В смысле, вне путеводителя – после осмотра самого главного? А вот – списком! Идти нужно именно вот в эти места, весь вопрос в том, что ни в путеводителях, ни в отзывах, ни вообще в русскоязычном интернете некоторые из них не упоминаются вовсе. А и ладно! Так даже интереснее! Сюрприз будет! Именно этого – свежести, принципиальной новизны и яркости больше всего и не хватает в поездках. Абсолютно до всех описанных объектов легко добраться самому – пешком – практически все находятся в самом центре города. В плане денег проблемы тоже не возникнет – или вовсе даром или недорого. Итак, пошли!
О том, как поехать в Непал самому – без путевок и турагентов я написал книгу – бесплатно посмотреть ее можно тут
«Маяк» в Катманду
А вот эта картинка потрясает и вводит в ступор: в самом центре непальской столицы стоит белоснежный маяк! И форма, и вершина со смотровой площадкой позволяют опознать постройку сразу. Рядом – огромная остановка автобусов и Katmandu Mall (посещение бессмысленно – только воды набрать и в нормальный туалет). Вопрос возникает сразу и всего один: а, извините, зачем? До ближайшего моря по прямой 677 км, а сама долина Катманду, так, кстати, находится на высоте 1300 метров над его уровнем. И что? Зачем? «О назначении и смысле информации не найдено, - пишет Алиса на запрос в Яндексе – Известно, что это самый высокогорный маяк в мире…». Короче говоря, вопросов больше чем ответов! Все становится ясным, если посмотреть на картину с иной не-европейской точки зрения. Непальцы строили вовсе не маяк, а восстанавливали прежнюю постройку – башню Дхарахара, возведенную еще в 1832 году. Ну, а на выходе… получилось то, что получилось, они, правда, не хотели! Изначально башня строилась для наблюдения за окраинами долины, с нее де подавали сигнал для сбора на военный плац – он тут же, через дорогу. Все это отлично функционировало до 2015 года. Землетрясение 25 апреля разрушило постройку до фундамента. Под обломками нашли останки более 60 человек. Толчки начались в обед, люди были на самом верху... Прежнюю башню считали одним из символов Катманду, поэтому восстановили (а по сути, отстроили заново) ее довольно быстро. Сейчас это 22-этажное здание, высотой 72 метра, рядом – музей, сад и фонтан – все просто супер, но… не работает! Точнее, официально работает, но не известно, когда! Я ходил мимо едва ли не каждый день и ни разу не застал заведение открытым. Быть может, это последствия «Революции Z» - не знаю! Надеюсь, вам повезет больше, а я на вершине этого «маяка» не был!
Смотровая башня «Skywalk Tower Kathmandu»
В 1,1 км от «маяка» по прямой – нужно пройти насквозь зону с парком и плацем и идти по улице Дурбар – той, что кончается у дворца Нараяхити. Башню видно от куда угодно – заблудиться невозможно. Новодельная постройка с верхушкой в виде перевернутой пирамиды. Сперва я подумал, что это телевышка, ну, в крайнем случае, небоскреб с офисами, нет – это конкретно чтобы подняться и посмотреть! Функционально постройка бессмысленна – там вообще ничего нет – смотровая площадка с круговой панорамой наверху, кафе, туалет, внизу, типа, культурный центр – при мне он был закрыт. Сама площадка на высоте 78 метров – выше «маяка». Его, кстати, с площадки отлично видно! И все остальное – дворец Нараяхити, площадь Дурбар, холм Сваямбунатх – тоже. Приятно радуют: бесплатная вода из кулера, местами стеклянный пол и возможность залезть на шпиль над башней и посмотреть на площадку сверху. Цена билета 1600 рупий – 12 долларов. Меня, как инвалида пустили по льготному – за 50 %. Понравилось!
Fun park: Адское колесо
Ровно между «маяком» и смотровой башней: нужно точно так же перейти зеленую зону, а потом двинуться в противоположную сторону – вправо и пройти прямо по прилегающей улице. В интернете – не в русском – место это с основном ругают. «Диснейленд» в Гималаях – вот конкретно с теми самыми персонажами. Пишут, что аттракционы там очень страшные и старые, в действие они приводятся вручную (правда, часть да) и вот-вот все это развалится (вряд ли). И, тем не менее, идти стоит! Ничего такого вы больше не увидите нигде! Интересный аттракцион всего один: колесо обозрения, но какое! Нет, внешне все выглядит как в других, «нормальных» местах – колесо и колесо. Но вот вращается оно раз в 10 быстрее, чем в нормальном варианте для обозрения. Этакая, непальская карусель. Ощущения вы точно не забудете никогда, Цена вопроса: смешна! 50 рупий за вход в сам парк и еще 90 конкретно за колесо – итого – один доллар на все. Я прокатился два раза и потом – в последний день еще раз сюда приходил. Вот это реально запомнится больше чем сотня одинаковых храмов! Да, тут такое везде: в Покхаре на берегу озера аналогичный парк и колесо там один в один такое же!
