2014 год.
Необычный 2014 год. Поездка на Кавказ и в Закавказье.
Идея поездки в нынешнее Закавказье родилась под впечатлением инфы в Инете о существенных изменениях в, ныне независимых странах Закавказья, ранее входивших в СССР (Азербайджан, Грузия и Армения), а также желания сравнить собственные впечатления своего пребывания там ровно 36 лет назад – в январе 1978г., когда была возможность приезжать туда в командировки.
Поездка, продолжительностью 10 дней (с 02 по 12 января 2014г) планировалась как бюджетная с перемещением ж.д. транспортом и проживанием в хостелах (тур-общагах). Стартовой точкой была выбрана ст. МинВоды, куда прибыл загодя. Билеты были куплены заранее: ж.д от МинВод до Махачкалы, от Махача до Баку и от Киева до Москвы, а также самолетом от Тбилиси до Киева. Знакомые и родственники в Лермонте, узнав о моих планах, пытались отговорить от поездки, ссылаясь на недавние теракты и менталитет местного населения, но, как говорил классик: «Караван уже пошёл…»
Вечером 02.01.14г на ст. МинВоды загрузился в вагон поезда С-Питер-Махачкала, чтобы утром добраться до места. Ночь в пути, в том числе и через чеченский Гудермес, прошла спокойно, без инцидентов. На подъезде к Махачкале, около 8ч утра, рассвело и стало видно, что едем по голой степи с баранами на Севере и с отдаленными заснеженными отрогами предгорий Восточного Кавказа на Юге.
Первая остановка – город МахачКала (город Махача). Основан в 1857г Петром 1 во времена Персидского похода. С 1918 по 1920гг, во время Гражданской войны город находился под властью антибольшевистских сил и носил название ШамильКала в честь имама Шамиля, но в 1921 г был переименован большевиками в МахачКалу в честь революционера аварца Магомеда Дахадаева, убитого в 1918г. Город расположен в месте «дагестанского коридора» в Персию – узкая, в несколько км равнинная полоса между морем и горами Кавказа.
Памятник революционеру Махачу Дахадаеву в Махачкале. Январь 2014г.
Утром поезд прибыл в г. Махачкалу с населением 625 тыс. чел., агломерация – свыше 1 млн. чел. До поезда в Баку у меня оставалось почти 8 часов на осмотр города и населения. Погода была пасмурная и ветренная, но сухая, +5С. Вокзал расположен рядом с морским портом, у моря, на плавно спускающейся с предгорий террасе. На западе, совсем близко виднелись заснеженные пологие склоны Восточного Кавказа.
В городе много старых построек, одно-двухэтажных домов, глухие заборы. Не стал бы утверждать, что город Махача очень благоустроен и озеленен.
Облик города – явно кавказский: 2-3-хэтажные дома, много частного сектора, минареты, машины – Лады, УАЗы, многие на газу. Дома из серо-желтого песчаника. В центре, на площади перед Домом правительством Дагестана много вооруженных полицейских и военных. На зданиях плакаты с Путиным и заверениями, что «с Россией на века».
Дом правительства Дагестана на месте, снесенного коммунистами в 1952г, собора Александро-Невского.
На здании администрации Махачкалы плакаты с заверением единства с Россией…
Проспект Гамзатова зимой. Машин явно мало, довольно много зелени. Январь 2014г.
Центральный проспект=бульвар, параллельно набережной с современными многоэтажными домами. Поток машин в центральной части неплотный, в основном представлен Ладами и немногочисленными дорогими иномарками. Общественного транспорта (тролейки и маршрутки) явно не много.
В частном секторе видны минареты мечетей и 1-этажные халупы для бедноты или дворцы богатых за 3-метровым глухим забором.
Вот наблюдаю, что полицейский патруль останавливают из потока затонированную Ладу 09-ку. Один с автоматом становиться за углом на изготовку, двое идут разбираться. Довольно много частных магазинчиков, салонов провинциального вида и, на удивление, почти не видно уличных едален. На улицах народа мало, особенно молодых, возможно из-за праздничных дней.
В поисках перекусить нахожу городской рынок в большом, мрачном 3-х-этажном недостроенном здании: холодный и неблагоустроенный, какой-то дикий. Продавцы на рынке на 95% местные женщины в платках. Много овощей, фрукты в основном из Азера, много дешёвого мяса (от 120 руб.) и недешевой рыбы, даже есть свежий осетр по 900 руб. Также есть копчёные балыки осетра, но очень дорого - 3,5 тыс. р и вяленое мясо. Много местных сыров. Мало едален и убогие. Все расчеты за наличку. С рынка ушел с пустом.
Вяленое мясо. Продавачка против фото.
За рынком обнаружил приличную столовку, где нормально пообедал. Затем прогулялся по скверам возле памятников революционерам. Пора закруглятся, в городе особо смотреть нечего.
На прибрежной улице Махачкалы. Зелени явно мало, но парки в городе имеются.
Вышел на берег Каспия: пляж песчаный, волны, холодный ветер, баржи «Волга-море» на рейде, вода не очень чистая. Как-то неуютно и диковато.
Вокзал Махачкалы.
Вход на вокзал с тщательным досмотром, много полиции, чтобы предотвратить теракты.
Махачкала на фоне горы Тарки-Тау (из Интернета).
В целом Махачкала показался довольно убогим серо-желтым городом, возможно из-за погоды и времени года. Население нормальное, без инцидентов и намёков, явно местное и разное, но славян почти не заметно – процент русских сократился с 55% в конце 80-хгг до 6,7% в 20-х годах 21 века. Конечно, даги (дагестанцы) это не турки и тем более не греки – диковато. Город показался чужим и не очень дружелюбным. Но хоть рублевая зона.
Ближе к вечеру снова загрузился в поезд до Баку. Из Махачкалы в Баку поезд медленно двигался на Юг вдоль берега Каспия, мимо многочисленных и бесконечных частных домов-крепостей с участками. В поезде проводник-азер сразу потребовал 50 р за чай. Послал. Дороги явно не лучшего качества. Первый пункт поездки завершился, еду к азерам в Азербайджан.
Границу как РФ, так и Азера проходили долго и тщательно: таможня (шмон=покажите), погранцы со сбором загранпаспортов и раздачей. Вагон полный под завязку, в основном люди едут в Баку, наверное, к не бедным родичам…. Разговор как на русском, с явным акцентом, так и на местном, 50:50. В темноте пересекаем пограничную реку Самур, и мы уже в другой стране, в Азербайджане.
Рано утром 04.01.14г в 6ч подъезжаем к Баку (Бакы). Баку – крупнейший город Закавказья - население 1,3 млн. чел., с окраинами - 2,3 млн. С 1806г город был завоеван Россией и стал центром Бакинской провинции. В 1847г была пробурена первая нефтяная скважина, начался нефтяной бум со строительством керосиновых заводов и других промышленных предприятий. В город съехалось много мигрантов – русских, евреев, немцев, армян, азеров. Баку стал «Парижем Кавказа», космополитичным городом. До 1940 г в Баку азербайджанцы НЕ составляли национального большинства. В 2014г азеров в Баку уже 90%, русских – 5%. Страна мусульманская, сунитская.
