Я перепробовала почти всё, что можно сделать в маске и трубке вокруг этого острова. Ныряла с берега на Кате Ной, уплывала за буйки на Януи, тряслась на катере до Рачи и потратила день на дорогу до Симилан, чтобы понять — стоит ли оно того.
И по пути наделала кучу ошибок, чтобы вы их не повторяли.
Спойлер: одни места я рекомендую, другие — обхожу стороной, третьи — с точным знанием, куда именно заходить и в какое время. Ниже — честный рассказ без туристической лапши, с историями, которые обычно остаются за кадром путеводителей.
Почему у берегов Пхукета плохой снорклинг и чего ждать на пляжах
Первый раз, когда я зашла в воду на Патонге с маской, я прождала рыбу минут двадцать. Потом поняла: рыба умнее, она сюда не ходит.
Но была и вторая попытка. Я купила супер-дорогую маску с панорамным обзором, приехала на Карон в безветренный день, зашла по пояс, опустила лицо… и увидела мутно-зелёную взвесь, в которой угадывались очертания собственных ног. Рядом проплыл полиэтиленовый пакет. Я приняла его за медузу, дёрнулась, хлебнула воды и долго кашляла. Рыбы не было.
У западного побережья Пхукета красиво ровно до тех пор, пока вы не опускаете лицо в воду. Дальше — либо белая пелена, либо песчаное дно без намёка на жизнь.
Почему так сложилось — три причины, которые я проверила лично:
Песок. На Кароне, Кате и Патонге он белый, мелкий, фотогеничный. Но ровно до первой волны. Песок поднимается взвесью и не оседает часами. В солнечный день вы видите не кораллы, а молоко.
Лодки. Длиннохвостые тают по утрам тарахтят так, что вода буквально кипит. Под каждым винтом — облако мути. Однажды на Кате я наблюдала, как длиннохвостая лодка развернулась прямо у берега, подняв со дна тучу песка. Минут двадцать после этого в радиусе пятидесяти метров нельзя было разглядеть даже свою руку.
Кораллы. То, что было здесь двадцать лет назад, сейчас превратилось в белые скелеты. Я ныряла у мыса Панва, у острова Лон, у Каты Ной — живых колоний почти нет. Рыбам негде прятаться, поэтому они уплыли туда, где люди не вытаптывают риф ластами.
Вывод, к которому я пришла после третьей попытки найти пляж для снорклинга на Пхукете в классическом понимании: с берега нормально понырять можно ровно в трёх местах. Остальное — маркетинг.
Пляжи Пхукета, где можно зайти с берега — и что там под водой
Я объехала все пляжи западного побережья. Не по одному разу. С маской, ластами и терпением.
Вот где есть смысл надеть трубку.
Ката Ной — единственный пляж на западном побережье с остатками кораллов
Я приехала сюда в восемь утра, пока туристы допивают кофе в отелях. Встала в самой южной части, ближе к скалистому мысу.
Вода была прозрачная, спокойная. Я поплыла вдоль камней.
Что я увидела:
- Маленьких сине-зелёных рыбок, которые щиплют водоросли.
- Одного спинорога — злой, но красивый, держался на расстоянии.
- Несколько кустов коричневых кораллов — живых, но потрёпанных.
Ко мне подплыл таец лет шестидесяти, весь сморщенный, как печёное яблоко, с маской набекрень. Он ткнул пальцем в воду и сказал: «Си хер, мам». Я не поняла, подумала, что ругается. Оказалось — «смотри здесь». Он показал мне нору в камнях, где пряталась мурена. Я бы сама никогда не заметила. Он улыбнулся беззубым ртом и уплыл искать следующую жертву.
Что важно знать:
В отлив здесь мелко, как в луже. Нырять нужно строго по приливу. И обязательно в обуви. Я наступила на мёртвый коралл босой ногой — порез заживал неделю.
Ката Ной не даст вам впечатлений уровня документального кино. Но это единственное место на западном побережье, где, опустив голову в воду, вы увидите не только собственные ноги.
Януи — маленькая бухта, где рыбы не боятся
Януи я долго игнорировала. Думала: слишком популярно, слишком много лодок. Оказалось, зря.