«Русский» отель в Катманду
Спорный взгляд на явление, но он есть – это там же – между Смотровой площадкой и дворцом Нараяхити. «Як и Йети» - это вообще первый отель, открывшийся в Катманду. И его и страну в целом миру открыл уроженец Одессы Борис Лисаневич. Ни как «русский», ни тем более как «украинец» он себя никогда не позиционировал (Украины тогда вообще не было!). Это космополит в чистом виде – бежал за границу в результате революции, выступал как артист балета в разных странах, осел в Индии, основал там клуб для элиты, туда по случайности заглянул непалец по имени Трихубван, Лисаневич свел его с людьми, которые, по сути, устроили в Непале государственный переворот и посадили Трихубвана на трон. Да, он и так числился королем, но «царствовал и не правил», а после переворота стал реальным обладателем власти. Он и позвал Лисаневича в Непал, где тот жил больше 30 лет до самой смерти в 1985 году. Лисаневич открыл гостиницу, лично организовал вообще все первые восхождения на пики Гималаев, коронацию непальских монархов по европейским традициям, первый визит английской королевы Елизаветы в Непал и много чего еще. Про него написаны книги и даже кино сняли. Все самое интересное осталось за кадром. Раскрученную гостиницу у Лисаневича «отжали» еще при жизни. В Катманду от открыл 3 ресторана «Борис» - их отобрали уже у его детей. На территорию можно попасть даром – на улице заметный указатель, вокруг отеля большой парк. Пожить тоже можно относительно недорого – около 70 долларов за сутки – это далеко не самый пафосный отель в Катманду. Стоит ли – не знаю. Музея там все равно нет, а жаль! Зато, есть казино! Как написано в их рекламном проспекте, иностранцам, при предъявлении свежего авиабилета даром дают какое-то количество фишек – для пробы. Не знаю – не ходил!
Камни Индианы Джонса
Еще одно место в непальской столице куда никто не ходит, а зря! Индуистское святилище прямо напротив Сада Мечты рядом с Тамелем. А там… там они! Ну как «они»? Естественно, не конкретно те самые, а те, с которых был взят образ. Точно так же как фильм Кемерона «Аватар» в горах Чаньчадзе в Китае не снимался – его в компьютере нарисовали, но образ гор взят именно оттуда, а названия на месте подписали уже после выхода фильма. Тут же все выглядит точно, как в любимом мною кино! Камни именно такой формы и цвета, они даже в святилище на открытом воздухе установлены именно так, как показано в фильме. Все остальное на территории – не интересно! Храмы как везде. От камней на память унес монетку в 1 рупию!
Мона Лиза в Катманду
А вот реально она! Музей Искусств Непала (Museum of Nepal Art - MONA) – рядом со всем описанным выше – прямо в Тамеле, в подвале гостинцы Khatmandu Guest House (это не гестхаус никаким образом, а довольно пафосное и дорогое место!). Он в самом центре Тамеля – на улице стоит большой плакат – не ошибетесь! Тоже попал как льготник – вообще даром – показал удостоверения члена СХ РФ – оно на двух языках! Если просто так, то для иностранцев 700 рупий. Идти, однозначно, стоит: больше такого нет нигде! Да, в арт-лавках и сувенирных магазинах можно даром посмотреть новые и исторические танки и живопись, ориентированную на туристов, но вот такое не показывает никто! Современное искусство Непала в разных проявлениях. То есть, сюжеты, они понятны: Шива с пастушками, Будда и Шива, Гараити – красавица с 5 головами и 10 руками – все прописано в духе сверхреализма и все то же самое в исполнении абстракционистов и примитивистов. Отлично работает на контрасте! Понравилось!
Катесимбху: тайная ступа
Ступу Сваямбунатх (Обезьяний храм на холме) неспроста считают главным символом Катманду. Да, вторая ступа – Боднатх – больше и известнее, зато эта старше и легендарнее. Именно поэтому ее копии поставили в разных частях непальской столицы – лично я сам видел три подобных сооружения разного размера – в разных районах Катманду. Возникает естественный вопрос: а зачем копировать святыню? Все дело в том, что историческая ступа стоит на высоком холме. Туда ведет лестница в 365 ступеней. Это высоко – подняться на самый верх физически смогут далеко не все. Вот специально для них, в разных районах города и построили такое! Катесимбху – самая известная и старая копия Сваямбунатха, возведенная в XVII веке. Находится рядом с описанным выше – прямо на границе между площадью Дурбар и Тамелем. От центральной площади Катманду к туристическому району по направлению на север идет одна тонкая улица. Если пройти ее всю и свернуть вправо вы выйдете на остановку междугородних автобусов, в том числе в Покхару и Национальный Парк Читван. А вот ровно посередине будет оживленный перекресток со святилищем идеально круглой формы в центре. Если стоять спиной к площади Дурбар, то по левую руку будет улица, ведущая к холму Сваямбунахт – его конкретно отсюда даже видно. Зато, если пройти вправо и потом повернуть вправо еще раз – в совсем маленький переулок, вы неожиданно выйдете на площадь, полностью застроенную ступами разного размера. В центре – та самая копия с глазами наверху. Вокруг – маленькие ступки разной формы – все сильно засижены птицами. Их тут кормят непальцы и туристы – корм – кукурузу – продают тут же мисками. Площадь ступы Катесимбху по окружности застроена вообще вся, сувенирные магазины, лавки с антиквариатом, супермаркет мороженого (!), буддийский монастырь с многоярусным храмом и большим молитвенным барабаном. Можно гулять очень долго и приходить в разное время суток – рано утром, днем, поздно вечером в темноте – все равно бесплатно. Ходил множество раз - иногда, просто так, на скамейке посидеть, и не надоело!
