Я стою на так хорошо знакомой мне Калверстрат (Kalverstraat) – одной из главных, несмотря на свою узость, торговых улиц в центре города.
Вот в этом магазине я когда-то покупал виниловые пластинки, а сейчас здесь наберется не более трех сотен компакт-дисков. А вот здесь находился павильон, где я купил свои наручные часы Citizen. Им уже почти четверть века, но ходят они с удивительной точностью. Теперь он канул в Лету, и на его месте стоит какой-то навороченный бутик.
А чуть дальше, на перекрестке с улицей Олислагерстег (Olieslagersteeg), в далеком уже ноябре 1988 года меня попыталась заарканить проститутка, любезно предложив посмотреть вместе порнофильмы. Застигнутый врасплох от неожиданности и оказавшийся поначалу в полнейшем смущении, я все-таки пришел в себя и на ходу придумал себе легенду футбольного агента из Англии, который торопится на встречу со своим клиентом. Мысль о том, чтобы попросту отшить даму, почему-то не пришла мне в голову. Наверное, я просто растерялся.
Конечно же, невозможно представить Амстердам без велосипедистов.
На 790 тысяч жителей приходится более 600 тысяч велосипедов.
Велосипедисты здесь повсюду. Девушки и парни, люди среднего возраста и явные пенсионеры передвигаются по специально расчерченным дорожкам, и не дай вам Бог оказаться у них на пути! Косые взгляды, а порой и ругательства в ваш адрес обеспечены, и не надо на них за это обижаться.
Просто мы к этому не привыкли, а для амстердамцев это в порядке вещей.
В 60-е годы прошлого столетия здесь практиковались так называемые белые велосипеды, своего рода бесплатная разновидность индивидуального городского транспорта. Берешь такой велосипед, едешь куда надо и там его оставляешь. Однако эта инициатива не получила должной поддержки и понимания и не выдержала испытания временем.
Буквально год спустя от запущенных в городе 50 велосипедов ничего не осталось. Какие-то потом нашли утопленными в городских каналах, но большинство просто растворилось. Сознательности обществу, похоже, не хватило.
В Амстердаме работают несколько фирм по аренде велосипедов. Чаще других мне попадались двухколесные транспортные средства зеленого цвета, принадлежащие компании Green Budget Bikes.
Говорят, что местный люд очень бережно относится к велосипедам. Может, это и так, но я каждый день встречал брошенные индивидуальные транспортные средства, своим видом напоминавшие бомжей.
Де Россе-бюрт (De Rosse Buurt), или просто «квартал красных фонарей», находится недалеко от центрального железнодорожного вокзала и граничит со старым портом.
Издавна повелось, что моряки с судов, заходящих в порт, коротали время в компании с публичными дамами неподалеку. Моряков среди нынешней клиентуры у барышень, сами понимаете, нет, все больше туристы.
Место, кстати, довольно симпатичное, особенно в вечернее время, когда загораются в окнах-витринах эти самые красные огни и отражаются в воде, а тебе игриво подмигивают и улыбаются из широких окон дамы всех мастей в нижнем белье, а порой и пребывающие в конфигурации топлес.
Я прогуливался там несколько раз. Честно скажу, симпатичных и молодых женщин немного, есть и славянки, которых видно за версту и которые выгодно отличаются от своих конкуренток по всем параметрам, но все же больше представительниц африканской расы и мулаток. Как говорится, на любителя.
Англичанин, с которым разговорился о футболе, поведал мне, что услуги стоят 50 евро.
Фотографировать с улицы запрещено, если не учитывать фотографии общего плана.
Я сделал несколько фотоснимков граффити, нарисованных на домах-номерах жриц любви, но делал это днем, в нерабочее для них время, когда они отдыхают. Никаких проблем не возникло. Похоже, нанесены они было давно, а качество исполнения оставляло желать много лучшего.