Бухта закрытая, волны сюда почти не заходят. Кораллы растут прямо вдоль берега, метрах в десяти от линии прибоя.
Я зашла в воду в будний день, около девяти утра. Людей было мало. Через пару минут ко мне подплыла рыба-попугай — размером с ладонь, бирюзовая, с клювом как у настоящего попугая. Она не убегала, а паслась на камнях рядом.
Я так увлеклась съёмкой, что не заметила, как меня унесло метров на пятьдесят от берега. Подняла голову — берег далеко, подо мной глубина. Рядом — ни души. Я запаниковала, начала грести обратно и через пять минут поняла, что стою на дне, потому что здесь просто отмель. Вода была настолько прозрачная, что я переоценила глубину. Напугала сама себя.
Лайфхак, который мне подсказал местный инструктор:
Если взять каяк или сапборд и доплыть до острова Кох Ман (это 300 метров от пляжа), подводный мир там значительно богаче. Я пробовала — правда. Вода чище, рыбы крупнее, кораллы живее.
Из минусов: на Януи любят останавливаться экскурсионные лодки. После десяти утра здесь становится людно. Приезжайте к открытию.
Патонг, Карон, Ката — почему там делать нечего
Я честно пыталась. На Патонге — волна и муть. На Кароне — обратное течение, из-за которого даже просто купаться страшно. На Кате — идеальный песок, красивые пальмы, вкусные коктейли и полное отсутствие рыбы.
Я спрашивала у спасателей на Кате: бывает ли здесь снорклинг? Мужик посмотрел на меня с сочувствием и сказал: «Мам, тут два метра видимость в лучший день. Рыба умная, она сюда не приплывает. Только глупая, а глупая уже кончилась».
С тех пор я не трачу время.
Острова у восточного побережья — Кох Мэпхрау, Кох Лон
Сюда я попала случайно. Жила в Равае, захотелось уединения. Спросила у рыбака на пирсе: можешь отвезти на остров? Он кивнул, взял 500 бат и через 15 минут высадил меня на Кох Мэпхрау.
Под водой: песок, камни, редкие кусты кораллов. Рыбы есть, но немного. Зато нет ни души. Я плавала одна целый час.
Что запомнилось:
Я лежала на воде лицом вниз, разглядывая песок, и вдруг из ниоткуда появилась стайка серебристых рыб штук пятьдесят. Они окружили меня плотным кольцом и замерли. Я тоже замерла. Мы смотрели друг на друга минуту, наверное. Потом какая-то рыба дёрнулась, и вся стая исчезла так же мгновенно, как появилась. Никто не поверит, даже фото не успела сделать.
Это не тот случай, когда нужно ехать специально. Но если вы живёте на восточном побережье и хотите просто побултыхаться в тишине — вариант рабочий. Подробнее о том, на каких пляжах вообще имеет смысл появляться с маской — пляжи.
Остров Рача Яй: почему о нем спрашивают и что на самом деле
Про рача яй снорклинг пишут все. Турфирмы обещают лазурную воду и рыбок прямо у берега. Туристы едут и… часто разочаровываются.
Я была на Раче пять раз. В сезон и в межсезонье, с экскурсией и самостоятельным паромом, с маской и без.
Давайте честно: что там на самом деле.
География — куда плыть и где заходить
Рача Яй — это не один пляж, а несколько. И от выбора бухты зависит 90% впечатлений.
Бухта Паток — главная, парадная, открыточная. Сюда привозят 90% туристов. Белый песок, бирюзовая вода, шезлонги за 100 бат.
Под водой:
В центре бухты — песок и пустота. Жизнь начинается у боковых мысов, где из воды торчат валуны. Нужно отплыть от берега метров на двадцать, обогнуть лодки и тогда увидеть кораллы.
Моя первая поездка на Рачу:
Я приехала с экскурсией, гид сказал: «Вода чистая, рыба есть, плавайте». Я нырнула прямо с пирса, увидела мутную взвесь и свои пальцы ног и расстроилась. Решила, что меня опять развели. Просидела полдня на шезлонге, пила кокос и злилась на 1400 бат.
Только через год я узнала, что надо было отплыть левее, за валуны. Там — совершенно другой мир. Теперь я всегда ищу, где заканчиваются лодки и начинаются камни.