Сакья Махакала – храм без туристов
Храмов в Катманду тысячи, однако, найти неизвестные, те, что без туристов не легко. Вот про это место ничего не говорится в путеводителях, а зря – там очень интересно! Сакья Махакала – гневное божество, защитник учения Будды и его последователей. «Великий Черный», решительно разрушающий все преграды к просветлению, в короне из пяти черепов (знак преобразования пяти негативных эмоций в пять изначальных мудростей) это он. Одновременно так называется одна из самых загадочных и закрытых школ тибетского буддизма с центром в монастыре в Тибете на высоте в 4300. Вот туда вы вряд ли попадете, зато в монастырь в Катманду – запросто. Нужно дойти пешком до Сваямбунатха и не поднимаясь на сам холм обойти его слева. Не заблудитесь – там одна дорога, на которой всегда многолюдно. По сути, все это один буддийский храм со Сваямбунатхом. Другой вариант – доехать на транспорте – если вы его найдете. Храм стоит прямо на обочине окружной дороги. Почти что там, где останавливаются автобусы из Покхары и Читвана. С дороги отлично видно огромные статуи, прямо на улицу выходят стены с молитвенными барабанами – сразу идите внутрь – там очень необычно. Есть все: гигантские статуи, очень большие барабаны – 4 по 3,5 метра в одном помещении и вполне реально раскрутить их все сразу, галерея Будд разных цветов – от красного до разных оттенков зеленого – очевидно, чтобы представители разных рас могли найти свое, гигантская мастерская по изготовлению свечей – отлично, да и просто за непальцами в естественной среде – без туристов понаблюдать интересно.
Зоопарк Катманду: «А-а-а Крокодилы-Бегемоты!»
Место неоднозначное. В путеводителях про него ничего нет, в отзывах (на английском), в основном, ругают: расположен в ж… (далеко), стоит дорого, смотреть не на что - грязное тухлое озеро в центре и такие же грязные клетки вокруг. Тут не все так однозначно! По-моему, идти стоит, причем хоть на целый день – скучно не будет – утром можно посмотреть купание слона, далее кормление тигров мясом, там же прямо на территории пообедать самому – это как раз недорого. А про остальное: зоопарк расположен в Патане-Лалитпуре – туда можно доехать на автобусе, то есть, фактически, даром или на такси за 400 рупий. Самый реальный вариант: туда – на такси, назад – на автобусе. Он останавливается у «маяка» - не заблудитесь. Но, про зоопарк! «Тухлое озеро» это священный водоем, из которого ранее снабжался водой весь город (Патан). Цена билета, да 2000 рупий – 15 долларов – по местным меркам это дорого, но оно того стоит – будет ничуть не хуже, чем в Национальном парке Читван в джунглях! Почему? Могу сравнить с двумя зоопарками, в которых был в последний раз – «Тайган» в Крыму и тот, что на острове Винперл и Нянчанге. В первом просто нет таких животных. Во втором они есть, причем даже без клеток, ну так они и ходят или плавают где-то там, а тут – вот конкретно то же самое – носороги и бегемот прямо в упор – с расстояния вытянутой руки. Даже дотронуться можно (но не нужно!). Так что идти, однозначно, стоит больше вы такого нигде не увидите!
Можно ли искупаться в Катманду?
Последний пункт в этом цикле! Да, можно, но с оговорками! Лезть в священные реки – Багмати и вторую, названную в честь Ханумана – Хануманте в Бхактапуре не надо ни в коем случае. И то, и то – поток нечистот в прямом смысле слова. В обе сбрасывают сожженные трупы, так что не надо, хоть там и остается один пепел. А где тогда? А в источниках. Их тут много, и они сильно похожи: довольно глубокая каменная чаша. Внизу каменные же стоки для воды и скамейки. Первое подобное место нашел в Патане-Лалитпуре прямо у музея. Там в нем стирали вещи, мылись и купали детей и собак. Я тоже искупался, а потом подыскал аналог рядом со своей гостиницей – это прямо у площади Дурбар – вот буквально пройти метров 100 от Хануман Дхока. Раздевайся и лезь вниз! Никто не сказал ни слова. Ходил туда и рано утром и днем. С собой из гостиницы брал ковшик и полотенце – очень удобно облиться и вытереться – в жару – самое то, что надо! Прямо в источнике нашел монетку в 1 рупию для своей коллекции – повезло!