Корневой сельдерей — это великолепная приправа к супам и вторым
блюдам, а также вкусный и полезный корнеплод, который можно жарить,
тушить, запекать, готовить из него пюре или есть в свежем виде в
салатах.
Даже опытным огородникам не всегда удается получить достойный урожай
сельдерея. Здесь важно знать три главных приема агротехники, расскажем
подробнее.
Выбор сорта
Размер корнеплода сельдерея заложен на генетическом уровне. Как ни
старайся, корнеплоды сельдерея Яблочный никогда не вырастут размером с
головки сорта Королевская ночь. При выборе сорта обращайте внимание на
срок вегетации и размер корнеплода.
Важная характеристика — расположение боковых корней, если они растут
только в нижней части корнеплода, то уход за корневым сельдереем
упрощается, а головки вырастают крупнее.
Этой особенностью отличаются голландские сорта и некоторые современные отечественные сорта корневого сельдерея (Стимул, Силач, Албин, Гиант Даниш, Егор, Есаул, Иван Царевич).
Ежегодно появляются новые урожайные сорта, перечислим те, что уже прошли сортоиспытания и включены в Госреестр.
Сорта отечественной селекции
- Стимул (2021) — среднеспелый, 150–160 дней, вес головок 220–250 г;
- Бодрячок (2015) — среднеранний, 140–150 дней, корнеплоды среднего размера, усеченно-конические, массой 150-300 г;
- Юпитер (2012) — среднеранний, 145–155 дней, масса корнеплодов 360–460 г и более;
- Королевская ночь (2012) — среднеспелый урожайный сорт, готов к уборке через 150–160 дней, корнеплоды крупные, в среднем 320–390 г, при хорошем уходе — до 1 кг;
- Иван Царевич (2011) — среднеспелый сорт, 150–160 дней до созревания, округлые головки весом 200–380 г, максимально до 750 г;
- Пражский гигант (2008) — среднепоздний, 160–180 дней, корнеплоды крупные, массой 250–500 г;
- Кладезь здоровья (2008) — раннеспелый урожайный сорт с крупными головками массой 250–400 г, до 700 г;
- Старый лекарь (2007) — среднеспелый, 150–160 дней, масса корнеплодов 210–270 г;
- Силач (2006) — среднеспелый, 150–170 дней, вес 180–350 г;
- Максим (2006) — позднеспелый сорт, готов к уборке через 4,5 месяца осле высадки рассады, крупные округлые корнеплоды по полкило;
- Есаул (2002) — среднеспелый, 150–160 дней, масса округлых головок 250–300 г максимально — до 900 г;
- Албин (1999) — среднеспелый, 150–160 дней, урожайный сорт, размер корнеплодов 12–13 см в диаметре;
- Егор (1998) — среднепоздний, 170–190 дней, округлые корнеплоды массой 100–200 г, максимально — до 600 г;
- Юдинка (1990) — среднеранний, 130–160 дней, корнеплоды массой 220–250 г;
- Корневой Грибовский (1967) — среднеранний сорт, срок вегетации менее 5 месяцев, корнеплоды средние по размеру, диаметром 5–6 см, массой 210–250 г;
- Яблочный (1961) — среднеранний, 140–155 дней, корнеплоды небольшого размера, весом 80–150 г.
Сорта голландской селекции
- Мерго (2022) — среднеранний урожайный сорт, готов к уборке через 130–140 дней от появления всходов, корнеплоды среднего и крупного размера, массой 300–390 г, максимально — до 2 кг; сорт устойчив к стрелкованию и септориозу (белой пятнистости)
- Отаго (2018) — среднеспелый, срок вегетации 130 дней, корнеплоды крупного размера массой 300–600 г, сорт устойчив к фомозу, среднеустойчив к септориозу;
- Ибис (2015) — среднеранний, 140–150 дней, корнеплоды среднего размера, массой 250–270 г, сорт устойчив к септориозу;
- Балена F1 (2012) — среднеранний гибрид, крупные корнеплоды великолепного качества с белоснежной структурой, массой 450–700 г;
- Аполло (2011) — среднеспелый, 120–130 дней, крупные округлые корнеплоды весом 500–600 г;
- Принц (2010) — среднеспелый, корнеплоды среднего размера, до 180–200 г, сорт устойчив к септориозу;
- Гиант Даниш (2007) — среднепоздний урожайный сорт, 160–180 дней, крупные округлые корнеплоды весом 500–700 г;
- Президент (2003) — среднеспелый, корнеплоды выровненные по размеру, 280–320 г, сорт устойчив к септориозу и вирусу мозаики;
- Диамант (1993) — среднеранний, 150–165 дней, округлые головки с мякотью кремового цвета, массой 300–500 г;
Сроки посадки
Корневой сельдерей пришел к нам из Средиземноморья, где климат
значительно теплее и отличается более высокой влажность. В российском
климате растение приходится выращивать через рассаду, причем посев проводят в самые ранние сроки — в начале — середине февраля.