Бухта Тер — северный пляж. Сюда пешком минут пятнадцать от Патока. Либо тук-тук за 50 бат.
Воды здесь спокойнее, людей меньше. Кораллы начинаются сразу у берега. Я ныряла в Тере в декабре — видимость была метров пятнадцать. Рыбы плавали стаями, как в аквариуме.
Я пошла в Тер пешком по жаре, думая, что это близко. Через десять минут поняла, что умираю. Остановилась попить воды, и тут из-за поворота выруливает тук-тук с двумя немцами. Они были красные, потные и счастливые. Водитель затормозил, посмотрел на меня и сказал: «Мам, садись, 50 бат». Я села. Немцы подвинулись, дали мне свою воду. Мы ехали три минуты, но эти три минуты спасли мне день. С тех пор я не геройствую.
Подводный мир — рыбы есть, кораллы под вопросом
Рыб на Раче достаточно. Я гарантированно видела:
- рыб-клоунов в анемонах (их легко узнать по оранжево-белой полоске);
- рыб-попугаев — они издают хрустящий звук, когда откусывают кусочки кораллов;
- спинорогов — держатся на расстоянии, лучше не трогать;
- сине-зелёные стайки, которые синхронно разворачиваются, как по команде.
Кораллы — сложная тема.
Живых колоний мало. Я видела акропоры, мозговики, мягкие кораллы — но всё это фрагментарно. Серьёзного рифа здесь нет.
Чего не пишут в буклетах:
- В сезон дождей (май–октябрь) Рачу штормит. Вода мутнеет, видимость падает до двух метров. Я приезжала в июне — зрелище грустное.
- Лодок много. Очень много. Они подходят к пляжу каждые десять минут. Если вам нужна тишина — приезжайте на пароме, а не в составе экскурсии.
- Кораллы начинаются не у берега, а на глубине. Если вы плаваете неуверенно, придётся надевать спасательный жилет — он мешает нырять, но без него не пускают.
Я надевала жилет на Раче два раза. Оба раза чувствовала себя надувной уткой. Ты пытаешься нырнуть, а тебя выталкивает на поверхность, как пробку. Рыбы смотрят на тебя сверху вниз с явным превосходством.
Итог по Рача Яй — стоит или нет?
После пяти поездок я сформулировала так:
Ехать стоит, если:
- Вы никогда не ныряли с маской и хотите красивых фото.
- У вас дети 7–12 лет — здесь безопасно и мелко.
- Вы готовы отплыть от берега и искать рыбу, а не ждать, что она подплывёт к шезлонгу.
Не стоит, если:
- Вы ныряли на Симиланах — после них Рача покажется скучной.
- У вас всего один день на Пхукете и вы хотите вау-эффекта.
- Вы приехали в дождливый сезон. Лучше потратить деньги на массаж.
Альтернативы Рача Яй: где лучший снорклинг на Пхукете и рядом
Запрос «где лучший снорклинг на пхукете» возникает у каждого, кто уже понял, что с берега ловить нечего. Я перебрала все популярные направления. Делюсь ощущениями.
Коралловый остров (Хэ) — близко, мелко, толпа
Сюда я ездила с подругой, у которой двое детей 4 и 6 лет. Идеальный вариант для первого знакомства с морем.
Плюсы:
- 15 минут на катере — дети не успевают укачаться.
- Дно песчаное, заход пологий.
- Рыбы есть, их подкармливают прямо у понтона.
Минусы:
- Кораллов практически нет. Вы приплываете посмотреть на рыб, а не на риф.
- Людей как в метро. Шезлонги впритык, очереди в туалет.
Я стояла в очереди в туалет на Коралловом 25 минут. Двадцать пять. Передо мной была китаянка, которая зашла с телефоном и, кажется, решила переснять там все свои сторис. Я прыгала на месте и молилась, чтобы местные кошки не решили поинтересоваться моими ногами. С тех пор на Коралловый — только с утра и с пустым мочевым пузырём.
Мой вердикт:
Для галочки — сойдёт. Для впечатлений на всю жизнь — нет.
Пхи-Пхи и Майя Бэй — красиво, далеко, закрыто
Я была на Пхи-Пхи дважды. В первый раз — ещё до закрытия Майя Бэй, когда туда пускали с лодок. Во второй — когда бухту открыли только для наблюдения с воды.