Ранее ни одна нац. группа в Баку не составляла абсолютного большинства. Между армянами и азерами четыре раза случалась кровавая резня. В то время – начало 20 века Баку был очень русским городом, где евреи играли значительную роль и не было антисемитизма. Но в июле 1918г город был взят частями Кавказской исламской армии и началась резня армян, что было местью за резню мусульман силами Советской власти и армян в марте 1918г. В сентябре 1918г Баку был занят английскими войсками. Весной 1920г части Красной армии, разгромив остатки войск Деникина, вошли в Баку и восстановили Советскую власть. Во время ВОВ гитлеровцы стремились захватить Баку как центр нефтедобычи, но битву за Кавказ проиграли.
В ходе «перестройки» после событий в Карабахе в Баку прибыло много беженцев- азербайджанцев и стали происходить армянские погромы. В ночь на 20 января 1990г (Черный январь) в город вошли части Советской армии для пресечения беспорядков, погибли жители, более 120 чел. В 1993г после борьбы за власть в Баку вернулся Г. Алиев и стал Президентом современного независимого Азербайджана с населением 10 млн чел.
Баку
Раним утром поезд прибывает в Баку, за окном ещё темно, но видны стройки, новые транспортные развязки, небоскрёбы. Другая страна. Поезд прибывает на вокзал, сухо и тепло +11С. В темный, незнакомый город незнамо куда пока идти нет смысла, поэтому нужно подождать на вокзале, осмотреться. Приехавшие и встречающие быстро разъехались и вокзал совсем опустел, всего 3-2 полицейских и всё. Зал ожидания – убогий и холодный, с деревянными лавками, туалет – 0,2 манат (9 руб).
Бакинский, ранее с 1880г Тифлисский ж.д. вокзал. Раньше на площади стоял памятник Сталину.
Обменять деньги ночью можно только в «черную», дяде на стуле, по неведомому курсу: 1 манат = 43,5 руб., почти 1 евро. Метро только по магнитной карточке за 2 ман (90 руб) на 10 поездок. В автобусе 1 поездка - 0,2 ман (9 руб), но можно наличкой водиле при выходе. Узнал расписание поездов на Тбилиси, есть вечерний в 20-30ч., прибывает утром. Мне нужно определиться – буду ли оставаться в Баку, или вечером поеду дальше. Решаю не ждать «подарков у судьбы», а копытить к ним самому.
Выхожу из вокзала на темную площадь и сразу попадаю в окружение таксов, предлагающих «задарма» отвезти хоть к персам… Уточняю в какой стороне море и начинаю двигаться по пустым, ещё темным улицам. Витрины вполне цивильные, тротуары покрыты плиткой, которая нещадно выбита. Прохожих – никого, но машин довольно много и уже совсем цивильного вида иномарки – значит денежные ребята.
Девичья башня в Баку.
Уловив уклон улиц, двигаюсь к набережной, и вот уже дошёл до «Девичей башни» - части крепостной стены, в ночном, эффектном освещении.
Догнал молодых ребят, спросил нужный адрес. Только один из троих понимает русский язык, другие и английский не знают. Проводили до нужного места, нашел нужный дом, но хостела там нет, а отель – дорого, минимум 70 ман/ночь(3,0 тыс. руб.).
В Старом городе.
Тем временем рассвело, сухо, +11С, на удивление без ветра. Пошёл осматривать старый город: башни, узкие улочки двухэтажных домов с нависающими балконами, крепостная стена из-за которой выглядывают современные небоскребы в виде пламени огня - Баку город огня и ветра.
Узкие улицы старого Баку, зелени нет – каменные джунгли. Уныло, но чисто.
Вышел из старого города и попал на большую цивильную улицу где-то в центре. Всё сделано основательно, красиво. Вокруг очень чисто.
Наверху Нагорный парк, видны новые небоскребы – Пламенные башни.
На площади перед фуникулером на Нагорный парк установлен памятник Бахраму Гуру – персидскому шаху, убивающему дракона – герою поэмы Низами.
Наверху видны три небоскреба – Пламенные башни (34-39 этажей) в форме языков пламени, которые построены в 2007-2012гг на месте снесенной гостиницы Москва - символа развитого социализма.
Гостиница Москва в 1977г (снесена в начале 2000г). (из Интернета).
Пламенные башни на месте гостиницы Москва. (из Интернета)
Дошел до площади перед Нагорным парком на Бакинском холме, который раньше назывался английским из-за захоронений там английских солдат в 1918г, находившихся там после падения российского императора. Раньше, до 1991г на этом месте стоял величественный памятник С.М. Кирову, который был виден со всех сторон и был снесен в начале 90гг после обретения Азербайджаном независимости.
Так выглядел памятник С.М. Кирову в советские времена 1964г. (из Интернета).
Оказывается, после обретения в 1991г независимости Азербайджаном в Баку было снесено немало памятников советским коммунистам: Ленину перед домом Правительства, Сталину перед ж.д.вокзалом, Кирову в Нагорном парке, Орджоникидзе, Шаумяну, 26 бакинским комиссарам, Карлу Марксу, Джапаридзе.
От советского прошлого, даже от кириллицы независимый Азербайджан открестился окончательно и бесповоротно. Мне вспомнился визит Л. Брежнева в Баку в сентябре 1982г., как они перед ним выплясывали… Вот она восточная персидская натура. Мы, Россия всегда для них были чужими. А мы, наивные…
Памятник Бахраму на фоне дома ученых.
Жилой дом ученых, построенный в 1946г.
Здания очень красиво отделаны желтым песчаником. Центр и набережная отделаны очень качественно, помпезно. Всюду чистота: чистят даже поверхности скамеек и везде метут. На улицах много молодых полицейских =polis.
Пешком (т.к. фуникулер не работал) поднялся на смотровую площадку Нагорного парка, откуда открывается вид на Бакинскую бухту и город. Впечатляет, настоящий «Париж Кавказа» - современный город внешне процветающей страны.
Вид со смотровой площадки на Бакинскую бухту и вдали бывший «черный город».
Алея шахидов (мучеников) – вечный огонь и могилы жертв «Черного января» 1990г.
Сзади видна новая телебашня высотой 310м. Далее спустился вниз по склону мимо убогих фавел, которых ещё в Баку немало. А надо было пройти прямо к площади и выйти на Парламентский проспект, где в 2012г возвели три голубых небоскрёба Пламенных башен - они видны отовсюду.
Пламенные башни, вид со смотровой площадки Нагорного парка.
С другой стороны площади здание Парламента Азербайджана (из Интернета). Дальше Алея почетного захоронения – аналог нашего Новодевичьего кладбища. Там захоронены самые заслуженные граждане Азербайджана – г. Алиев, М. Магомаев, Рашид Бейбутов и др.
Могила Г. Алиева. (из Интернета).
Современный Баку. (из Интернета)
На фоне современного Баку.
