Сверление бетона — одна из самых трудоемких и нелюбимых задач у любого "околостроителя". Материал это прочный, неоднородный, зачастую армированный металлической арматурой или сеткой. Для разных условий и целей понадобятся свои инструмент и оснастка: алмазные дрели и перфораторы с подходящими коронками и бурами.
Эта статья пригодится тем, кому нужно сверлиться в любых бетонных конструкциях. Мы охватим все виды отверстий: от небольших углублений под дюбель до сквозных отверстий в наружных стенах для вывода вентиляции.
Инструменты и оснастка: какие бывают и как выбирать
Начнем с вопроса о том, чем сверлить бетон. Для этой задачи подходят несколько инструментов. Только справятся с ней они по-разному: и с разной скоростью, и с разной эффективностью.
Перфоратор
Для большинства профессий, в которых приходится сверлить бетон, именно перфоратор — самый удобный и подходящий инструмент.
Чтобы проделать отверстие, перфоратор одновременно вращает бур и бьет по нему, как молоток. То есть он не просверливает отверстие, а продалбливает, пробивает его твердосплавным наконечником, а получившаяся крошка отводится по канавкам наружу.
За 1 минуту разные модели совершают 1200–5000 ударов. То, насколько быстро перфоратор справится со сверлением, зависит от его мощности. Она измеряется в Джоулях. Самые легкие и компактные модели выдают 1 Дж, а мощные — могут бить и на 20 Дж (но такая мощность нужна уже не столько для сверления, сколько для демонтажа бетонных конструкций).
Перфоратор может работать с двумя видами оснастки:
- Буры с хвостовиками SDS-Plus (домашние и полупрофессиональные модели) и SDS-Max (профессиональные). Буры с хвостовиком SDS-Plus имеют диаметр сверла от 4 до 26 мм, а SDS-Max — до 50 мм. Чаще всего буры используют для отверстий под крепления: дюбеля, шпильки, арматуру, анкеры, а также для прокладку кабелей сквозь бетонную стену.
- Коронки с такими же типами хвостовиков. Их рабочий диаметр больше, чем у буров: от 35 до 150 мм. Коронками сверлят отверстия под подрозетники, канализацию, вентиляцию, кабельные каналы.
Ударная дрель
Несмотря на внешнюю схожесть с перфоратором, ударная дрель работает иначе. При включенном режиме ударного сверления она не бьет по буру (как перфоратор), а вибрирует вперед-назад. Для работы с бетоном этого недостаточно за очень редкими исключениями: ударной дрелью все-таки можно сделать неглубокое тонкое отверстие, особенно если бетон низкой марки прочности.
Обычная дрель без удара
В нашей статье это — самый малоэффективный инструмент для работы с бетоном. Использовать его оправданно только в ситуации, если нужно сделать буквально одно или несколько очень маленьких отверстий: например, под тонкие короткие дюбеля для полки или картины. Но даже в этом случае лучше попросить ударную дрель у кого-то из знакомых, или взять в аренду или купить самый дешевый перфоратор.
Если все-таки придется сверлить бетон безударной дрелью, то понадобятся:
- сверло для перфоратора, а лучше — несколько, разного диаметра (чтобы сначала проделать тонкое отверстие, и после его расширить);
- вода — охлаждать сверло;
- остроконечное зубило и молоток (чтобы наметить отверстие и пробивать щебень.
Алмазное сверление
Если бур перфоратора продалбливает бетон, то алмазная коронка его именно просверливает. Отверстие получается с ровными гладкими краями, без сколов. Его диаметр может быть от нескольких сантиметров до нескольких десятков сантиметров. Чаще всего алмазными установками работают при прокладке инженерных коммуникаций: сверлят отверстия под вентиляцию, кабельные трассы, канализацию.
Для работы нужна специальная установка. Обычно у нее есть система подачи воды для охлаждения коронки, и патрубок для подключения пылесоса. Использовать установку мобильно, как перфоратор — не получится: аппарат крепят на анкеры, вакуумную присоску или распорки. Самые легкие модели с небольшим диаметром коронки можно держать и руками, как дрель. Но они весят больше, чем дрель, поэтому по-быстрому просверлить отверстие, балансируя на стремянке и держа инструмент одной рукой — не выйдет.
