В один из дней пребывания в Южной Осетии мы поехали от Цхинвала на запад. Дорога тут идёт параллельно грузинской границе, в одном месте дорогу от Грузии отделяет пара сотен метров. Грузия буквально прячется за кустами у дороги. При этом, в отличии от, например, Икорты, погранзоны и постов тут нет. Более того, мы тогда даже не догадывались, что проехали от границы так близко, посмотрели по карте уже после того как. Грузия расположена ниже и с высот Южной Осетии хорошо видны её поля и предгорья. Где-то внизу шумит Батумский автобан и проходят пути бывшей Поти-Тифлисской железной дороги. И всё это хорошо просматривается с высоты. Недаром грузины называют Южную Осетию "ножом у горла".
Эта область Южной Осетии относится к Знаурскому району. Она отличается от той горной Осетии, где мы были накануне. Вместо суровых гор с запутавшимися на вершинах тучами тут раскинулись просторные поля. Даже цвет местности здесь иной: не иссиня-зелёный, как в горах, а жёлто-песочный. Осмотренные же объекты были довольно интересны, хоть и с уклоном в церковную тематику. Больше всего мы прониклись башнями в селении Дзагина, у подножия которых блаженствовали, купаясь в грязи, молодые свинята.
А начали свой путь мы в деревне Хетагурово, где сохранился большой храм Рождества Пресвятой Богородицы (Мады Майрæм) (42.21235 43.89598).
Церковь построена из обработанных блоков туфа. Купол имеет шестнадцать граней, через одну из которых расположены окна. Над входом в храм можно разглядеть высеченный год — 1887. Это год переделки храма. А построили базилику, согласно историческим рукописям, греческие мастера из Византии в ХIV веке.
К сожалению, храм был закрыт, так что внутрь нам попасть не удалось.
Церковь окружает большой некрополь, где сохранились любопытные старые надгробия, покрытые сакральными символами.
Большое село Хетагурово сильно пострадало и в 1992 году, и в 2008. 8 августа 2008 года село заняла грузинская армия, разрушив при этом немало домов. Совсем недалеко отсюда - Зарская дорога и "музей сожженных душ" у её начала. Здесь под обстрел грузинской армии попали мирные люди, семьи с детьми, пытавшиеся уехать подальше от войны. Но не успели. Сожженные остовы машин свезли в круг и так и оставили стоять, как жуткий памятник войне.
Ну а мы от Хетагурово движемся дальше. Хорошая асфальтовая дорога идёт дальше на запад, в большое селение Знаур. А мы сворачиваем с трассы и довольно долго петляем по грунтовке среди полей и предгорий. По пути нередко встречаются деревни, здесь они большие и оживленные, с изобильными фруктовыми садами и и всяческой домашней живностью.
Вдоль дороги растёт алыча и я, пользуясь случаем, набрала кислых плодов на перекус. Наша цель здесь - храм и башня в селении Зиууат (42.14193 43.84133).
Церковь расположена на окраине деревни. От храма хорошо видна Грузия и блокпост на дороге. Но, хотя граница в прямой видимости, здесь всё как-то спокойнее, нет той напряжённости, что ощущается в Цхинвале. Всё-таки к западу от южно-осетинской столицы не было активных боевых действий и блокады, война тут не зашла дальше драк.
Храм довольно древний, но точной даты постройки найти не удалось. Построен из желтоватого песчаника. В позднем средневековье к северо-западному углу церкви пристроили башню.
Храм не отреставрирован, верхний этаж четырехэтажной башни разрушен. Внутри как-то так:
Но само место нам весьма приглянулось.
Дальше разворачиваемся, снова выезжаем на шоссе и совсем скоро сворачиваем на село Дзагина. Тут сохранились два оборонительных укрепления, которые по-осетински называются "Зылды масыг", в переводе "башня округи" (42.22838 43.75273). Оборонительные сооружения и правда представляют собой выложенный камнями круг (осет. зылд).
