Знаешь это чувство, когда смотришь на чью-то фотографию из путешествия, а там — идеальный кадр: пустой храм, утренний туман, ни души. И ты думаешь: «Повезло же. Наверное, пришёл на рассвете и поймал момент».
Спойлер: рассвет там — самое людное место на планете. Пятьсот человек, зажатых у пруда с селфи-палками, — это не магия, это час пик в метро. Но я расскажу, как увидеть Ангкор-Ват пустым. Почти заброшенным. Таким, каким его нашел француз Анри Муо в 1861-м, когда прорубился через джунгли и обомлел от каменных башен, торчащих из зелени .
Ты просто должен знать три цифры: 83, 98 и 5:00. Сейчас объясню.
Сезон, в который нормальные люди не едут
Начнём с базы. Высокий сезон в Камбодже — с ноября по февраль. Сухо, комфортно, не жарко. И народу — как на концерте «Руки Вверх!» в девяностых. Ты приезжаешь к главному храму, а там очередь на вход, как в мавзолей .
Есть два других варианта.
- Март–май. Жарко. +40 в тени. Туристов меньше, но это такая жара, что хочется лечь на каменный пол и попросить апсар принести воды. Не мой вариант.
- Сезон дождей. Июнь–октябрь. Да, ливни бывают. Но! По утрам чаще всего ясно. Ров вокруг храма наполняется водой, и Ангкор-Ват отражается в нём как в идеальном зеркале. А главное — туристов на 80% меньше .
Я был в сентябре. Дождь шёл ровно два раза: один раз ночью, второй — в три часа дня, когда я пил кофе в Сиемреапе. Храмы были зелёные, сочные, джунгли дышали паром, и иногда казалось, что ты — единственный человек на двести гектаров .
Главный секрет: время суток, когда все уходят обедать
Теперь про магию чисел.
Большинство туристов приезжает на рассвет. Это логично: фото с солнцем и башнями — классика. Но статистика неумолима: 58% всех посетителей Ангкора находятся на территории с 5:00 до 7:30 утра .
Представляешь эту толпу?
Я попробовал иначе. Выходишь из отеля в 10:30, спокойно завтракаешь, никуда не бежишь. К 11:30 подъезжаешь к главному входу. И что ты видишь? Поток людей вытекает наружу — туристические группы уходят на ланч в отелях. В 12:00 у центрального пруда на 83% меньше людей, чем утром .
Это называется «час сиесты по-кхмерски». В это время можно спокойно пройти по западной дамбе, не уворачиваясь от чужих локтей. Сфотографировать барельефы без чужих голов в кадре. Постоять у «Взбивания Молочного океана» в полной тишине и рассмотреть каждую фигурку. 800 метров резьбы — только ты и тысячелетние асуры, тянущие змея Нага .
Да, жарко. Но вода у тебя в рюкзаке есть, а очереди — нет.
Храмы-призраки: туда не водят автобусы
Есть ещё один уровень погружения.
В Ангкоре больше сотни храмов. Туристические маршруты заточены под «большой круг» и «малый круг»: Ангкор-Ват, Байон, Та Пром. Это как в Питере водить всех в Эрмитаж и Петергоф, забывая про Пушкин и Павловск.
Я составил свой список мест, где людей практически нет.
Бенгмеалеа — это Ангкор-Ват, провалившийся в параллельную реальность. Те же пропорции, та же планировка XII века. Но его почти не реставрировали: деревья прорастают сквозь стены, камни разбросаны как попало, по галереям проложены деревянные мостки. Туристов — 200 человек в день против 5000 у главного храма . Минус 96% толпы. Я бродил там два часа и встретил от силы пять испанцев и одного кота .
Ист-Мебон — храм на острове посреди высохшего водохранилища. Там слоны. Каменные, по углам. Их всего 72 посетителя в день. Вдумайся: 72 человека — это население одного подъезда . У меня было ощущение, что храм построили лично для меня.
Та Сом — младший брат Та Прома с теми же корнями деревьев, оплетающими ворота, но без очереди на вход. 65 человек в день .
Преах Кхан — целый университетский городок IX века, где когда-то жили сто тысяч человек. Сейчас там тихо, просторно и очень атмосферно. Можно бродить по коридорам и представлять, как монахи читали сутры при свете масляных ламп .
Как лучше сделать?
Билеты. Трёхдневный пропуск стоит $62, семидневный — $72 .
Если купить абонемент после 17:00 предыдущего дня, он активируется на следующее утро, а вечернюю очередь ты пропускаешь.
Транспорт. Тук-тук на целый день — $15–20. Водитель отвозит тебя к храмам и ждёт в теньке. Главное — заранее объяснить, что ты не бежишь за толпой, а хочешь обедать в храме в полдень .
Гид. Не обязателен, но с ним интереснее. Хороший гид знает, в какой галерее в 13:00 нет ни души, и расскажет, что апсары на барельефах отличаются причёсками по статусу танцовщиц .
Закат. В сам Ангкор-Ват на закат не пускают — выгоняют в 18:00. Но есть холм Пном Бакхенг и храм Пре Руп. Они работают до 19:00. Народу там всё равно много, но виды на джунгли и оранжевое небо стоят того, чтобы потесниться .
Что хотелось бы сказать?
Знаешь, что самое обидное? Люди приезжают в Ангкор, чтобы сделать тот самый кадр с отражением, а потом уезжают с фотографиями, где на заднем плане — чужие спины и поднятые вверх селфи палки. И думают: «Ну, норм, зато были».
А могло быть иначе.
Можно сидеть на ступенях Ист-Мебона в четыре часа вечера, когда солнце уже не печёт, а только золотит песчаник, и слышать только ветер в листьях. Можно разглядывать улыбку Будды в Преах Кхане и не думать, что сзади кто-то дышит в затылок. Можно почувствовать себя первооткрывателем, хотя прошло всего сто шестьдесят лет с тех пор, как Анри Муо раздвинул лианы и ахнул.
Секрет прост: приезжай в сезон дождей. Приходи в полдень. Уезжай в дальние храмы. И помни, что у великих цивилизаций было обострённое чувство прекрасного, но совершенно не было чувства такта по отношению к туристическим группам.
Они строили на века. А толпы приходят и уходят. И твоя задача — оказаться в храме в тот час, когда очередная волна уже схлынула, а следующая ещё не накатила.
Проверено. Дважды. В сезон дождей.
Подписывайся на канал. Здесь будет еще много интересных мест и лайфхаков.