На Луангпхабанг я выделил всего один день: временной цейтнот давал о себе знать. До поездки я знал, что город входит в тот самый список всемирного наследия ЮНЕСКО — и получил он этот статус в далёком 1995-м и был первым на территории Лаоса (теперь таких объектов три). Стартовав с раннего утра с нового вокзала Вьентьяна через 2 часа я оказался на городском вокзале. После довольно пыльной дороги сомнительного качества меня высадили совсем недалеко от центра города.
Вообще, Луангпхабанг — древняя столица королевства Лансанг, что
поэтично переводится как «Земля миллиона слонов». Первым мне попался
памятник президенту, принцу Суфанувонгу. Легендарная личность, известный
как «Красный принц» — лидер революционного движения «Патет Лао» и
первый президент коммунистического Лаоса. Родившись в королевской семье
Луангпхабанга, он получил диплом инженера во Франции, а затем во
Вьетнаме попал под влияние Хо Ши Мина, что определило его
прокоммунистические взгляды. Суфанувонг участвовал в антиколониальном
движении «Лао Иссара», а в 1950 году создал «Патет Лао», которое вело
гражданскую войну против королевского правительства. Несмотря на участие
в коалиционных кабинетах вместе со своим сводным братом Суванна Фумой,
именно Суфанувонг в 1975 году привел коммунистов к победе, после чего
стал первым президентом Лаосской Народно-Демократической Республики.
Ушел с поста в 1986 году по состоянию здоровья и до 1991 года оставался
советником ЦК партии. Вот такой вот принц-коммунист.
Рядом с памятником вождю — наглядная реклама оператора связи. Необычно.
Не прошло и десяти минут, как я оказался у стен храма. Для туриста
это очередная достопримечательность, но для местных — нечто большее.
Ват Ахам (Wat Aham) | «Монастырь Распустившегося Сердца»
Как и все культовые сооружения, он окружен легендами: говорят,
задолго до постройки храма это место было святилищем духов-хранителей
Луангпхабанга, и именно отсюда они присматривали за городом.
Здание сима выполнено в классическом стиле. Главное украшение —
изящная трёхуровневая крыша, которую венчают резные фигурки священных
змеев нагов.
Внутреннее пространство выглядит скромнее по сравнению с
другими святынями: золотой Будда посередине, двое по бокам
Деревянные Будды в позе «Призывающие к дождю». Руки опущены вдоль
туловища. Такие жесты (мудры) — важная часть буддийского искусства.
Считается, что мудра «Призывание дождя» возникла во времена сильной
засухи, когда воды катастрофически не хватало. Будда использовал свои
силы, чтобы попросить богов послать дождь, иначе — кабзда.
В храмах часто можно увидеть миниатюрные деревца, утыканные
банкнотами. В буддизме подношения монастырям — один из лучших способов
накопить хорошую карму. «Денежное дерево» — щедрое и очень наглядное
подношение. Оно символизирует рост, жизнь и процветание. Украшая его
деньгами, люди желают благополучия не только храму, но и себе, своей
семье и всем близким. А вы что думали?
Вход в храм охраняет демон-хранитель (Дварапала). Эти существа могут выглядеть как вооружённые воины, демоны или гиганты — они должны внушать страх и отгонять злых духов от священной территории. Но тут он в неестественной позе.
Ремонт
Карта Луангхпрабанга
Ещё пять минут ходьбы — и я у Ват Мая.
Храм Ват Май (Wat Mai Suwannaphumaham)
Название переводится как «Новый монастырь». Это один из крупнейших и наиболее богато украшенных храмов Луангпхабанга.
Построенный на рубеже XVIII–XIX веков, он служил храмом для
королевской семьи и официальной резиденцией верховного буддийского
патриарха Лаоса. Храм примечателен тем, что одним из немногих уцелел при
разграблении города китайскими «черными флагами» в 1887 году.
«Черные флаги» (также известные как «хо») — это китайские банды,
которые во второй половине XIX века наводили ужас на Северный Лаос. Они были потомками солдат, бежавших из Китая после провала Восстания тайпинов (1850–1864). В 1887 году они разграбили Луангпхабанг, и этот набег стал причиной того, что местный король попросил защиты у Франции.
Ват Май известен своей уникальной пятиуровневой крышей и верандой, украшенной золочеными барельефами со сценами из «Рамаяны».
Именно здесь с 1894 по 1947 год хранилась главная святыня Лаоса — золотая статуя Будды Пха Банг. Именно в честь неё и был назван город.
Сейчас во время празднования лаосского Нового года статую на три дня возвращают в храм для церемонии «очищения», привлекая верующих со всей страны.
Храм Ват Хо Пха Банг
Храм похож на драгоценную шкатулкуЛаоса, где хранится главная святыня страны — статуя Будды Пха Банг, давшая имя всему городу.
Статуя сделана из сплава золота, серебра и бронзы, её высота всего 83 сантиметра, и, по легенде, её привезли из Шри-Ланки в XIV веке. В
истории её дважды вывозили в Сиам (нынешний Таиланд), но в итоге вернули обратно.
Местные поговаривают, что выставлена только копия. Сам храм построен в 1960-х годах на территории бывшего Королевского дворца, сейчас это музей со своими правилами: платный вход, фотографирование ограничено.