Благоприятные дни для посева корневого сельдерея по Лунному календарю в 2026 г. — 8–9 и 13–14 февраля.
На постоянное место в открытый грунт рассаду высаживают в середине, конце мая, когда минует угроза возвратных заморозков.
Выращивание рассады
Сеянцы сельдерея на начальном этапе развиваются медленно, поэтому лучше проводить посев в небольшие плошки, чтобы в дальнейшем, после появления 1–2 настоящих листьев распикировать рассаду в отдельные горшочки.
Подготовка почвы
Чтобы корни рассады хорошо развивались, грунт должен быть рыхлым и
воздухопроницаемым. При подготовке грунта для посева семян используют
раскисленный верховой торф с небольшим добавлением низинного торфа и
агроперлита либо другого дренажного материала (вермикулита, цеолита, садового диатомита, песка).
Грунт на основе верхового торфа достаточно быстро просыхает после полива, поэтому рассаде не страшна черная ножка — заболевание которое часто сопутствует переувлажнению грунта и губит сеянцы в стадии семядолей.
В качестве профилактики черной ножки и других грибных заболеваний в грунт для рассады полезно внести биокомплекс Атлант бактерии-помощники Супер-улучшитель почвы, в его составе триходерма вериде, которая подавляет развитие патогенной микрофлоры, а также комплекс полезных бактерий, стимулирующих рост растений.
Подготовка семян
Семена сельдерея имеют яркий пряный запах благодаря высокому
содержанию эфирных масел. Масляная пленка препятствует проникновению
влаги, из-за чего оболочка семян долго не размокает, а появление всходов растягивается на 2–3 недели.
Чтобы ускорить прорастание семян сельдерея, их промывают в горячей воде или замачивают в спиртосодержащей жидкости.
Семена насыпают в чайную чашку, заливают горячей водой, t +50–55 °C, и оставляют до остывания, затем повторяют еще раз, воду сливают, семена
слегка подсушивают до сыпучего состояния, чтобы было удобно проводить
посев.
Прогревание семян перед посадкой имеет дополнительную пользу, в горячей воде погибают споры септориоза, распространенной грибной болезни сельдерея.
Спирт разрушает масляную оболочку более эффективно, чем горячая вода.
Достаточно залить семена водкой, самогоном или любым другим крепким
спиртным напитком и оставить на 20–25 минут (жидкости нужно совсем
немного). После замачивания жидкость сливают, семена слегка подсушивают и сеют, промывать семена нет необходимости.
Семена сельдерея, как и других зонтичных, довольно быстро теряют
всхожесть, поэтому для посадки лучше брать семена нового урожая. Чтобы увеличить энергию прорастания прошлогодних семян, полезно выдержать их в течение часа в растворе янтарной кислоты Грин Дейл, разведенной по инструкции.
Посев
Семена сельдерея достаточно мелкие, гораздо мельче, чем семена моркови или тмина, поэтому их часто сеют поверхностно, без заделки.
Как вариант, проводят посев на снег. В рассадную емкость сверху на грунт кладут слой снега, на который и сеют семена. На фоне снега они хорошо видны, что облегчает равномерное распределение семян. При таянии снега семена оказываются на поверхности почвы.
Однако у поверхностного посева есть и минусы. Тонкие былинки всходов,
которые еще не успели как следует укорениться, падают при поливе, многие
ростки не могут избавиться от семенной оболочки и погибают.
Чтобы избежать проблем при появлении всходов, семена присыпают
минимальным слоем земли или мелкозернистого песка, что более
предпочтительно. Для заделки семян лучше просеять торф через сито или
дуршлаг, чтобы получить равномерную мелкую фракцию.
Для посева лучше использовать небольшие контейнеры глубиной не более
2-3 см и наполнять их землей почти до верху. При посадке в большие ящики приходится либо насыпать большой слой земли, который медленно просыхает между поливами, либо оставлять высокий бортик, из-за которого сеянцы плохо освещаются и вытягиваются на этапе семядолей.
Емкости с посевами накрывают стеклом или пленкой, конденсат ежедневно
стряхивают, переворачивая крышку обратной стороной. При температуре +22-24°С всходы появляются в течение 8-10 дней (при условии предпосевной
обработки семян).
Уход
Сельдерей крайне светолюбив, при нехватке света и высокой комнатной
температуре сеянцы быстро вытягиваются. Чтобы избежать вытягивания
рассады и стимулировать развитие корневой системы, емкости с посевами
держат в прохладе, при t +16-18°C, например, на подоконнике.
Важно учитывать одну особенность, рассада не должна переохлаждаться.