Вспомогательные инструменты: штроборез и углошлифовальная машина
Оба этих инструмента сами по себе для сверления не подходят, но могут упростить работу в паре с перфоратором.
Штроборезом можно поработать, если отверстие должно быть длинным, но неглубоким. Самый подходящий пример — подрозетники. Для них можно проделать несколько параллельных резов штроборезом, а после сколоть получившиеся полосы бетона буром перфоратора. Можно обойтись даже без него, а действовать молотком и зубилом. Получится неровно и неаккуратно, но как вариант на случай «иначе никак» — сойдет.
У болгарки же пользы побольше. Вот чем она может помочь:
- прорезать штробы, как штроборез, чтобы после сколоть бетон перфоратором;
- вырезать неглубокое (на глубину погружения диска) отверстие даже необычной формы;
- прорезать небольшое и неглубокое отверстие алмазной коронкой с резьбой М14 (но пыли будет очень много, и коронка быстро сточится).
Оснастка для работы
Для сверления бетонных конструкций к инструменту нужна подходящая оснастка. Вот что понадобится:
- Перфоратор — победитовые буры (стандартное решение), буры с твердосплавным наконечником (для более сложных задач или быстрой работы, стоят дороже победитовых), буры для армированного бетона (могут пройти и через арматуру), алмазные коронки под патрон перфоратора SDS-plus или SDS-max (для отверстий среднего и большого диаметра, особенно если нужен чистый рез), долота, зубила, пики (для расширения отверстий, прокладки канавок, сбития выступов).
- Ударная дрель — победитовое сверло по бетону.
- Установка для алмазного бурения — алмазные коронки с резьбовой посадкой под шпиндель (1/2″, 1 1/4″, М41).
- Штроборез — алмазный диск подходящего диаметра (125, 150 или 230 мм).
- УШМ — алмазный диск подходящего диаметра (115, 125, 150 или 230 мм), алмазные коронки с посадкой М14.
Техника сверления: как сверлить бетон правильно
Теперь разберем пошагово, как просверлить бетон перфоратором или ударной дрелью. Алмазную установку обычно используют профессионалы, болгарку или штроборез тоже не-любители — то есть те, кто уже знают, как пользоваться ними правильно. Поэтому их упоминать не будем.
Подготовка
- Если есть детектор проводки — проверяем, нет ли в нужном месте кабеля или арматуры.
- Наносим разметку, где именно будем сверлить. Используем уровень (пузырьковый и/или лазерный), если нужно разметить несколько точек или одно длинное отверстие с правильным соотношением.
- При работе в помещении с готовой чистовой отделкой все, что находится под местом сверления (особенно тканевые вещи, еду, косметику) уносим, а то, что нельзя унести — накрываем.
- Устанавливаем оснастку.
- Сверло будет выбрасывать пыль и бетонную крошку из отверстия, поэтому надеваем средства защиты: очки, респиратор или маску. При работе над головой лучше прикрыть и волосы — капюшоном или кепкой.
- Если есть — устанавливаем на инструмент насадку-пылеуловитель и подключить ее к пылесосу. Если насадки нет, то зовем на помощь напарника, чтобы он держал трубу пылесоса под местом сверления.
Сверление с ударом и без: когда использовать каждый режим
При работе перфоратором или ударной дрелью с использованием сверла или бура нужно выбрать только режим «сверление с ударом». На переключателе он обычно обозначается пиктограммой сверла и молотка. Работать по бетону можно только в таком режиме.
Безударное сверление подходит для:
- сверления коронкой;
- менее плотных материалов — газо- и пенобетона, штукатурки;
- кирпичной кладке из пустотелого кирпича;
- мест, где есть риск трещин или разрушения — рядом с краем стены, в тонких перегородках.
Стартовое углубление: зачем нужно и как его делать
Актуально для работы сверлом или буром. При работе коронкой — пропускаем этот пункт.
Не обязательно, но полезно сначала сделать в нужной точке углубление керном и молотком. Если керна нет — подойдет гвоздь или винт. Достаточно сделать небольшую вмятину, и сверло не соскочит при начале работы. Особенно это пригодится при сверлении гладкого плотного бетона.