Стоит упомянуть, что все дамы с низкой социальной ответственностью состоят в профсоюзе и платят налоги. Говорят, что за ними осуществляется достаточно строгий медицинский контроль, то есть они проходят регулярный медицинский осмотр у профильного специалиста.
Нет ничего удивительного в том, что квартал полностью просматривается камерами, а полиция проявляет заботу в равной степени и о жрицах любви, и об их клиентах. Работают и в форме, как обычные полицейские патрули, и в штатском. Вместе с тем не раз видел картину, когда арабы совершенно свободно продавали шарики с веселящим газом. Покупателями в подавляющем большинстве были подростки. Оказалось, что это не является нарушением закона. Странно, впрочем, не для Амстердама и Голландии.
Интересно, что, как я уже сказал выше, в этом «клубничном» районе находится Ауде-керк (Oude Kerk), или Старая церковь, а с тыльной стороны от нее, на одноименной площади, стоит небольшая бронзовая скульптура, посвященная представительницам самой древней профессии с призывом уважать труд работниц этого ремесла.
Получившая название Belle, она была установлена здесь в 2007 году по инициативе бывшей жрицы любви Мариски Майор, которая еще ранее, в 1994 году, учредила в Амстердаме Информационный центр по вопросам проституции.
Данный образ является собирательным, и нигде в мире вы не найдете второго такого памятника женщинам легкого поведения. Странное соседство – церковь и проституция, но и в этом тоже и есть настоящий Амстердам.
Впрочем, это еще не все. Здесь же, на брусчатке, я как-то наткнулся на бронзовый барельеф с изображением ласкающей женскую грудь мужской руки. Он был установлен анонимным скульптором на площади Аудекеркплейн (Oudekerksplein) в 1993 году.
С этим произведением стрит-арта связана красивая, грустная и в то же время чисто голландская легенда.
Когда-то в городе жили влюбленные, которых разлучила война. Он ушел на фронт и потерял зрение, а она, испытывая крайнюю нужду, стала проституткой. Когда парень вернулся, его окликнула на улице жрица любви. Коснувшись ее груди, слепой юноша узнал в ней свою возлюбленную.
Гуляя по городу, я частенько видел металлические квадратики желтого цвета на асфальте. На них были написаны имена и фамилии людей разных национальностей, еврейской чаще всего, живших в домах рядом, которые были арестованы нацистами и встретили смерть в концентрационных лагерях. Нечто подобное я встречал на улицах Вены и Мюнхена.
По соседству с «кварталом красных фонарей» я обнаружил необычный памятник. Почему-то вспомнилась мисс Марпл, но, конечно, это была не она. Сидящей на скамейке оказалась некто Алида Маргарета Босхардт. Она служила в Армии спасения и много лет работала именно здесь, в «квартале красных фонарей», помогая бездомным, проституткам и людям, борющимся с вредной зависимостью во всех ее проявлениях.
Памятник был открыт в 2008 году, вскоре после ее смерти. Поблизости находится дом, где она жила.
Напротив здания мэрии, на берегу канала Званенбюргвал (Zwanenburgwal), где я любил прогуливаться, 24 ноября 2008 года был установлен памятник голландскому философу эпохи Просвещения Бенедикту Спинозе авторства скульптора Николаса Динкса.
Идеи мыслителя о свободе слова и вероисповедания, а также всеобщей терпимости мне представляются весьма актуальными в наше время, спустя более 300 лет после смерти Спинозы, и в полной степени применимы как раз к Голландии. Не все так однозначно для меня с понятием терпимости, но это, как говорится, личное.
Нашел я в городе и гостиницу, в которой останавливался 24 года назад, когда впервые приехал в Амстердам всего на три дня в командировку. Она совсем не изменилась. Название, разумеется, тоже осталось прежним – St. Nikolaas.
Я вижу Амстердам городом, в котором живут творческие люди. Об этом я могу судить даже по тем работам стрит-арта, муралам и граффити, которые находили меня во время моих прогулок по городу.