Проехал на автобусе по набережной и попал или в пригород, или на окраину Баку, где 2-этажные частные домики теснятся на склонах каменных уступов Бакинского холма, спускающихся к морю. Здесь уже совсем другой вид и уклад: малоэтажные дома, сплошная уличная торговля, множество овощей и фруктов, цены низкие. Русский язык здесь редко кто понимает.
Окраина Баку, вдали видны многочисленные нефтяные качалки.
Повсюду видны нефтяные качалки, например: в частном огороде работает качалка. Известно, что бакинская нефть легкая, качественная, дорогая. А вдали, на побережье видно целые «стадо» качалок, значит есть в стране валюта, но не у всех. Но при этом бензин дорогой – почти 40 руб/л (2014г. в Подмосковье стоил чуть более 30 руб/л).
За холмом сам город - Баку.
Из случайного уличного разговора с пенсионером-сварщиком узнал, что у него пенсия 150 манат (6,5 тыр), он ещё вынужден подрабатывать. На вопрос какая средняя зарплата в Баку у людей ответил, что мало кто имеет стабильную зарплату – большинство имеют случайный нестабильный неизвестный доход. Зарплата продавщицы в большом магазине – 300 манат (13 тыр), но на крупных фирмах -1,2 тыс. ман (52тыр), но это редко.
Тем не менее, на улицах много машин, почти все – иномарки и довольно много новых-дорогих. Общественный транспорт – метро и автобусы. Заметно довольно много новостроек вместо старых, совковых домов, но всё равно довольно много трущоб. Отапливаются в основном газом - на балконах торчат трубы двухконтурных котлов. Движение очень напряженное, пробки. Восточной кухни с едальнями не заметил, так, одни ларьки. На улицах спокойно, какой-бы то неприязни к себе не заметил, даже наоборот.
Обычные улицы Баку. На улицах даже не в центре довольно чисто.
Один из старых районов, которых ещё много.
Пытался найти местный рынок, но без Интернета и без подсказок так и не удалось.
На площади перед вокзалом. Всё солидно.
Памятник Г. Алиеву перед дворцом его имени.
Добрался до Дворца, площади и памятника Гейдару Алиеву. Всё отделано помпезно - полированный гранит, цветы. Идеальная чистота. Здесь его явно чтят.
На улицах Баку.
Сложилось ощущение, что современный Азербайджан – вполне самостоятельная, самодостаточная страна (есть постоянный источник дохода – нефть/газ, а ещё и сельское хозяйство – климат позволяет, на одной широте с Грецией, Испанией). К России и русским они, по-моему, совсем не тяготеют. Более того, Азербайджан получив независимость явно выиграл. Скорее всего они тяготеют и ориентируются на Турцию или Арабские Эмираты.
День заканчивался, начало темнеть, а с ночлегом так и не определился, да и за день набегался и уже «наелся» впечатлений. Решил двигать дальше, в Тифлис. Но жаль конечно, что Баку не досмотрел. Нужно минимум 3-4 дня на осмотр, город древний, большой, интересный и красивый, город контрастов.
На вокзале купил билет за 22 ман (1000 руб.) на вечерний поезд и поехал в Тбилиси. В вагоне ехало всего 4 человека, спокойно выспался, всё чисто. Утром на выезде из Азера, на границе черезчур строгий контроль таможни (декларация – сколько, каких денег, откройте, покажите) и погранцов (с какой целью …) с занесением в базу данных с фото и штампом, русский не все понимают и с акцентом. Дорога проходит по равнине вдоль реки Куры, туман, почти ничего не видно.
Граница Азербайджана на Западе.
Грузия. После пересечения границы в вагон пришли грузинские таможенники и погранцы – молодые ребята. Хороший русский язык. Легко, весело и быстро проверили паспорт, вещи и «добро пожаловать в Грузию». За окном равнина, но почти ничего не видно из-за тумана.
Грузия – небольшая (3,6 млн. жит., а в 1991 году было 5,5 млн.) христианская, бедная страна, парламентская республика, стране более 1500 лет. Грузины – православные христиане. В 1783г по заключенному с Россией Геогиевскому трактату Грузия сама вошла в состав империи. Россия фактически защитила Грузию от турков и персов, которые на протяжении веков регулярно разоряли слабую Грузию. После падения самодержавия в России в 1917 Грузия ненадолго стала независимой, демократической, но в 1921 Грузию большевики вновь «вошли» уже в Советский союз уже не спрашивая согласия.
При Советах Грузия жила очень «жирно» за счет «русского Ивана» и важных грузин в правительстве России, но в конце 80-х годов 20-го века грузинам захотелось Свободы и в 1991г Грузия вновь обрела Независимость, в том числе от «жирного русского пирога».
В начале 90-х годов Грузия пережила свою гражданскую войну. И только с середины 90-х годов в Грузии чуть успокоилось, но периодически «пучило». В начале 19 века большинство населения Тбилиси составляли армяне, которых изгнали персы и турки. Доля грузин в Тбилиси в 1989г составлял 66%, в 2002г – 84%, а доля русских, соответственно 10 и 3%. Сейчас безработных в Грузии – 16,5%, правда грузины давно работают «вчерную».
Тбилиси в 19-м веке. Наверху крепость Нирикала. (из Интернета)
Едем в Грузии, подъезжаем к г. Рустави, на востоке Грузии, где раньше работал довольно крупный металлургический комбинат, построенный во время и после ВОВ руками зэков и пленных. И вижу за окном сплошной «stalker» - заброшенные цеха без признаков жизни, разбитые, как в войну вагоны, сквозь которые уже растут деревья, убогие строения, забитые окна облупившихся, разрушающихся построек. Ужас! Народ ловит рыбу, копает огороды (в январе), благо, что Юг и всё растёт. Впечатление удручающее. Впоследствии слышал, что Рустави сейчас – город-призрак, народ разбежался, работы нет.
Останки Руставского металлург комбината.
Подъезжая к г. Тбилиси (1,1 млн. жит.), ландшафт немного меняется: появляются подобие гор, дома чуть получше, видна какая-то деятельность: базы, производство стройматериалов, много брошенной техники, видать грузинам «за падло» ремонтировать. И вот уже улицы города: частный сектор, довольно убогого вида.
Поезд прибывает на главный ж.д. вокзал Тбилиси. Сразу бросается в глаза старый, разбитый асфальт перрона. Поднимаюсь внутрь вокзала и оказываюсь в современном, заново оформленном здании, где множество полицейских - толпы. Спускаюсь вниз в город по эскалатору и вокзал оказывается большим, цивильным торговым центром с бутиками, салонами.
На улице «атакуют» таксисты: считается, что из Баку приезжают денежные люди. Погода пасмурная, но сухая и прохладная +2С, заметно холоднее, чем в Баку. Почти всё время была холодная, пасмурная погода, посему снимки получились мрачноватые. Надписей на русском не видно, но русский многие понимают.
Выход из вокзала: все чем-нить торгуют «с земли». Атас.
Начало Дезертирского рынка у вокзала.