Что изменилось:
Заходить на Майя Бэй нельзя. Катера останавливаются метрах в пятидесяти от берега, туристы фотографируют бухту на телефоны и уплывают. Купаться — только на соседних островах.
На Пхи-Пхи, у острова Бамбу, ко мне подплыла черепаха. Настоящая, большая, с панцирем в полметра. Она паслась на кораллах и совершенно не обращала на меня внимания. Я плыла рядом, пытаясь не дышать в трубку слишком громко, чтобы не спугнуть. Она грызла коралл, откусывала кусочки, чавкала. Я снимала видео, пока не кончилась память на телефоне.
Потом черепаха посмотрела на меня, медленно моргнула и ушла в глубину. Я вылезла на берег с чувством, что только что встретила динозавра.
Нюанс:
Дорога выматывает. Два часа на катере в одну сторону. Если вы склонны к морской болезни — готовьте таблетки заранее.
Симиланские острова — лучший снорклинг в Таиланде
Я откладывала Симиланы три года. Пугали рассказы про «встать в 5 утра», «три часа на машине», «ещё два часа на лодке». В итоге собралась, поехала и… пожалела, что не сделала этого раньше.
Цифры:
Выезд в 5:30, возвращение в 19:00. 3500 бат с человека. 4 остановки для снорклинга.
Что я увидела:
- Воду такой прозрачности, что дно видно как в бассейне.
- Черепаху. Она паслась на кораллах в метре от меня, не обращая внимания на толпу туристов.
- Рифовую акулу — метра полтора, грациозно ушла в глубину.
- Кораллы. Живые, цветные, с рыбами-ангелами, рыбами-бабочками, муренами.
Я плавала, смотрела по сторонам, и вдруг заметила, что все рыбы вокруг резко исчезли. Стало тихо. Я подняла голову, огляделась — никого. Потом опустила лицо в воду, и метрах в пяти подо мной проплыла акула. Не огромная, метра полтора, с белыми кончиками плавников. Она двигалась так плавно и уверенно, что я забыла, как дышать.
Я замерла, пытаясь вспомнить, что делать при встрече с акулой. Гугл в голове выдавал противоречивые советы. Акула посмотрела на меня, зевнула (я не шучу, у неё открылась пасть) и уплыла по своим делам. Я вылезла на лодку с трясущимися руками и спросила гида: «Тут что, акулы?». Гид посмотрел на меня с недоумением: «Да, рифовые. Они не кусаются. Только если не трогать».
Я всё равно чувствовала себя героиней National Geographic.
Минусы:
- Усталость. К вечеру я хотела только лечь и не двигаться.
- Туристы. На Симиланах их много, несмотря на удалённость.
- Сезон. Острова закрыты с середины октября до середины мая. В остальное время — нельзя.
Мой вердикт:
Если вы на Пхукете в сезон и у вас есть один свободный день — выбирайте Симиланы. Это не «одна из экскурсий». Это главная экскурсия.Проверенные туры, на которых я не пожалела денег — в разделе экскурсии. Только то, что реально работает.
Сурин — для продвинутых
Сюда я пока только собираюсь. Но опросила знакомых дайверов — все говорят одно:
- Кораллы живые.
- Черепахи гарантированы.
- Течение сильное. Новички устают и паникуют.
Мой приятель, опытный сноркелер, поехал на Сурин. Гид сказал: «Течение будет, держитесь вместе». Через десять минут заплыва приятель обернулся и увидел, что группа унеслась метров на сто в сторону. Он остался один, вокруг открытый океан, под ним — риф. Течение тащило его дальше. Пришлось грести изо всех сил двадцать минут, чтобы вернуться к лодке. Он говорит, это был лучший снорклинг в его жизни — но и самый страшный.
Сурин — для тех, кто уже уверенно плавает и не боится глубины.
Рача Ной — только для опытных пловцов
Я доплывала до Рачи Ной на каяке. Не повторяйте.
Мы с подругой взяли каяк на Рача Яй и решили доплыть до соседнего острова. По картам — километр, ерунда. На деле — течение там оказалось такое, что за десять минут мы почти не продвинулись. Мы гребли как проклятые, пот лился градом, остров не приближался.