Понижение температуры до +8°С провоцирует изменение внутренней программы растения, что приводит к стрелкованию.
В феврале естественное освещение еще очень скудное, световой день
короткий, пасмурных дней больше, чем солнечных, поэтому рассаде не
хватает света. Желательно досвечивать всходы светодиодными или
фитолампами. Расстояние между лампой и верхушкой растений зависит от
мощности лампы, от 10 см до полуметра.
Нужно следить за состоянием сеянцев. Если они вытягиваются и наклоняются к источнику света, лампу нужно опустить ниже, если же листочки приобретают бронзовый оттенок, это указывает на слишком высокую интенсивность освещения.
Свежие семена сельдерея всходят очень густо, поэтому не обойтись без
прореживания всходов. Как только все сеянцы немного окрепли, примерно
через неделю после появления всходов, проводят прореживание, оставляя
самые крепкие всходы. Расстояние между сеянцами — не менее 1 см,
оптимально — 2-3 см.
При появлении 1-2 настоящих листьев рассаду пикируют в отдельные горшочки, сначала небольшие, объемом 200 мл. В апреле, когда корни растений освоят земляной ком, можно перевалить их в поллитровые горшки
либо так и оставить в стаканчиках до высадки в грунт.
Дальнейший уход за рассадой стандартный. Растения поливают по необходимости, когда верхний слой земли подсох на глубину 1-2 см. За период выращивания саженцев проводят 2-3 подкормки комплексным
удобрением Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур.
Подготовка к высадке в грунт
Рассаду высаживают в грунт, когда минует угроза возвратных заморозков. Сельдерей может перенести временное похолодание, однако это рискованно
стрелкованием, что сведет на нет все усилия по выращиванию рассады.
За две недели до высадки в грунт рассаду начинают закаливать, приучать к солнечному свету и уличной температуре. В начале мая можно перенести
рассаду в теплицу или в парник, первую неделю ее дополнительно укрывают
плотным спанбондом для защиты от яркого солнца.
Уход в открытом грунте
Выбор места и подготовка почвы
Сельдерей — растение семейства Зонтичные, к которому также относится
морковь, листовая и корневая петрушка, укроп, кинза, тмин, все это
плохие предшественники для корневого сельдерея.
Растение предпочитает плодородные рыхлые почвы с высоким содержанием
гумуса, но не любит свежей органики. Оптимально выращивать сельдерей на
плодородной почве, где перегной вносили в прошлом сезоне. В таком случае
под посадку достаточно внести немного биогумуса или гранулированного
органического удобрения в посадочные лунки.
Почву готовят тщательно, с глубоким рыхлением, как для посадки корнеплодов. Под весеннюю перекопку полезно внести суперфосфат и сульфат калия, из расчета 30 г/кв.м грядки, если этого не было сделано осенью.
Нарезка гребней
Выращивание корневого сельдерея на гребнях облегчает уход и дает более высокий урожай. Ровную поверхность грядки формируют в гребни, нагребая
почву тяпкой. Расстояние между гребнями 40-50 см.
Высадку рассады проводят на верхушку гребня. Расстояние между саженцами в ряду зависит от облиственности сорта, от 35 до 45 см.
При высадке рассады важно не заглублять корневую шейку, саженцы размещают точно так же, как они росли в горшочке.
Однако в регионах с засушливым климатом выращивание сельдерея на
гребнях представляет сложности, поскольку земля будет быстро пересыхать, тогда как для этой культуры важна постоянная влажность почвы. В регионах, где летом редко бывают дожди, корневой сельдерей выращивают на ровной поверхности грядок, уделяя дополнительное внимание ослеплению корней.
Поливы
Сельдерей — требователен к влажности почвы и воздуха. Посадки поливают
регулярно, в засушливое жаркое лето ежедневно либо через день.
Для поддержания постоянной влажности почвы удобно использовать
капельный полив. При капельном орошении листья растения остаются сухими, что снижает риск заражения растений грибными и бактериальными заболеваниями, т.к. болезнетворные микроорганизмы прорастают в ткани листьев в каплях влаги.
Подкормки
Как только саженцы приживутся, примерно через 10 дней после высадки
рассады проводят первую подкормку. Чтобы стимулировать рост надземной
части, применяют азотное удобрение (аммиачную селитру или карбамид), из расчета 1 ст.л. на 10 л воды, подкормку проводят по влажной почве, после полива или сильного дождя. Минеральное азотное удобрение можно заменить органической подкормкой настоем коровяка, куриного помета или
зеленым удобрением из сброженной травы.
В течение июня и июля проводят еще две подкормки, теперь — комплексным минеральным удобрением с преобладанием калия в составе, подходит любое
удобрение для корнеплодов и картофеля, например, Здравень Турбо для моркови и корнеплодов, NPK=15:12:22.