Выйдя из вокзала, вижу Тбилиси вблизи: разбитые тротуары, забитые подземные переходы, обшарпанные здания, многие из которых разрушаются и сплошную уличную торговлю на ящиках всем, в основном мандаринами, бананами и прочим фруктовым. Много нищих, просящих милостыню. Из пирона пригородных электричек сделан сплошной рынок=базар, люди жгут ящики – греются как в гражданскую. Много ларьков с местной выпечкой – хачапури, пироги с фасолью… Торгуют ВСЕ. Очень много мусора – грузины бросают везде, хоть в центре много мусорщиков. Удручающая картина, город грязный. По сравнению с Баку сплошной кошмар.
Название города Тбилиси – «теплый» от термальных источников в Абанотубани. Город старинный, пятый век нашей эры: останки древних крепостей - Нарикала, церквей, красивых, типично грузинских домов с террасами и резными балконами.
На площади вокзала сплошные меняльные конторы во всех местах, явно неофициальные. Курсы валют: 1 $=17.5 лари, 1Eur– 23,5 лар, 1000 руб – 51 лар. 1 лари - 20руб. На улицах множество машин всяких от дорогих, новых иномарок, в основном Мерседес и др. немецкие, до старых, в том числе праворуких японок. Сплошные частные такси, ТАКСУЮТ ВСЕ. Бензин дорогой – от 2 до 2,3лари (40-46 руб/л).
Вспоминаю свой прошлый приезд в Тбилиси в январе 1978г, город выглядел гораздо лучше, опрятнее и богаче. Что грузины получили от своей Независимости кроме условной Свободы. При Советах-коммунистах грузины жили гораздо лучше и зажиточнее, конечно, не за свои заслуги, а за счет русского Ивана и умения хитроватых грузин «охмурить» алчных московских чиновников. А теперь живут гораздо беднее, но уже на свои.
Вид на Тбилиси с горы Мтацминда.
Гора над Тбилиси - Мтацминда высотой 730м.
На горе в 1972 была построена новая Тбилисская телебашня высотой 277м.
Постепенно пошел в город «по азимуту», добрел до проспекта Руставели, здесь уже помню «право-лево» по прошлому визиту. Пошел искать ночлег и смотреть город.
Здание Парламента на проспекте Руставели.
Всюду также асфальтовая торговля. Много всего для детей и родители их «балуют».
Проспект Руставели зимой, виден обелиск на площади Свободы.
Площадь Свободы, где раньше стоял памятник Ленина.
На вершине монумента Свободы Георгий Победоносец, поражающий дракона копьем
Ранее нынешняя площадь Свободы была Караван-сарай (Гостиничная площадь), затем Эриванская площадь, потом - площадь Берии, а после – площадь Ленина.
Тбилисская телебашня на горе Мтацминда в вечерней подсветке.
Ночная подсветка проспекта Руставели – сплошные «понты».
Проспект Руставели – зона сплошной гулянки: дорогие бутики, отели, кафешки и рестораны, уличная торговля сувенирами и всем, что могут купить. Одним словом – сплошные «понты», за которыми пустота. И в этом есть грузинский менталитет: понты, хвастовство, даже высокомерие, желание показаться «крутым», чего на самом деле нет. Как рассказали местные: «У нас общество «слоистое», т.е. «касты» и почти нет шансов из одного уровня вырасти в другой. Грузины довольно набожны: продаются целые охапки свечек, все крестятся, проезжая мимо храмов.
Тбилиси - город красивый, расположен в Тбилисской котловине по берегам реки Куры, протянувшись вдоль неё почти на 30 км. Район сейсмоопасный (8 бал). Впечатление, что грузины в основном «празднуют=гуляют». Промышленность, якобы, работает на 10% от прежнего (советского). Но они обслуживают и торгуют, ну, конечно, сельское хозяйство, сувениры...
При Союзе в Тбилиси было много всего построено: метро, ТВ-башня на горе, стадион Динамо, новые районы. На центральной магистрали – проспекте Руставели и площади Независимости ночная подсветка, множество памятников и скульптур (сплошной Церетели).
Нашел себе жилье в хостеле за 15 лари (300 р) почти на проспекте Руставели, который держали ребята-иранцы. Общение только на англицком. Условия сносные, плюсом, что в самом центре и метро близко. В Тбилиси не заметил продуктовых супермаркетов, только мелкие лавчонки, выбор продуктом бедноват, но цены средние. Пока побродил по городу в поисках корма и посмотреть-сориентироваться начало смеркаться. Походил по ночному городу.
Гора над Тбилиси – Мтацминда (святая гора) 730 м.
В Тбилиси почти на каждом шагу памятники, скульптуры, барельефы. Вообще грузины – творческий народ, гуманитарии, но не технари. Иду по улице и вижу скульптурную группу – танцуют ребята, веселятся. Молодцы! Работают пусть … другие.
Один из двориков Тбилиси.
Утром следующего дня посетил в Вазисубани серные бани №5 за 8лари=160 руб. с бассейном горячей минеральной воды.
Район Абанотубани, где горячие источники, где бывал А.С. Пушкин и не только.
Серные бани в Абанотубани (из Интернета).
Вход в общественную серную баню № 5.
Общее отделение с парилкой, бассейном, душем. Вода замечательная – мягкая, теплая. Отлично погрелся, покупался, помылся и насладился. Как давно про это написал сам А.С. Пушкин: «Отроду не встречал я ничего роскошнее тифлисских бань». Очень понравилось, хоть и не шикарно, но очень приятно и недорого (было), хотя есть варианты и задорого. Комфортно расслабился и провел время.
Вид внутри бани.
Перед походом в баню поднялся к замерзшему водопаду Легвтахели в ущелье рядом с банями, а также поднялся на развалины древней крепости Нирикала.
Замерзший водопад Легвтахели.
Заодно прогулялся по ущелью к 22-ти метровому водопаду Легвтахели и по старинному району под крепостью Нирикала с оригинальной архитектурой.
На входе в крепость Нирикала.
В крепости Нирикала.
Вид сверху с крепости Нирикала.
Сверху, с развалин крепости Нирикала, открывается замечательный вид вниз, на старый Тбилиси, на серные бани Абанотубани и на левый берег реки Куры, на армянский район Авлабари. Жаль подвела зимняя погода, но вдали в дымке, над собором Святой матери на скале Метахе видна церковь Цминда Самеба.
Скала Метахи над Курой с конной статуей царя Горгасали.
Скала Метехи над рекой Кура с церковью Успения Пресвятой Богородицы. Сбоку, на постаменте конная статуя Царя Вахтанга Горгасали – основателя Тбилиси, установленная в 1961г.
По версии поднятая рука царя Горгасали означает: «Вы евреи не шумите, здесь армяне позади» (прикол). Действительно позади старинный район Тбилиси – Авлабари, в прошлом армянский район. Кстати, об армянах – в 1803 году доля армян в Тбилиси была 92,6%, в 1846г снизилась до 75,4%, а к 1864 году менее половины – 47,4% против 24,7% грузин. Теперь здесь имеется станция метро Авлабари.
Церковь Успения на скале Метахи над рекой Кура.
Старый район Тбилиси, наверху старинная крепость 12-13 века Нарикала.
На территории крепости Нарикала построена (новодел) церковь Святого Николая на месте разрушенной. Вид зданий очень разнообразный и очаровательный.
Крепость и район Нарикала в Тбилиси (из Интернета).
Наверху развалины крепости Нарикала, под ними старый Тбилиси.
Наверх можно попасть по канатной дороге из парки Рике.
Старый район Нирикала. Везде грузинские балконы.
Памятник персонажам фильма Мимино в районе Авлабари.
Президентский дворец в Тбилиси
Полицейский участок в Тбилиси.
Старые дома в Тбилиси.
Тбилиси – старинный город и на небольших улочках города можно встретить почти аварийные здания, некоторые точно под снос, но и которые можно восстановить, были бы деньги, ведь земля в городе тоже стоит денег.
Руины армянского собора Красного Евангелие в районе Авлабари.
За два дня походил по основным старинным местам Тбилиси. Основное посмотрел, представление получил. Чтобы немного развеяться решил съездить в Боржоми и в Бакуриани, это рядом. Электричка в Боржоми отправлялась в 6-40 утра. Пришел утром к метро к 6ч, но оказалось, что открывают в 7ч, что удивительно. Опоздав на электричку, пришлось поехать на маршрутке с автовокзала Дедубе, у метро. Автовокзал оказался рынком=базаром, возле которого кучкуются маршрутки во все концы Грузии, включая Азер, Армению, а также РФ – Владикавказ всего за 1-1,5 тыс. руб. В Боржоми поехал на маршрутке за 8 лари.
Дорога в Боржоми проходит по новой трассе с тоннелями, построенной 2 года назад. Такую трассу обещают до границы с Турцией в Батуми (≈450 км). По пути в Боржоми г. Гори – родина Сталина. Справа, в 40 км – г. Цхинвал, столица Южной Осетии, с 2008г независимого государства с 55 тыс. жителей. Рядом дорогой видны новые домики, построенные на деньги Европы для грузинских беженцев 2008 года из Южной Осетии.
После 2-х часов езды (150 км,) дорога сворачивает влево в Боржомское ущелье, едем вдоль р. Кура, которая берет начало в горах Турции. Дорога идет на подъем в горы хребта Малого Кавказа, вокруг становится много снега, появляются густые леса.
В Боржоми сейчас население 11 тыс. чел., это город-курорт. До революции 1917г курортом владели русские наместники. Боржоми славится своей минеральной водой, в городе построены санатории, фабрики по розливу, ж.д. станция.
Пришел на ж.д. станцию, от Боржоми до Бакуриани - 38 км вверх, в горы. Два раза в день туда по старой узкоколейке ходит поезд-«кукушка» из трёх микро-вагонов на 16 чел., каждый. Тянет состав электровоз чешского производства. Проезд стоит 1 лари туда и 2 - обратно. Вагоны имеют открытые площадки и можно стоять и любоваться природой.
Купил билет, дождался отправления. Дорога узкоколейки необычно для ж.д. сильно петляет и проходит на узком уступе приличного обрыва, в противолавинной галерее, фактически в густом хвойном лесу, когда ветки цепляют за окна. Живописно!
Дорога идет вдоль крутого склона горы, в противолавинной галерее.
По дороге кукушка несколько раз останавливается: горы в Грузии удивительно обжиты, глухих, безлюдных мест почти нет. Люди живут на природе, занимаются натуральным хозяйством, благо климат мягкий, благодатный. До Бакуриани поезд неспешно идет чуть больше двух часов.
Узкоколейка на Бакуриани в густом лесу.
Бакуриани – довольно большой, разбросанный поселок гор. типа (2 тыс. жит.) в котловине между гор на высоте 1700м. Склоны для лыжного катания разные по сложности, снега много, подъемники, но немого удалены от поселка, нужно ездить. Народу не очень много, в основном грузины. Снега много – до 60 см., южное солнце – днем тает, морозы небольшие -5С. Места воздушные, живописные.
Горы в Бакуриани.
Схема горнолыжных трас в Бакуриани.
На улице Бакуриани.
В Бакуриани очень понравилось - не высокие лесистые горы, разные склоны для горных лыж, много снега и мало мороза, красиво, воздух чистый. Обратно в Боржоми также поехал по узкоколейке в лесу.
Обратную дорогу в Тбилиси поехал на электричке за 2 лари. Места живописные – горы, лес. Старые вагоны обычной электрички переоборудовали в междугородние с двумя мягкими, облезлыми креслами по сторонам с широким проходом в центре вагона. Ближе к Тбилиси в вагон набилось масса народа, стоящего в проходе – дурдом, напрягло. Дневная поездка в Боржоми-Бакуриани понравилась кроме обратной дороги на электричке – четыре утомительных часа.
Вернулся в Тбилиси, погода прояснилась, стало тепло +8С. Решил подняться на гору Мтацминда к телебашне, и матери-Грузии. По дороге, видя, что не местный, спрашивают откуда я, на ответ «из России». Отвечают: «мы русских любим, это всё правители...».
Вид на Тбилиси с горы Мтацминда.
Собор Святой Троицы – Цминда Самеба (новодел 2004г).
Добрался до собора Цминда Самеба – Святой Троицы, в настоящее время главный собор Грузии. Построен в начале 2000-х годов на месте старого армянского кладбища.
Монумент Мать-Грузия/Картлис Деда с чашей с вином и мечом на горе Сололаки.
Солнечным январским днем, прогуливаясь по площади Свободы в конце проспекта Руставели, присел в скверике на лавочку рядом с мужчиной моих лет. Спросил у него как проехать на автобусе в аэропорт, и как-то завязался неспешный разговор на русском. Или мужчине захотелось поговорить на русском или я произвел на него впечатление, но как-то он разоткровенничался.
На мой вопрос как здесь было и как сейчас живется в современной Грузии поведал, что после развала Союза и обретения независимости Грузия пережила очень тяжелые времена: началась гражданская война с криминальным переделом, когда по улицам бродили банды, грабили, отбирали автомобили, людям было страшно выходить из дома. Начались проблемы с газом, бензином, продуктами, даже с хлебом. Ездили в Азербайджан за керосином для плиток и комбижиром для пропитания. Плохо отзывался о Шеварнадзе, назвав его «белым лисом». Посетовал, что раньше грузины ездили в Россию за деньгами, а теперь въезд им закрыт.
Грузинская промышленность, а это были и Руставский меткомбинат и тбилисский электровозный и авиационный и кутаисский автозавод закрыты. Приходили иностранцы, пытались перезапустить, но ничего не получилось – грузины не хотят работать на заводах. Осталось только сельское хозяйство, пищевая промышленность и сфера услуг. Свой рассвет в союзе с Россией Грузия просрала и теперь влачит жалкое существование. На том мы и расстались.
Достаточно посмотрел Тбилиси и решил, что можно закруглять осмотр. Поехал на ж.д. вокзал, раздумывал может махнуть в Армению. Но дорога длинная, долгая, сомнительная и оставалось уже немного времени до отлета. Решил поехать в Батуми, в Аджарию, где ещё не был, поэтому купил билет за 15 лари на вечерне-ночной поезд, заодно и ночь в хостеле сэкономил.