Через полчаса нас заметил спасатель с лодки. Он подплыл, молча прицепил наш каяк тросом и отбуксировал обратно. На берегу он сказал: «Мам, ты дурак? Там течение, туристы каждый год тонут». Мы заплатили ему 500 бат и поклялись больше никогда не геройствовать.
Под водой: кораллы лучше, чем на Рача Яй. Рыбы крупнее, рифы целее.
Но: заход с понтона, глубина сразу 5–7 метров. Есть дни, когда купание запрещено из-за волн.
Как выбрать поездку — частная лодка, экскурсия или самостоятельно
Я пробовала все три формата. У каждого есть право на жизнь.
Экскурсии с Пхукета — для тех, кто не хочет думать
Экскурсии — самый простой способ. Вас забирают из отеля, везут на пирс, кормят завтраком, сажают на лодку.
Минус, который я выявила:
На Рачу везут всех, потому что это близко и дёшево. Турфирмам невыгодно продавать Симиланы — они дорогие, клиенты смотрят на цену и уходят.
Совет:
Если берёте экскурсию на Рачу — уточняйте, будет ли заход в бухту Тер. Часто дают только Паток. А Паток без Тера — это половина впечатлений.
Я была на экскурсии, где гид весь день кричал в микрофон: «Сюда не плыви, там медузы! Туда не плыви, там течение!». В итоге мы плавали в огороженном буйками квадрате 20 на 20 метров. Рыб там не было, зато было много таких же обманутых туристов. С тех пор я выбираю экскурсии с маленькими группами.
Аренда частного катера — когда вас много
Мы арендовали катер впятером. Вышло по 2500 бат с человека за полдня.
Плюсы:
- Вы не привязаны к группе.
- Можно приплыть на пляж, когда там ещё никого нет.
- Капитан везёт туда, куда скажете.
Минусы:
- Катера у пирса Чалонг сдают перекупщики. Я дважды переплачивала, пока не нашла нормального контакта.
- Еду и воду нужно везти с собой.
В первый раз я сняла катер у мужика, который клялся, что он «самый честный капитан на Чалонге». Мы договорились на 12 000 бат на полдня. Когда пришло время платить, он сказал: «О, мам, это без топлива. Топливо ещё 3000». Потом: «О, мам, это без масок. Маски ещё 500». В итоге мы отдали 16 500 и чувствовали себя идиотами.
💡 Лайфхак:
Проверенные капитаны есть в телеграм боте про Пхукет. Я оттуда брала контакты — ни разу не кинули.
Самостоятельно — паромом на Рачу
Это мой любимый формат. Я приезжаю на пирс Чалонг, покупаю билет на рейсовый катер (700 бат в одну сторону) и уплываю на остров.
Что даёт самостоятельность:
- Вы не привязаны к расписанию экскурсии.
- Можете уйти с Патока в Тер и сидеть там хоть целый день.
- Не нужно слушать гида, который кричит в микрофон.
Риски:
- Обратный катер уходит строго в 15:00. Опоздали — ночуете на острове.
- Свою маску нужно везти обязательно. На острове аренда есть, но качество — лотерея.
Я чуть не опоздала на обратный катер. Заболталась с продавщицей кокосов, она рассказывала, как её сын учится в Бангкоке, а она скучает. Я слушала, кивала, пила кокос. Потом глянула на часы — до отправления 10 минут. Я бежала по пляжу как угорелая, с маской в одной руке и недопитым кокосом в другой. Запрыгнула на катер, когда трап уже начали поднимать. Кокос допивала по дороге, обливаясь водой.
Что взять с собой, если вы едете на снорклинг с Пхукета
Я составила этот список методом проб и ошибок. Спойлер: ошибок было много.
Маска и трубка.
Прокатные маски текут. Это факт. Я намучилась с ними три поездки, пока не купила свою. Разница — как смотреть кино на телефоне и в IMAX. Не экономьте.
На Раче я взяла маску напрокат. Надела, нырнула — через минуту в маске было столько воды, что я захлебнулась. Выплыла, вылила, нырнула снова — та же история. Я провела полчаса на мелководье, пытаясь понять, то ли маска бракованная, то ли я неправильно её надеваю. Оказалось, бракованная. Потерянное время, испорченное настроение. Больше не экспериментирую.