В начале августа проводят завершающую подкормку раствором сульфата
калия или монофосфата калия, которая ускоряет отток питательных веществ, накопленных в листьях в течение вегетации, в корнеплод. Благодаря подкормке вкус корнеплодов становится более насыщенным, т.к. калий
стимулирует накопление сухого вещества.
Формировка, ослепление
При выращивании корневого сельдерея самым важным приемом является так называемое ослепление.
Когда в нижней части растения сформируется небольшое утолщение
размером с мяч для настольного тенниса, обычно в конце июня - начале
июля, приступают к ослеплению боковых корней.
От растения немного отгребают землю, чтобы корнеплод оказался полностью на поверхности. Для сортов, которые формируют боковые корни только в нижней части корнеплода, вполне достаточно отгребания земли, дополнительных усилий не требуется.
Однако большинство отечественных сортов сельдерея сильно обрастают
боковыми корнями в средней части корнеплода. Если не удалять эти корни,
вместо аккуратной головки вырастет небольшой корнеплод с густой
“бородой” корней. После оголения корнеплода боковые корешки обрывают
вручную или подрезают ножом по всей окружности, вставляя нож
вертикально, чтобы не повредить корни, расположенные в нижней части.
Надземная часть сельдерея растет пышным “букетом”. Чтобы улучшить
циркуляцию воздуха в посадках и дать доступ света к головкам, нижние
листья обрывают. Обычно это делают в середине лета, удаляя листья,
которые приняли горизонтальное положение или уже почти отвалились.
Защита от болезней
Корневой сельдерей сильно страдает от септориоза (белой пятнистости), а на нейтральных и слабощелочных почвах поражается бактериозом. Септориоз проявляется как обесцвеченные пятна на листьях, которые позже
очерчиваются темной каймой, бактериоз можно узнать по хаотичным ярко-желтым пятнам.
Заболевания приводят к ухудшению товарных качеств листьев, а также к
уменьшению урожайности корнеплодов, порой — до 50%. Больные листья
засыхают и скручиваются, что уменьшает площадь фотосинтеза, и корнеплоды не набирают свою массу.
Сорта сельдерея европейской селекции показывают более высокую
устойчивость к септориозу, чем отечественные сорта, поскольку
селекционеры специально работают над решением этой проблемы.
Для лечения септориоза и бактериоза сельдерея нет специальных препаратов. В качестве профилактики рекомендуется регулярно обрабатывать растения раствором препарата Бактерра с сенной палочкой, опрыскивание проводят в вечернее время, каждые 10 дней.
В дождливое лето грибные и бактериальные болезни развиваются
стремительно. Если биопрепараты не помогают, сельдерей обрабатывают
системным фунгицидом Скор для лечения септориоза или антибиотиком биологического происхождения Фитолавин для лечения бактериоза.
Защита от вредителей
Как ни странно, интенсивный пряный аромат листьев не защищает сельдерей от насекомых-вредителей. Белокрылка просто обожает его запах и устраивает в зарослях сельдерея целые колонии.
Справиться с белокрылкой в открытом грунте крайне сложно. Чтобы
защитить растения, приходится чередовать инсектициды из разных групп,
поскольку насекомые быстро привыкают к воздействию ядохимикатов.
Самое безобидное из средств — препараты авермектиновой группы Фитоверм, БиоКилл. Срок ожидания до сбора листьев или корнеплодов составляет не более 5 дней, обработка эффективна в течение недели, не более того.
При сильном нашествии белокрылки чередуют обработку пиретроидами (Алатар) и системными инсектицидами (Инсектор Супра, Дракор), срок ожидания — 20 дней.
Уборка урожая
Если вы все сделали правильно и соблюли три главных принципа выращивания сельдерея:
- поддерживали почву влажной и регулярно проводили подкормки;
- ослепили боковые корни и оголили корнеплод от почвы;
- защитили растения от болезней и вредителей, то в сентябре вы получите великолепный урожай корневого сельдерея.
Современные сорта сельдерея при хорошем уходе дают корнеплоды массой до одного килограмма, а порой и до полутора килограмм.
На рыхлых почвах корнеплоды убирают вручную, на плотных грунтах
подкапывают вилами. Корни обрезают, надземную часть обрывают или коротко обрезают.
Корнеплоды хранят в погребе в тех же условиях, что и морковь, свеклу,
картофель. Корневой сельдерей отлично хранится при t +1-3°C и высокой
влажности воздуха 80%. Зимой небольшие корнеплоды можно использовать для выгонки зелени, достаточно посадить их в горшок и регулярно поливать.
Оригинал статьи на нашем сайте: https://www.vhoz.ru/articles/ogorod/kak-vyrastit-krupnyy-kornevoy-selderey-tri-sekreta/