Утром в 7 часов поезд прибыл в Батуми. Вышел, темно, ощутил, что на удивление холодно. Когда рассвело, увидел близко довольно высокие горы, покрытые снегом. На другой стороне Батумской бухты вдали высятся небоскребы нового Батуми.
Ж.д. вокзал оказался не доезжая города, новый только строится. На маршрутке доехал до центра с мыслями, что, если не понравится и не найду жильё – вечером вернусь обратно в Тбилиси на вечернем поезде. В городе вышел на набережную, ближе к порту, многочисленные рыбаки жалуются, что не клюёт. Море спокойное, на рейде стоят суда. Порт небольшой, но сделан приличный мол.
Ночью был заморозок, на земле гололёд и много сырости, наверное, влажность. Пляжи в Батуми галечные. Взошло солнце, стало теплее. У порта увидел канатную дорогу и сделал для себя заметку на посещение.
Оказывается, летом из Батуми ходит Метеор в Сочи и паром в Ильичевск (Украина). На турецких автобусах можно добраться хоть до Стамбула за 60 лари (1200 руб) и 12 час, или Самсун, Трабзон (20 лари).
В центре туристического Батуми.
Углубился внутрь кварталов нового района и очаровался новыми зданиями и площадями в модерновом стиле. Решил, что здесь обязательно нужно задержаться и подробнее всё рассмотреть.
В новой части Батуми.
В новом квартале Батуми.
После недолгих поисков в новой части Батуми нашел, таки хостел, в котором практически никого не было, но обстановка нормальная.
В хостеле Батуми.
Хостел оказался практически пустой и вход был как-то через дворы. Кроме меня на антресоле обнаружился парень из Москвы, который зимовал в Грузии и работал удаленно в Интренете. Он подсказал, где лучше подкормиться и закупиться. Но главное, что это был нормальный ночлег.
Оставил сумку в хостеле и пошел к канатке, которая шла на вершину горы над городом. Сверху, с высоты увидел, что Батуми как бы разделен на две части: старая с частными домами чуть вдали от моря и новая, современная часть города с небоскрёбами у моря.
Старая часть Батуми на фоне гор.
Старый город имеет затрапезный вид с неблагоустроенными дорогами, множеством убогой уличной торговли, лавчонками, базарным автовокзалом.
Горы вокруг Батуми невысокие и сплошь заселены.
Вид сверху на туристическую часть Батуми
Батуми с высоты канатной дороги.
С построенной канатной дороги на высокий холм над городом четко видны окрестности и широкая панорама. С севера город «прижат» горами к морю, на юге вдоль моря простирается пологая прибрежная полоса в виде приморского бульвара. До границы с Турцией в Сарпи на юге от Батуми всего 15 км. Спустился вниз, нашел хинкальную и после сытного перекуса отправился осматривать новый город.
В новом Батуми.
Набережный город явно отличается от остального отделкой домов и узких уютных улочек с нестандартными, красивыми домами, множественными большими и малыми отелями, ресторанами, казино, бутиками. Очень красив Новый Батуми в ночной подсветке нестандартных зданий и, в том числе музыкального фонтана в прибрежном парке!
Улицы нового города с необычными зданиями.
В Батуми много красивых зданий оригинальной архитектуры.
Ночью город красиво подсвечивается.
Интереса ради, решил съездить в горы, до крупного села Хуло, в 85 км на северо-восток по узкому ущелью, посмотреть Верхнюю Аджарию, которая долгие времена входила в Османскую империю.
Горная дорога в горах Аджарии на с. Хуло.
Необычно обильно выпавший в декабре снег, сильно осложнил дорогу многочисленными сходами мини-лавин и снежными завалами. Но щедрое южное солнце неумолимо делает своё дело и на солнечных склонах даже в январе зеленеет трава.
Вообще, горы в Грузии и, в частности в Аджарии, удивительно обжиты и заселены: на высоких уступах, на склонах везде видны дома. Местные жители разводят скот (коров), выращивают кукурузу, виноград, овощи, живут натуральным хозяйством. Благодаря мягкому климату края благодатные.
Христианский храм в с. Хуло.
Хуло – небольшой полу-городок, прошелся по улицам, осмотрел окрестности, отведал в едальне пирог с сыром и засобирался в обратный путь. Русский здесь мало кто знает, но стараются помочь, показать. Любопытная получилась поездка, красивая дорога, окрестности, даже зимой.
После завоевания здешних мест османами и долгое их присутствие привело к тому, что большая часть населения (40-60%) исповедует ислам, хотя и христианство-православие распространено. Мало кто в горах знает русский, но объяснится можно. Вообще отношение к русским спокойное, даже доброжелательное. Грузины хорошо отзываются о Мишико Саакашвили и приписывают ему наведение порядка в стране и надежды на лучшую жизнь. Поездкой в с. Хуло, в Верхнюю Аджарию остался очень доволен.
Вечером, после возвращения с гор на рынке разжился самопальной чачей за 7 лари/1 л (140 р) и оценил продукт как зачётный. Магазинная чача крепостью 45˚ стоит 13 лар/0.5л, но и качеством получше. Так же оценил местные хинкали (0,5лар-10р/шт) и аджарский хачапури лодочкой с расплавленным сыром и яйцом за 3,5лар (70р).
Аджарский хачапури лодочкой.
На следующий день был куплен билет на вечерний поезд в Тбилиси. Днем на маршрутке доехал до с. Хала, прошелся по тропе в горы и оказался в красивейшем национальном парке «Мтирала» в небольшом красивом ущелье с горной речкой. По пути всюду на склонах располагаются грузинские дома с мандариновыми садами, увешанными плодами, которых как грязи. А также бамбуковые рощи, пасеки и сады. Если вчера, в Верхней Аджарии наблюдал снежную Зиму, то здесь, внизу у моря была вовсю Весна.
Аджарские дома среди мандариновых садов – канава полная мандаринов.
В национальном парке «Мтирала».
Хорошо прогулявшись по заповедному лесу Нижней Аджарии, вечером загрузился в поезд до Тбилиси. Утром, по приезду в Тбилиси прогулялся по Дезертирскому рынку, там же и отобедал. Закупился гостинцами, прошелся по улицам района с малыми пекарнями, где испробовал вкуснейший свежеиспеченный лаваш.
Загодя поехал в аэропорт, который оказался совсем недалеко от города. В назначенный час «Боинг-373» украинской международной компании поднялся в воздух в направлении Киева, но почему-то полетел над морем, возможно в обход предолимпийских Сочи.
Под крылом вечерний Тбилиси.
Так что же я увидел в современной Грузии? Увидел небольшую (маленькую) страну, пережившую гражданскую войну, с трудом выбирающуюся из нищеты, с гордым, может немного хвастливым народом, который ценит свою Независимость и имеет собственное достоинство. Пик экономического процветания для Грузии, на мой взгляд, остался позади, в далёком СССР, когда Россия очень даже помогала этой республике, даже незаслуженно.