Коралловые тапочки.
На Раче, Януи, Ао Сейн дно каменистое. В шлёпках неудобно, босиком — опасно. Морские ежи тут есть, и они не любят, когда на них наступают.
Рашгард.
Я сгорела на Симиланах. Наносила крем, но он смылся через двадцать минут. Спина была красная три дня. Теперь плаваю только в футболке с длинным рукавом.
Гермомешок.
Утонувший телефон — это больно. Не верите — спросите у любого, кто уже купался с зип-локом.
Еда и вода.
На отдалённых пляжах кафе дерут за рис с курицей 250 бат. Я возьму свои крекеры, спасибо.
Когда ехать: сезоны, ветер и прозрачность воды
Пхукет — не тот остров, куда можно приехать в любой месяц и гарантированно увидеть лазурное море.
Высокий сезон (ноябрь–апрель)
Вода чистая, волн нет, видимость от 10 до 30 метров. Любое направление — Рача, Пхи-Пхи, Симиланы — работает идеально.
Низкий сезон (май–октябрь)
Западное побережье штормит. Снорклинг возможен только на восточных островах и Раче, но видимость снижается в 3–4 раза.
Личный опыт:
Я плавала на Раче в июне. Вода была зеленоватая, кораллы казались размытыми. Рыбы — да, были. Но фотографий, которые можно повесить на стену, я не сделала.
В мае я поехала на Рачу, не глядя прогноз погоды. Утром светило солнце, а к обеду небо затянуло, поднялся ветер, вода стала мутной и неспокойной. Я сидела на пляже и смотрела, как катера качает на волнах. Рыбаки сворачивали сети, туристы кутались в полотенца. Я допивала кокос и думала: «Надо было остаться в отеле с книжкой».
Коротко: так где же лучший снорклинг на Пхукете
Если вы дочитали до конца — вы либо очень любите планировать, либо просто устали листать. Держите итог.
🏝 Снорклинг с берега
Ката Ной или Януи. Но не ждите чудес.
🚤 Рача Яй
Хороший вариант на полдня. Берите паром, а не экскурсию.
🐠 Симиланы
Лучшее, что есть в регионе. Если позволяет сезон и бюджет — берите без сомнений.
👶 С детьми
Коралловый остров. Мелко, безопасно, рыбы рядом.
👉 Хранить все контакты, карты и заметки в голове невозможно. Я пользуюсь этим телеграм ботом — там и капитаны проверенные, и погода по бухтам, и советы, где парковаться, чтобы лодку не угнали.
И последнее:
Снорклинг на Пхукете — это не Таиланд, каким его рисовали в рекламе двадцать лет назад. Рифы у берега погибли, воду замутили лодки, туристов стало в десять раз больше. Но если знать, куда плыть, во сколько выходить и как не попасть в толпу — море всё ещё умеет удивлять.
Я своё удивление нашла на Симиланах. Ищите своё.
Если планируете кататься по острову в поисках пляжей:
- Аренда байков — цены, подводные камни, страховка.
- Аренда мотоциклов — на что обращать внимание при получении.
Уже собрали чемодан на Пхукет, но чувствуете, что «Биг Будда» и массаж за 300 бат — это не всё, ради чего стоит лететь 10 часов? ☀️
У меня для вас три статьи, которые превратят стандартный пляжный вайб в приключение. Без воды, только карты, честные лайфхаки и координаты.
Тот самый кадр с лагуной и белыми скалами. Да, там толпы. Да, всё равно нужно ехать. В тексте — пошаговый план: паром, экскурсия или дикарем, где спрятаться от селфи-палок и как не переплатить в 2 раза.
Если Пхи Пхи — это вечеринка, то Рача — утро понедельника в SPA. 40 минут от Пхукета — и вы на острове, где хочется молчать и смотреть на бирюзу. Разбираю: стóит ли ехать одним днём или лучше снять бунгало и никуда не выходить.
Самый эстетичный пляж западного побережья, который вечно путают с Камалой. Ловите точные координаты для навигатора, фото ракурсов для инстаграма и схему, как припарковаться без штрафа.
👉 Забирайте ссылки в заметки. Ваш будущий отпуск скажет спасибо 🇹🇭