Повторюсь, что все эти работы стрит-арта я находил случайно во время прогулок по Амстердаму.
Что-то (и это естественно) осталось для меня непонятным и по исполнению, и по замыслу, что-то выглядело уж явно дилетантским, что-то вызывало интерес, а что-то восхищало.
Находясь в Амстердаме, я, разумеется, не мог не зайти в упомянутый выше музей Ajax Experience.
Все достаточно мило, познавательно и интересно, правда, шел я туда в основном за тем, чтобы прикоснуться к тому, кто сделал этот клуб грандом европейского футбола в конце 60-х – первой половине 70-х, и отдать дань великому Йохану Кройфу и его команде. Конечно же, я много видел в игре и Марадону, и Роналду, и Месси, но Кройф был и остается для меня лучшим.
Мне крупно повезло: я купил футболку с принтом той самой ведомой Ринусом Михелсом голландской сборной, которая, показав классический образец тотального футбола, проиграла в финале чемпионата мира 1974 года сборной ФРГ.
А вот современный «Аякс», к великому сожалению, больше огорчает, чем радует своих поклонников.
Посетил я и домашнюю арену клуба Amsterdam ArenA (переименована в Johan Cruijff ArenA 25 апреля 2018 года), где, присоединившись к экскурсионной группе, познакомился с ареной изнутри.
А вот сам Кройф играл на другом стадионе – «Де Мер» (De Meer), который функционировал до 1996 года. После его сноса на этом месте были построены жилые дома и разбит парк, а находящиеся здесь мосты были названы именами футболистов «Аякса» 70-х годов и их легендарного тренера Ринуса Михелса – создателя модели тотального футбола. Отыскал я и дом, в котором родился и вырос великий футболист.
Трамвай, как по заказу раскрашенный в цвета «Аякса» и с эмблемой клуба, везет меня на окраину Амстердама.
Akkerstraat 32. Трехэтажное здание на тихой улочке. Семейство Кройфов жило здесь на первом этаже.
(После смерти Йохана Кройфа 24 марта 2016 года в доме собирались открыть его музей, но эта идея, к сожалению, не получила должной поддержки и не была реализована. Я посетил это места в сентябре 2019 года. Здесь все осталось прежним, разве что на окне дома были фотографии с юным Йоханом Кройфом).
В центре Амстердама, в районе под названием Де Неген-стратэйс (De Negen Straatijs), или Девять улочек, на зажатой каналами Херенстрат (Herenstraat), в доме № 38, я обнаружил миниатюрный магазин. Витрину украшали футбольные мячи, разумеется, оранжевого цвета и большой плакат с лицом «Летучего голландца».
Йохан Кройф открыл здесь салон под стильным названием Shoetique в 2009 году, в котором можно было приобрести футбольный инвентарь, спортивные сумки и книги о футболе.
К сожалению, вернувшись в Амстердам в мае 2013 года, на этом самом месте я обнаружил магазин одежды Orson & Bodil, который, судя по всему, открылся здесь совсем недавно.
Йохан Кройф был и остается легендой. В Амстердаме я постоянно встречал его фотографии,
картины,
граффити,
инсталляции.
Вот только в Музее восковых фигур мадам Тюссо его нет. Там стоит Рафаэль ван дер Варт.
P. S. Спортивный магазин с лаконичным названием Cruyff открылся в центре Амстердама в знаменательный для России день – 9 мая – 2017 года, спустя год с небольшим после смерти Йохана.
В холле размещена богатая экспозиция в фотографиях о его жизни в футболе.
Уважительно, трогательно и с любовью.
Продолжение следует.
Статья и содержащийся в ней материал (текст и фотографии) носят исключительно познавательный характер. Автор не использовал, не использует и не будет использовать их ни в рекламных, ни в коммерческих целях (монетизация не активирована).
# Нидерланды # Амстердам # путешествия # рассказы #