Сомневаюсь, что Грузия будет процветающей, т.к. мне показалось, что грузины не очень-то хотят и умеют работать. Сейчас они имеют то, что заслужили и сами это знают и ведут себя уже не так высокомерно, как раньше при Союзе.
Их кредо – «понты»: красивые речи, тосты, «пыль в глаза», возможно искусство, безусловно виноделие и выращивание южных плодов. Но грузины один из близких русским народов на Кавказе. Так мне показалось. Поэтому желаю Грузии успехов во всём.
В Киеве.
В назначенное время в 19ч местного времени наш самолёт совершил посадку в аэропорту Борисполь столицы Украины - Киева. До моего поезда в Москву оставалось более 4-х часов. Погода была теплая (+2С), но небольшой дождик. На автобусе за 25 грин я добрался до метро Харьковская и зная ходы-выходы, имея запас времени решил совершить визит любознательности на знаменитый Майдан, который тусовался на Крещатике уже больше месяца.
Уже на подходе к Майдану ощущалось его последствия: в переходе метро вповалку спало 5-10 людин неопрятного вида и изрядно пованивало мочой. Зато наверху на площади Незалэжности, на Крещатике была установлена большая сцена, на которой постоянно пели украинские песни и плясали под частушки про Незалэжность.
Сцена на Крещатике.
На Майдане на площади Независимости на Крещатике.
В палаточном городке на Майдане в Киеве.
Прошелся по палаточному городку среди котлов, печек-буржуек, баррикад из старых автошин и переносных сортиров. Всюду были любопытные лозунги и чувствовалось, что весь этот спектакль участники воспринимают очень серьёзно. Вообще, обстановка на Майдане мне показалась приподнятой, мирной и оптимистичной. Тем не менее, Зима наступала: ветер усиливался и дождик начал переходить в снегопад.
На главном вокзале Киева оказалось проблема присесть, чтобы нормально подождать поезда: залы для ожидания с креслами платные: с билетом – 18 грин, без – 25грин. На 1000 руб в обменнике давали от 220 до 240 грин (1 грин = 4,5руб). На ночлег у тёток, стоящих на вокзале можно устроится за 120-150 грин (500-700 р). Довольно много нищих-попрошаек. Загрузился в подошедший поезд на Москву и завалился спать.
Утром после почти прозрачной украино-российской границы был уже в Москве и завершил свой очередной вояж, уже по Закавказью. Поездка оказалась очень интересная и познавательная: посетил Махачкалу, посмотрел, хоть в полглаза Баку, который заслуживает отдельной поездки, детально узнал древний Тбилиси, посетил Аджарию и Верхнюю (с. Хуло) и Нижнюю (парк Мтирала) и модерновый Батуми. Случайно оказался на Майдане, тогда ещё мирном. Поездкой остался очень доволен. Ив ближнем зарубежье есть что посмотреть. Взять туже Среднюю Азию, где давно уже не был и интересно узнать перемены у них.
Но жизнь продолжается и в начале февраля нас с товарищем оперативно отправили в командировку на средний рудник, где опять возникли проблемы. Т.к. наши рудники находятся на Дальнем Востоке, в начале февраля там не жарко. Запомнился момент, когда утром пришлось ехать на производство с рабочим классом. Ожидая вахтовку на остановке, обратил внимание, что морозным утром над толпой поднимается от людей пар…
Тем временем в Сочи открылась Зимняя Олимпиада-2014, которую мы иногда смотрели по ТВ, но в основном следили за вестями с Майдана, где начались активные события и, как потом узнали, 22 февраля в Киеве произошел насильственный государственный переворот, в результате которого Президент Украины Янукович бежал…
Работу на среднем руднике завершили и пока перемещались на другой рудник, узнали, что на Майдане в Киеве уже всё завершилось без нас… - Президента Украины Януковича «ушли». В конце февраля наша командировка завершилась, и мы вернулись в Москву.
На выходные 8 марта, к выходным добавил несколько дней за свой счёт и поехал, как обычно на поезде в Крым. Из Москвы поезд отправляется вечером, проходит Харьков и утром минует г. Мелитополь перед заходом в Крым. Поезд останавливается в Мелитополе, где стоит несколько минут. И вот видим на платформе мирную демонстрацию женщин с детьми с плакатами, флагами, шариками.
Причиной тому стало то, что 1 марта 2014г вышло Постановление Совета Федерации РФ №-48СФ «Об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины». Это прозрачный намёк на войну России против Украины. Люди вышли на мирный протест перед российским поездом из Москвы в Севастополь, продемонстрировали свой протест против Войны и наш поезд тронулся дальше в Крым. А сам про себя повторял: «Надо сразу и быстро проводить операцию Харьков-Одесса».
На станции Мелитополь утром 2 марта.
Большевики-коммунисты больше века назад со своим интернационализмом и желанием разбавить хуторское население Украины пролетариатом из промышленного Донбасса заложили тогда «мину замедленного действия». И всё равно эту операцию проводить придется. Так лучше сразу. Семь бед – один ответ… Но, не достучался, вернее…
В Крыму весной 2014 г.
Но события в Крыму, в Симферополе перед зданием Верховного Совета Крыма уже произошли 26 февраля 2014г. Тогда у здания Крымского ВС произошли стычки-бодаловки между крымско-татарами и пророссийскими активистами. В тот раз, не смотря на провокации крымско-татарской стороны, противостояние удалось мирно завершить. 27 февраля в Крыму прежнее правительство отправили в отставку, а новым предводителем стал Сергей Аксенов, возглавлявший партию «Русское единство».
С. Аксенов обратился к руководству России с просьбой обеспечить мир и спокойствие на территории Крыма. После этого в Крыму появились «вежливые люди», которые взяли под контроль Верховный Совет Крыма и начали разоружать расположенные в Крыму части ВСУ. Решено было 25 мая провести Референдум с вопросом о присоединении Крыма к России.
Когда наш поезд прибыл в Симферополь никаких «вежливых зеленых человечков» я не заметил. Всё было спокойно, как обычно. Добрался до Алушты, где тоже было всё спокойно. Как-то по своему вопросу зашел в местную милицию и стал свидетелем следующего телефонного разговора: зам начальника Алуштинской милиции кому-то говорит: «Как умно сделали – поставили охрану там, где было оружие. И всё спокойно».
По СМИ шла разная информация: где-то разоружают, кто-то присягает России, кто-то против. Решил съездить посмотреть. Доехал до Ялты, дошел до набережной, где памятник Ленину. Там пророссийский митинг, народу много, флаги, речи. Мимо идет дедок интеллигентного вида и говорит сам себе, но, чтобы слышно было другим: «Ничего не надо менять…». И точно – в старости ничего не надо менять, но молодежь, которым жить и растить детей, считает иначе.
Постоял послушал, пошел дальше. Вот в сквере установлен бюст Н.В. Гоголю, вокруг десяток людей. Слышу: «Гоголь был украинец». Кто-то: «но всю жизнь прожил в Петербурге и писал на русском языке». Разные мнения, но как думает большинство?