Некоторые даже считают, что это дворец Тамары, дочери царя Давида Строителя. Не той Тамары, с которой связан золотой век Грузии, та была правнучкой Давида. А данная Тамара жила в начале 12 века и через неё в 1112 году Багратионы породнились с двором Ширваншахов, правителей государства, существовавшего в пределах исторической области Ширван (на северо-востоке современного Азербайджана). И это был очень выгодный брак, грузины приобрели в союзники мусульман и укрепили свой тыл со стороны Каспия.
Крепость сильно разрушена, в основном во время землетрясения 1991 года. Даже попасть внутрь можно, лишь проявив некоторую сноровку, через отверстие на втором этаже.
Внутри все дико заросло колючим кустарником, но мы всё-таки пробрались в башню.
Крепость стоит на краю небольшого ущелья и её западная часть осыпалась в обрыв. Стены крепости выложены из огромных необработанных камней и достигают местами пяти метров. То есть это довольно большая крепость, где в случае нападения недругов могло укрыться много местного населения.
Само село Дзагина является одним из старейших сел на территории Южной Осетии. Правда сейчас село переживает не лучшие времена. Уехала молодежь, загнулся некогда процветающий колхоз, для полива не хватает оросительной воды и поэтому урожаи ныне не те, что были раньше.
Хотя около крепости есть источник с питьевой водой, где в жаркий день охлаждались умильные свинтусы. Наличие свиней в деревне может означать, что в ней живут грузины, читала, что осетины поросят особо не жалуют, хотя и не имеют жесткого табу на разведение хряков, как в мусульманских странах.
Но больше всего в Дзагине нас поразило огромное дерево посреди деревни. Это липа мелколиственная высотой около 27 метров. Окружность ствола на высоте груди составляет около 8 метров, а окружность ствола над землей – около 17 метров. К сожалению, фотографии дерева у нас вышли какие-то чересчур засвеченные.
Пишут, что этому дереву около 800 лет. И когда прижимаешься кожей к могучему стволу и видишь над головой впечатляющую крону, в это легко верится. К сожалению, из-за отсутствия оросительной воды дерево сохнет и его высота уменьшается. А ещё здесь частенько прячутся от жары всякие копытные, обильно испражняются и из-за большого количества навоза дерево тоже чахнет. А у села нет денег, чтобы хотя бы установить вокруг дерева защитную сетку.
На краю Дзагины высится ещё одна крепость с флагами на башне.
Она тоже в разрушенном состоянии, но чуть целее, чем первая.
Эта крепость называется "Три сестры". Построена она была где-то в 16-17 веке и представляет собой типичную грузинскую постройку. Из такого кирпича грузинские князьки строили себе крепости-дворцы.
На первом этаже башни находится небольшая часовня, в которую даже проведено электричество.
Из Дзагины ещё десяток километров и мы уже въезжаем в Тигву, ближайшее к районному центру село.
Давным-давно здесь существовал Тигвинский монастырь, где доживала свой век царица Тамара, дочь Давида Строителя, о которой я писала чуть выше. Когда царица Тамара овдовела, она от греха подальше покинула мусульманский Ширван и поселилась в тихом монастыре среди лесистых предгорий.
Успенский храм Тигвинского монастыря сохранился до наших дней (42.20053 43.76045). Его построили в 1152 году, а царица Тамара умерла здесь спустя 10 лет.
Храм построен из крупных блоков в грузинском стиле. К сожалению, тоже оказался закрыт. Вокруг - ни души, никого, у кого можно было бы спросить, как попасть в храм.
Рядом с монастырём источник с вкусной водой и заброшенные дома с разросшимися и одичавшими садами.
Тигва стала самым западным и последним пунктом Знаурского района РЮО, который мы посетили. В Знаур мы не поехали, а решили в этот жаркий день съездить на Зонкарское водохранилище, лелея идею в нём искупаться. О дороге на Зонкарское водохранилище и о самой затронутой войной части Южной Осетии - в следующей части.