После в получившуюся вмятину вставляем сверло. Сверлить начинаем на низких оборотах и без удара. Когда наконечник углубится на 1–2 мм — можно включать режим сверления с ударом.
Контроль оборотов и силы нажатия
При работе перфоратором: первые несколько миллиметров лучше пройти на малых оборотах, а после — повысить их до средних. Нажимать на инструмент нужно столько, чтобы он сам входил в материал, а сверло не отклонялось от траектории. Если давить слишком сильно, то наконечник быстро затупится, патрон перегреется, и бур может заклинить.
При работе ударной дрелью: давить на инструмент придется сильно, и обороты понадобятся максимальные. Иначе сверло будет погружаться очень медленно, или вообще не будет углубляться в отверстие.
Очистка от пыли
По канавкам на сверле пыль и бетонная крошка отводятся наружу. Но их выход может затрудниться, если отверстие глубокое (от 5-6 см), или бетон очень плотный, и отверстие получается ровным, по диаметру наконечника. В таком случае наконечник будет быстрее нагреваться, и сверлу будет тяжело продвигаться вперед.
Чтобы такого не случилось, каждые 2-3 см сверло нужно возвращать назад. Полностью вытаскивать его можно, но не обязательно — достаточно вернуться на несколько см назад.
Внимание: при таком движении часто бывает, что из отверстия вылетает фонтан пыли. Поэтому лицо нужно держать подальше.
Также при сверлении глубоких (и особенно малого диаметра) отверстий во время перерывов в работе можно высасывать накопившуюся пыль пылесосом.
Охлаждение сверла и паузы в работе
Если сверление занимает дольше минуты, и бетон очень плотный — то сверло будет сильно нагреваться. Также греется и сам инструмент, особенно если работать бытовой моделью. Поэтому примерно каждую минуту сверло нужно полностью извлекать и делать перерыв — такой, чтобы и оснастка, и корпус дрели/перфоратора полностью остыли. Остужать сверло в воде нельзя: из-за резкого перепада напайка может треснуть.
Проблемы и как их избежать
Ниже мы собрали самые распространенные сложности и инструкции о том, как их избегать или решать.
Сколы и трещины на поверхности: причины и методы предотвращения
Только установка алмазного бурения даст идеально ровный край. Остальные инструменты так или иначе просверлят бетон неровно и со сколами. Это не критично: обычно отверстие все равно после будет закрыто. Но чтобы после сверления меньше штукатурить-шпаклевать, все-таки лучше сделать отверстие аккуратным.
Несколько лайфхаков:
- правильно выбрать инструмент (в том числе и с подходящей мощностью) и оснастку к нему;
- просверлить стартовое отверстие сверлом меньшего диаметра — чтобы «основой» бур не съехал в сторону и не раскрошил бетон;
- использовать не-затупленную оснастку;
- делать перерывы, чтобы охладить оснастку и инструмент;
- использовать воду для охлаждения;
- засверливаться с двух сторон для сквозных отверстий.
Встреча с арматурой: как действовать и какие насадки использовать
Частая проблема при сверлении железобетона. Если сверло уперлось, и слышен металлический визг — это значит, что на пути попалась арматура. Чтобы с таким не столкнуться, перед началом лучше использовать детектор проводки.
Если детектора нет, или сверлить нужно именно в этом месте, то есть следующие решения:
- Обойти арматуру. Подходит при сверлении несущей конструкции, неглубоких тонких отверстий, или если нет подходящей оснастки. В таком случае нужно сместить направление отверстия в сторону, или просверлить новое отверстие рядом, в нескольких сантиметрах.
- Просверлить арматуру. Если установлено сверло по железобетону, рассчитанное и на бетон, и на металл — то нужно переключиться в режим сверления без удара, пройти арматуру, и снова вернуться к «сверление + удар». Если бур рассчитан только на бетон, нужно снять его, установить сверло по металлу, в безударном режиме просверлить арматуру, и вернуться к работе буром по бетону.
Износ сверла: признаки, когда пора менять
Даже если использовать сверло правильно, со временем оно затупится. Это можно понять визуально и по тому, как оно работает.