Тем временем на Украине забеспокоились о судьбе Крыма, началась какая-то движуха. Дабы не упустить момент перенесли дату проведения референдума о присоединении Крыма к России с 25 мая на 16 марта – суббота, как раз у меня билет на вечерний поезд в Москву.
Митинг в Ялте в начале марта 2014г.
На дорогах появились такие вот плакаты.
Вернулся к себе в Алушту, занимаюсь своими делами, периодически выезжаю на велике в город – всё как обычно. Но вот в среду, 13 марта, смотрю на центральной площади перед зданием городской администрации начали что-то сооружать.
Тем временем в почтовом ящике обнаружил листовку – агитку (дословно):
«Что получат жители Крыма при присоединении к России:
- Пенсионный возраст: 60 лет – мужчины; 55 лет – женщины;
- средняя пенсия России – 10400 руб. (2600 грин);
- основные продукты питания в России стоят столько же, как и на Украине, а многие дешевле;
- цены на лекарства в России ниже, чем на Украине, а ассортимент больше;
- средняя зарплата врача в регионах России 32000 руб./мес. (8000 грин);
- средняя зарплата учителя в регионах России 26000 руб./мес. (6200 грин);
- средняя зарплата работника дошкольного учреждения в регионах России 20000 руб. (5000 грин);
- 1 литр бензина в России стоит 32 руб. (8 грин);
- 1 литр дизельного топлива в России стоит 31,5 руб (7,88 грин);
- количество налогов в России меньше, чем на Украине, ставки налогов одинаковые.
Россия выделит на развитие Крыма 40 000 000 000 руб. (40 млрд.)=1,1 млрд $.
Крымчанин – сделай правильный выбор на Референдуме 16 марта 2014г!»
Вот такая агитация.
Тем временем перед зданием городской администрации в Алуште была построена сцена и в четверг, обед 14 марта начался патриотический концерт с громкой музыкой типа: легендарный Севастополь, город русских моряков… Собралось много народу, обстановка была праздничная. К вечеру концерт закончился. В пятницу сцену начали разбирать – день тишины перед Референдумом. Пытался записаться на Референдум, но меня с московской пропиской отшили – никакого мухлежа.
В бюллетенях на Референдуме были два вопроса на трех языках: на русском, на украинском и на крымского-татарском.
1. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?
2. Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992года и за статус Крыма как части Украины?.
Явка на Референдум 16 марта 2014г в Крыму в среднем составила 82,7% (самая низкая явка в Бахчисарайском р-не – 59,29%) имеющих право голоса. Из них за воссоединение с Россией проголосовала 96,77% (1233002 чел.) в Крыму и 95,6% (262041 чел.) в Севастополе.
Вечером поехал в Симферополь к своему поезду. В троллейбусе стал случайным свидетелем разговора двух женщин, сидевших передо мной: «Я сама украинка, но голосовала за воссоединение с Россией. Как было при Украине, так жить нельзя».
Перед поездом прошелся по главной площади в Симферополе. Там народ праздновал победу в Референдуме. Развивались флаги России, Крыма и Российского флота. Всюду ощущалось праздничное настроение. Уже после, в автосервисе спросил у ребят как у вас к Референдуму отнеслись?. Сказал, что раньше, при Украине на выборы никто не ходил. А тут на референдум сами все побежали – с Россией.
Обстановка на главной площади в Симферополе вечером 16 марта 2014г.
С чувством выполненного дела сел в поезд и отбыл в столицу. А 18 марта в Кремле был подписан Акт о вхождении Крыма в состав Российской Федерации. В ответ Запад ввел санкции против России.
Но, однако события на Украине продолжали развиваться. В восточных областях Украины были провозглашены Луганская НР и Донецкая народные республики, продолжались пророссийские акции в поддержку Крыма, было желания повторить крымский сценарий. В конце апреля части националистического «Правого сектора» и ВСУ начали боевые действия на востоке Украины.
На майские праздники мне было необходимо снова поехать в Крым доделывать свои дела. Заранее купил билеты на поезд через Харьков туда на вечер 25 апреля, обратно на вечер 10 мая также через Харьков. В поезде, при отправления из Москвы свободных мест не было вообще.
Утром подъехали в Белгород и наш вагон опустел, остался один с проводницей. Подъезжаем к Харькову, прошли наши пограничники и вот входят украинские. Сразу меня «за бока» - кто такой, куда направляешься, с какой целью, слазь, говорит - выходи. Стал спорить, билет мол есть у меня. Нет выходи. Понял, что без покупки проезда не обойтись. Началась торговля, говорит: «Мне старшому отдавать надо». В общем пришлось откупаться, но терпимо. Говорю давай бумагу, другие придут начнут требовать. Что-то черканул.
Еду, смотрю по сторонам. Входят солидные мужики, предъяви докумы. Предъявил паспорт, показал ксиву, посмотрели, что старпёр и ушли. Едем дальше, подъезжаем в Мелитополь, дальше Крым. И тут поезд встал надолго, надо ждать. Где-то к вечеру поезд тронулся, всё расписание коту под хвост.
Ближе к полночи поезд прибыл в Симферополь. Выхожу из вагона и сразу попал на патруль казаков. Опят проверка, объяснение, еле открутился. Поздно, уже ночь, транспорт на Южный берег не ходит. Пришлось возвращаться на вокзал и всю ночь коротать там. Утром с рассветом пошел на троллейбус, доехал до дома.
Вечером 2 мая в Одессе произошла страшная трагедия – в пожаре в Доме Профсоюзов погибли 48 человек мирных протестующих против националистов. Это чудовищное преступление укронацистов. Никто не наказан.
Ближе к обратному отъезда стал думать: как ехать? Обратно на поезде через Харьков ехать нет смысла, можно и в заложники попасть – сработал инстинкт самосохранения. Решил ехать в Керчь на переправу, а там огородами на перекладных до дома. Так и поступил, хоть и намучался.
Вновь провозглашенные Луганская (ЛНР) и Донецкая народные республики (ДНР) взывали к России признать их и включить в состав России по примеру Крыма. Но власти России ни признавать ЛНР и ДНР и вводить в Украину войска не стали, опасаясь оказаться втянутыми в войну с Западом, как когда-то в Афганистан. Но оружием и кадрами помогали.
Избранный Президент Украины Порошенко объявил всех жителей и защитников Донецкой Народной республики террористами и объявил о начале антитеррористической операции с использованием вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением всех видов вооружения. На Востоке Украины, в Донбассе начались бои повстанцев с частями ВСУ. По сути, началась так называемая «гибридная «война с рассказами, что «нас там нет».
17 июля 2014г в небе над Донецкой областью был сбит гражданский самолет Боинг-777 Малазийской авиакомпании. Погибли 298 человек. Самолет туда направили украинские авиадиспетчеры, хотя отлично знали, что в Донецкой области идут боевые действия. Тогда Президент Украины П. Порошенко произнес: «Слава богу, Украина спасена…». Но время покажет.
Осенью на ноябрьские опять поехал в Крым, вернее полетел. Летать стало и быстрее и дешевле.
В декабре закончился 2014 год – очень насыщенный и запоминающийся год.