра (мандариновая), цукаты, узвар из сухофруктов, нафталин, отцветающий жасмин и лилейник, новый картон (альбомными листами в пачке), типографская краска, абрикосовая и черемуховая косточка, скорлупа кедровых орехов.
Слегка уходит в сладость старого меда с вощиной, узвара из сухофруктов, но превалируют пряные оттенки, листовой табак, рансьо, бальзам и смола хвойных.
Хорошо играет спелая темная слива.
Совершенно неспиртуозный, но из-под оттенков благородной старости выступают фирменные черты характера с перчинкой и остротой.
Однако мягко оседают на рецепторах, без раздражения, лишь обозначившись.
Древесная тема хорошо читаема, но не оттягивает на себя внимание, лишь придавая тяжеловесность и основательность, прямо говоря о серьезном возрасте арманьяка.
На вкус: неожиданно сухой, бархатный, ковром выстилающий нёбо, с горчинкой, хорошими танинами, перекатывающийся по рецепторам волной, однако со временем добавляется и сладость.
Выходят: переспелая слива с гнильцо и белой плесенью, ореховый микс, сухие белые грибы, бальзам из лекарственных трав, корень солодки, камедь, сухофрукты, специи и пряности, мокрая древесина дуба, сигара, каштан, высохшая мандариновая цедра, натуральная кожа, чага, лакрица.
Добротное дерево, сухой табачный лист, перегородка грецкого ореха, сигара, сухая смола хвойных, подгнившая слива-паданец, переходящие в узвар из сухофруктов, старый мед, корень солодки.
Палитра весьма широкая и все настолько грамотно сделано и тщательно подобрано, что возникает полное ощущение монолитности, да и комплексность абсолютная, плюс бездонная глубина и слоистость. Волшебно!
Максимально брутальный (уместен под качественную сигару), самодостаточный, без заигрывания с потребителем, знающий себе цену и для ценителей.
Совершенно точно не стоит подходить к нему без должного опыта общения с арманьяком.
Финиш: долгий, приятный, с горчинкой, сухофруктами, табаком, сливой.
Затухает перегородкой грецкого ореха, курагой и инжиром.
Бокал Nosing Glass максимально выкрутил краски, подубрав медовые оттенки, пропустив вперед древесно-бальзамные тона с табачным листом и сухофруктами.
Очень бьется с этим напитком, но делает еще более маскулинным, хотя и не придавливая легкие фруктово-цветочные и медовые всполохи.
Итог: хотите отдаленный намек на изящество - узкий тюльпан, но если желаете по-честному и без прикрас - Nosing Glass и снифтер.
Резюме: что тут скажешь и уместны ли слова, когда в голове лишь звуки музыки (Вивальди, полагаю, пришелся бы к месту), причем не от излишней дозы спиртного, но от пережитого удовольствия.
Отличный арманьяк, где немалый возраст заточения в дубовых бочках придал все те нужные оттенки и нюансы, за которые мы и любим этот напиток.
Приятно наблюдать за переходом от пряного к сладкому, затем - к сухому и бальзамно-древесному.
Вполне понятно, что вести речь об off-note, бражности и колкости именно молодых спиртов в составе этого арманьяка - дело неблагодарное и начисто лишенное здравого смысла.
Да и ничто не наводило на мысль о подобном повороте событий, так что в этой части все предсказуемо изумительно.
Здесь - грамотно сотканный, цельный и основательный, абсолютно сбалансированный напиток, в котором есть и должная глубина, и слоистость, и сменяющаяся игра красок, когда на передний план постепенно выходят разные составляющие, не создавая диссонанс. Сохранен характер арманьяка во всей красе, с бережностью и уважением.
Напоминает звуки органа в церкви, когда все настроено на максимальный эффект, унося в иное пространство, сложенное из чарующей музыки, всеобъемлющей и завораживающей до мурашек.
Достаточно приличная крепость (43% abv.) как никогда к месту, ибо максимально достала из глубин все потаенные оттенки и нюансы, придав остроты, обнажив кристальную четкость и ясность, да и шарм, если угодно.
Я люблю напитки с повышенным градусом, есть в них какая то нетривиальность, монолитность и основательность.
Да и отсутствие жадности у производителя подкупает, сразу же внушая уважение и поднимая уровень того же арманьяка на пару баллов выше.
Вести диспут о реальности просииой цены без учетов акционных предложений, а это 13000-20000₽, понимая возраст арманьяка и массу слагаемых, создающих современные реалии, считаю нецелесообразным по вполне объяснимым причинам, как то:: разница во взглядах и вкусах, финансовом положении, общей адекватности восприятия status quo, да и многих других факторов, позволяющих, либо наоборот - строго запрещающих даже смотреть в эту сторону.
Все это вполне понятно, имеет место быть и право существовать.
Другое дело, если удача вдруг повернется к Вам лицом, улыбнувшись во все 32 зуба, тогда при гуманном прайсе стоит присмотреться пристальнее и рассмотреть возможность приобретения.
Цену до 10000₽ счел бы весьма удобоваримой.
Одно точно - пытаться «выпрыгнуть из штанов», дабы отдать последние кровно заработанные, не стоит, ибо завышенные ожидания, вызванные трепетом перед «иноземным чудом приличного возраста», могут обернуться горьким разочарованием от напрасно потраченных денег - такое тоже бывает сплошь и рядом.
Однако, если все совпало, смело и с чистым сердцем смею рекомендовать настоящий напиток к ознакомлению, удовольствие получите пренепременно.
Сложно сравнить Monluc 25 с чем то, пробованным ранее, дабы вывести некую разницу в составляющих ассамбляжа, но в личном рейтинге арманьяка он безапелляционно потеснил всех сородичей, легко взобравшись на вершину Парнаса и, полагаю, надолго застолбив место.
Возможно, близок к нему был J. Dupeyron Armagnac XO du Collectionneur, удивительным образом появившийся какое то время назад в магазинах сети «Магнит» в единичных экземплярах и за смешные на тот момент деньги, но быстро пропавший.
Информации о нем было крайне мало, но производитель обещал приличную выдержку (20-25 лет и отдых в течение 3-х лет в бутыли).
Имел счастье совершенно случайно приобрести и неспешно насладиться богатой вкусо-ароматикой.
Собственно, оный и вовлек Вашего покорного слугу в чарующий мир арманьяяка, задрав планку на достаточно высокий уровень.
Остаюсь безмерно рад предоставившейся возможности (в наше то смутное время) познакомиться с великолепным творением мастеров этого арманьячного дома, не разменивающихся на потерю качества в угоду конъюнктуре рынка - что делает им честь, совершенно точно. Аплодирую стоя.
Засим позвольте откланяться с наилучшими пожеланиями всем мира и добра.