Записываешь голос — а там шипение, гул, треск и “фон” как от старого холодильника.
В созвоне тебя слышно, но будто через пакет. В игре тиммейты сразу начинают “орать в чат”.
Покупать студию, пенопласт и “золотой микрофон” не надо.
Ниже — простые, дешёвые приёмы, которые реально чистят звук уже сегодня.
Откуда берётся шум — на пальцах
В микрофоне шум появляется по трём причинам:
- Слабый сигнал. Ты говоришь тихо, а усиление выкручено. Микрофон усиливает не только голос, но и весь мусор вокруг.
- Электрический фон. Гудит от питания, USB, зарядки, плохого разъёма, петли “земли”.
- Комната. Голые стены отражают звук. Получается эхо и “коробка”, как будто сидишь в ванной.
Шум — это не “одна кнопка убрать”. Это как в гараже: сперва ищешь, откуда течёт, а не мажешь всё герметиком подряд.
“Как принято” vs “как правильно”
Как принято
- выкрутить громкость микрофона на 100%
- поднести микрофон к системнику
- подключить в переднюю панель, где всё болтается
- сидеть в метре от микрофона и говорить тихо
- потом включить “подавление шума” на максимум и получить бульканье
Как правильно
- сделать сильный чистый голос на входе и минимум усиления
- подвинуть микрофон ближе и говорить ровно
- убрать источники наводок (зарядки, USB-хабы, передняя панель)
- настроить уровень так, чтобы не клиппило и не шипело
Нюансы и подводные камни, которые ломают звук даже на дорогом микрофоне
1) Слишком высокий гейн = шипение
Гейн (усиление) — это “прибавить” сигнал.
Если голос слабый, а гейн высокий, вылезает белый шум.
Признак:
- молчишь — а в записи слышно “шшшш”
- на паузах шум почти такой же громкий, как речь
2) Гул 50 Гц и его “брат” 100 Гц
Это тот самый электрический фон.
Часто появляется, когда:
- микрофон питается от зарядки
- ноут на зарядке, а звук пишет через дешёвую звуковуху
- кабель плохой или рядом с блоком питания
Признак:
- ровный низкий “уууу”, особенно слышно на паузах
3) Треск и щелчки
Обычно это:
- плохой контакт в разъёме
- USB-порт умирает
- кабель переломан
- передняя панель системника шевелится
Признак:
- шевельнул провод — и пошли “тык-тык”
4) Эхо и “комната”
Если микрофон далеко, он слышит не только тебя, а всю комнату.
И звук становится “пустым”, как в подъезде.
Признак:
- голос вроде громкий, но как будто “из коробки”
- слышно отражения, особенно на громких словах
Ошибки, которые совершают 80% новичков
- Сидят от микрофона на 60–100 см и потом давят шумодавом.
- Втыкают микрофон в переднюю панель системника, где наводки и сопли проводов.
- Записывают рядом с ноутбуком на зарядке и удивляются гулу.
- Ставят микрофон прямо напротив рта и ловят “п-п-п” и “б-б-б”.
- Ставят громкость микрофона 100, а потом в приложении ещё +20 dB. Получается усиление мусора в 2 слоя.
Практика: дешёвые решения без студии (чек-листы и шаги)
Ниже — последовательность, как делаю сам, когда человеку надо “просто нормально звучать”.
Шаг 1. Положение микрофона (самое дешёвое и самое сильное)
- Дистанция до рта: 10–15 см для обычного настольного.
- Если петличка — 15–20 см от подбородка.
- Угол: не в лоб, а чуть сбоку, примерно 30–45°, чтобы не ловить “п” и “б”.
- Микрофон не на столе, где стук мышки: подложи тряпку/коврик толщиной хотя бы 5–10 мм.
Результат: голос становится громче без выкрутки усиления.
Шаг 2. Уровень записи без клиппинга
Клиппинг — когда сигнал слишком громкий и “режется”. Это хрип и треск.
Ориентиры:
- в пиках голос пусть доходит до -12 dB (нормально)
- максимально допустимо -6 dB (уже на грани)
- если упирается в 0 dB — это клип, будет грязно
Если нет децибел — по-простому: кричать не должен “ломать” звук.
Шаг 3. Убрать лишний гейн
- Громкость микрофона в системе ставь не “в потолок”. Часто рабочая зона 60–85%.
- Если приходится ставить 100%, значит микрофон далеко или слишком тихий сам по себе.
Главная мысль: лучше ближе микрофон, чем больше гейн.
Шаг 4. Поймать и убрать электрический фон
Мини-набор действий, который решает половину “гудит”:
- Отсоедини зарядку ноутбука и сделай тест.
- Переткни микрофон в задние USB/аудио-порты (не в переднюю панель).
- Убери кабель микрофона подальше от блока питания и силовых проводов хотя бы на 10–20 см.
- Если микрофон USB — не используй дешёвый USB-хаб, особенно без питания.
Если гул ушёл — значит было питание/наводка.
Шаг 5. Простая “комнатная” шумоизоляция за копейки
Студию не строим. Делаем “поглотить отражения”.
Рабочие дешёвые варианты:
- плотная штора за спиной
- плед на шкаф/дверь
- открытый шкаф с одеждой сбоку
- ковёр на полу (если голый ламинат)
Тонкий поролон на стене ради красоты часто даёт слабый эффект. А вот ткань и одежда реально съедают “эхо”.
Ориентир:
- если хлопаешь в ладоши и слышишь “дзынь” хвостом больше 0,3–0,5 секунды, комната звонкая, надо глушить.
Шаг 6. Фильтры, но без фанатизма
Если есть настройки:
- High-pass (срез низа): ставь примерно 80–120 Гц, чтобы убрать гул и топот.
- Шумодав: лёгкий, чтобы не превращать голос в “подводного робота”.
- Gate (шлюз): чтобы в паузах закрывало микрофон, но не резало окончания слов.
Настройка гейта по-человечески:
- пусть открывается от нормальной речи
- а на тишине закрывается
Если он рубит слоги — значит порог слишком высокий.
Шаг 7. Проверка на “трещит от провода”
- Пошевели штекер.
- Если треск появляется — разъём или кабель под замену.
- У дешёвых петличек это частая история через 3–6 месяцев активной жизни.
Шаг 8. Самый дешёвый апгрейд, который реально даёт прирост
Если у тебя встроенный микрофон ноутбука — чудес не будет.
Самое бюджетное улучшение:
- простая USB-петличка или USB-микрофон с нормальным уровнем
Плюс: меньше наводок и ближе к рту.
ИТОГ
- Шум чаще всего лечится не покупкой “студии”, а правильной дистанцией 10–15 см и умеренным усилением 60–85%.
- Клиппинг убивает звук сразу: держи пики около -12 dB, не лезь к 0 dB.
- Гул — это питание и наводки: убирается перетыканием в задние порты и отдалением кабеля на 10–20 см от силовых.
- Эхо — это комната: плед, шторы, одежда и ковёр дают эффект сильнее, чем “красивый поролон”.
- Фильтры работают, если аккуратно: срез низа 80–120 Гц, шумодав без выкручивания, гейт без рубки слов.
- Треск от шевеления штекера — почти всегда кабель/разъём, и настройками это не лечится.