Визуальные признаки износа:
- закругленная режущая кромка без острой линии;
- на напайке есть сколы или трещины;
- одна кромка стерта сильнее (в работе такое сверло будет уводить в сторону);
- есть синеватый налет.
Признаки износа, которые ощущаются при работе:
- сверло начинает быстрее перегреваться, появляется дым;
- сверло медленнее погружается в материал, для прохода нужно прилагать больше усилий;
- есть вибрация, биение инструмента в руках;
- по краям отверстия появляются сколы.
Если напайка обломалась или полностью стерлась, сверло можно выбрасывать. Малые сколы и затупившиеся наконечники в теории можно подточить алмазным кругом, и после использовать эту оснастку для менее сложных условий. Но если это сверло малого диаметра — проще его выбросить и купить новое.
Особенные случаи
Собрали отдельно инструкции для задач посложнее.
Сверление железобетона высокой плотности
Железобетон бывает разной плотности — в среднем от 1800 до 2500 кг/м³. С таким можно справиться и перфоратором. Бывает и более плотный материал, но с ним уже проще работать установками алмазного бурения.
Чем выше плотность бетона, тем тяжелее его сверлить, и тем выше требования к мощности перфоратора и качеству оснастки. Понадобятся полу- или профессиональные инструменты и буры по железобетону с усиленной напайкой, а перерывы в работе (для охлаждения) придется делать чаще.
Старый бетон с крупным щебнем
Старый бетон уже «настоялся», то есть стал очень твердым. Заполнитель — гравий, щебень — в нем более крупный, потому что в советские годы цемент стоил дорого. Также по ГОСТ СССР считалось, что из-за крупного заполнителя бетон получится более прочным. Для сравнения: сейчас используют щебень мелкой и средней фракции (5–20 мм), а в советские годы — до 70 мм.
Для работы по старому бетону понадобится бур с крестовой головкой. Он меньше уходит в сторону при ударе о крупный щебень. Ну и мощность перфоратора лишней не будет: чем больше — тем лучше. Слабыми моделями проще работать постепенно: сначала просверлить отверстие малого диаметра, и расширить его.
Сверление потолка
Основные нюансы:
- пыль сверху летит на оператора, поэтому нужно стоять не под отверстием, а сбоку, использовать СИЗ (очки, респиратор), закрытую одежду и пылесос;
- работать нужно на высокой лестнице, чтобы инструмент можно было прижимать к корпусу — иначе руки и плечи быстро устанут, и можно легко отклониться от вертикали;
- в перекрытии могут проходить коммуникации помещения, которое находится сверху, поэтому нужно знать толщину бетона;
- при сверлении под крепления особенно важно получить отверстие без сколов и трещин — иначе дюбель со временем может расшататься.
Сверление пола
По сравнению с потолком сверлить пол намного проще. Но своих нюансов хватает:
- в стяжке могут проходить коммуникации — теплый пол, канализация, водопровод, поэтому сверлить наугад, без детектора или плана помещения — нельзя;
- арматура в полу обычно толще, чем в стенах;
- бур придется вытаскивать чаще, потому что пыль почти не отводится;
- как и с потолком — нужно знать толщину перекрытия, чтобы не просверлиться к соседям.
Крупные отверстия под розетки и проходы
Отверстия диаметром от 30–40 мм нужны под прокладку коммуникаций: вентиляции, канализации, водопровода, дымоходов, кабельных трасс. Еще часто приходится сверлить подрозетники (68–72 мм в диаметре, 40–45 мм в глубину).
И то, и другое проще всего проделать алмазной коронкой и перфоратором в ударном режиме. Для подрозетников получившуюся середину после выдалбливают буром.
Если коронки подходящего размера нет, можно просверлить много отверстий по кругу, и после выдалбливать середину.
Заключение
Чем плотнее и старее бетон, и чем больше в нем арматуры — тем сложнее его сверлить. С этой задачей нормально справляются только перфоратор и установка алмазного бурения. Для работы с железобетоном лучше использовать бур, который может пройти и металл — чтобы не портить оснастку и не терять время на проход арматуры.