UNESCO
А как же город попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО? Ну, по
сути, это единственное место в Азии, где старые лаосские храмы и
буддийская атмосфера идеально перемешались с французскими колониальными домиками. И всё это вместе прекрасно сохранилось.
Представьте: идёшь утром по улице, с одной стороны — золотая крыша
храма, с другой — ставни и балкончик как в Провансе, и это не выглядит
как свалка стилей, а очень органично. Вот за эту удачную «смесь»,
которой больше нигде не найти, город и взяли под охрану. Никаких
секретов, просто редкое и красивое сочетание.
Ну красота ж!
Так сразу и не скажешь что это где-то в Азии.
Уборка улиц. Очень оригинальное ношение головного убора: поверх кепки
Ещё один красивое место.
Настало время перекуса. Я взял порцию традиционного лаосского
блюда — Кхао Сой (Khao Soi). На самом деле очень вкусно, один из самых
вкусных супов, что я пробовал. В основе — насыщенный мясной бульон с
рисовой лапшой. Сверху обычно выкладывается густой соус из свиного
фарша, помидоров и ферментированных соевых бобов, что придаёт блюду
красноватый цвет. Суп обильно посыпается свежей кинзой, зелёным луком и
иногда жареным чесноком. Традиционно подаётся с тарелкой свежей зелени,
проростками маша, лаймом и пастой чили — всё добавляется в миску по
вкусу. Пальчики оближешь!
Ват сиенг Тонг (Wat xien tong)
Один из самых интересных «экспонатов» на моём пути — именно этот
храм. Это, пожалуй, главный храм Луангпхабанга и настоящий архитектурный
шедевр, который называют «Храмом золотого города». Построили его аж в
1560 году по приказу короля Сеттатирата. И до 1975 года, пока в Лаосе
была монархия, этот храм считался королевским: здесь короновали
правителей и даже хранили прах некоторых из них. Самое интересное в нём —
крыша. Она не просто покатая, а спадает почти до самой земли
несколькими ярусами, что есть классика лаосского стиля.
Я обошёл здание сзади, чтобы увидеть знаменитую мозаику «Древо
жизни». Это огромное полотно из тысяч кусочков цветного стекла, на
котором на красном фоне изображены птицы, звери и мифические сюжеты.
Большой труд на соседней постройке!
Внутри тоже есть на что посмотреть: позолоченный потолок, расписные колонны и старые фрески, иллюстрирующие жизнь Будды.
На территории есть еще несколько занятных построек. Например, «Красная
часовня», где хранится статуя лежащего Будды, ровесница самого храма.
А еще там стоит отдельное здание, в котором можно увидеть королевский
похоронный(?) экипаж — огромную колесницу, украшенную семью головами
драконов-нагов.
Кстати, у храма удивительная судьба. В 1887 году, когда отряд известных нам «черных флагов» разграбил почти весь город, Ват Сиенг Тонг также чудом уцелел. Поговаривают, что предводитель мародеров когда-то сам был послушником в этом храме, поэтому он пожалел родные стены и использовал их как штаб.
Сейчас это не просто храм, но и музей, так что не удивляйтесь, если на территории встретите монахов в оранжевых одеждах.
Ещё фото.
Китаец разглядывает
Спустившись по ступеням, я оказался на набережной — месте слияния рек Меконг и Нам Кхан.
Скульптурная композиция на берегу то ли пугает, то ли смешит.
Раздельный мусор (!) — вполне приличная набережная. Культурно.
Набережная
Переправа
По Меконгу пройти не успел — возвращался на поезд. А говорят, закаты там очень красивые...
По пути к ещё одному месту...
Ну и под конец дня, довольный но уставший я решил одолеть гору. Гора Пуси — это, по сути, тот самый холм в самом центре Луанграбанга, который виден отовсюду. Высота у него небольшая, метров 100, но чтобы забраться наверх, придётся попотеть — лестница крутая и насчитывает сотни три ступеней.
Главная цель подъёма — храм Ват Чом Си на вершине. Это золотая 24-метровая ступа, построенная ещё в 1804 году. Внутрь не пускают, но вокруг неё есть смотровая площадка.
Ради этого вида все и лезут: сверху виден и река Меконг, и Нам Кхан, и весь город с его крышами как на ладони.
Самое красивое время — закат. Толпа туристов сидит на ступеньках, все фоткают, как солнце уходит за горизонт. А заката я не дождался, спешил.
В качестве эпилога
Вечером в поезде, отряхивая пыль Луангпхабанга с куртки, я поймал себя на
мысли, что этот город нужно было не смотреть, а мыть. Как будто смотришь
на старую фреску: сначала она серая и непонятная, но стоит смыть
верхний слой дорожной усталости — и под ним оказываются чистое золото,
терракотовые крыши и прохладная вода двух рек. Мыло здесь — это время,
которого вечно не хватает, а вода — сама жизнь: неспешная, текучая и
обязательная. Умыться бы утром с монахами, собрать в ладони меконгскую
прохладу и понять, что суета смывается на раз-два. Такие дела.
Если вам понравилась статья, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал!
Про Лаос читайте тут: