“Апельсин” и подтёки появляются не потому, что баллончик “плохой”. Они появляются, когда руки бегут быстрее головы.
Сейчас разложу по полкам: как подготовить кузов, как держать баллон, сколько ждать между слоями и по каким признакам понимать, что ты уже льёшь лишнее.
На выходе получится ровный слой без шагрени, без соплей и без “матовых пятен”.
Почему появляется “апельсин” и подтёки — по-простому
“Апельсин” — это когда краска ложится бугорками, как кожура. Обычно потому что краска успела подсохнуть в воздухе или не растеклась по детали.
Подтёк — когда краски слишком много, она тяжелая и стекает соплёй.
Вот как принято у новичков vs как правильно:
- Как принято: пшик-пшик “чтоб покрыло”, поближе, помедленнее, и сразу красота.
Как правильно: слой тонкий, проход быстрый, перекрытие ровное, паузы выдержаны. - Как принято: красить “как стоит”, хоть на ветру и в холоде.
Как правильно: нормальная температура и спокойный воздух, иначе краска летит куда угодно, кроме детали. - Как принято: “да я и так обезжирил, рукой протёр”.
Как правильно: обезжиривание — это когда не размазываешь грязь, а снимаешь её.
И ещё момент. Я для себя это называю ключи: .
Точка — это когда нужно остановиться и не пытаться “додуть ещё чуть-чуть”. Большинство косяков рождается именно после этой точки.
Подготовка — это 70% результата (и скучная часть, которую все пропускают)
Если поверхность плохая — краска не спасёт. Она только покажет все ямы, риски и жирные отпечатки.
Что важно
- Шпакля (если нужна) должна быть ровной. Не “на глаз”, а чтобы рукой не ловить ступеньку.
- Переходы старой краски и грунта — плавные, без ребра.
- Пыль — твой враг. От неё потом “пупырышки” и мусор под лаком.
Ошибка 80% новичков
Шлифуют слишком грубо, потом думают “краска сама затянет”. Не затянет. Она подсветит риску.
Нюансы баллончика, которые решают всё
Баллончик — штука капризная, но предсказуемая. Если дать ему правильные условия, он красит очень прилично.
1) Температура и воздух
- Температура детали и воздуха: +18…+25°C.
- Баллончик лучше прогреть до +25…+30°C (тёплая вода, не кипяток).
- Влажность старайся держать ниже 70%. На сырости чаще лезет мутность и “бархат”.
2) Встряхивание и пробный выстрел
- Тряси баллон 2–3 минуты, не 10 секунд. Внутри пигмент тяжёлый, он оседает.
- Первый пшик делай в сторону 1–2 секунды, чтобы сопло стабилизировалось.
3) Дистанция, скорость, перекрытие
- Держи расстояние 15–20 см от детали.
- Перекрытие полос: 50% (каждый следующий проход наполовину закрывает предыдущий).
- Скорость руки: примерно 30–40 см в секунду. Медленнее — потечёт. Быстрее — высохнет “пылью” и даст апельсин.
“Как принято” vs “как правильно” на примерах
Пример с подтёком
- Как принято: человек видит, что “чуть просвечивает”, и задерживает руку на одном месте.
- Как правильно: если просвечивает — значит, слой ещё не набран. Добавляешь следующим слоем, а не “доливаешь в точку”.
Пример с апельсином
- Как принято: дуют с 30–40 см, потому что боятся подтёка.
- Как правильно: держишь 15–20 см, но слой делаешь тонкий и ровный, с правильной паузой. Тогда краска успевает растечься.
Практика: пошагово, чтобы без “апельсина” и подтёков
Чек-лист перед покраской
- Шлифовка сделана по шагам, без грубой риски.
- Деталь чистая, без пыли.
- Обезжирено 2 раза: первый раз — снимаешь грязь, второй — контрольный.
- Малярный скотч приклеен плотно, края прижаты.
- Баллон тёплый, встряхнут 2–3 минуты.
- Пробный выстрел сделан.
Шлифовка по цифрам (чтобы не гадать)
- Под выравнивание шпакли: P120–P180.
- Доводка шпакли: P240.
- Под грунт: P320–P400.
- Под базу (цвет): P600–P800.
- Под лак (если делаешь “мокро по мокрому” и всё ровно): чаще хватает того же P800.
Главное: не прыгай через номера. Если после P240 сразу в P800, риски останутся “внизу” и вылезут неожиданно.
Грунт из баллончика (если нужен)
- 1-й слой: тонкий “припыливание”, чтобы прилипло.
- Пауза: 5–10 минут.
- 2–3-й слой: нормальный, но не “в лужу”.
- Межслойная выдержка: 10–15 минут.
- Сушка перед шлифовкой: минимум 1–2 часа (лучше больше, если прохладно).
Признак, что льёшь лишнее на грунте: поверхность становится “стеклянной” и начинает ползти вниз. Это уже начало подтёка.
База (цвет): как не сделать апельсин
- 1-й слой: лёгкий, полупрозрачный.
- Пауза: 7–12 минут (чтобы стало матовым, но не пересохло в камень).
- 2-й слой: ровный, закрывающий.
- 3-й слой: по ситуации, если цвет сложный или пятнит.
Сигнал “апельсина” прямо по ходу:
Если видишь сухую “пылинку” и шероховатость — ты либо далеко, либо быстро, либо холодно. Не надо “заливать сверху”. Дай паузу, следующий слой сделай чуть ближе и ровнее.
Лак: где чаще всего рождаются подтёки
- 1-й слой лака: средний, “чтоб смочило”, но без зеркала.
- Пауза: 10–15 минут.
- 2-й слой: мокрый, ровный, без остановок на месте.
- Если нужен 3-й слой: только когда рука уверенная и деталь позволяет.
Признаки, что сейчас потечёт:
- лак начинает собираться “каплей” на кромке;
- появляется толстая мокрая полоса;
- рука замедляется на развороте.
На разворотах всегда беда: человек тормозит. Поэтому разворачивайся за пределом детали, а на детали держи скорость одинаковую.
Самые частые ошибки новичков (и почему это так бесит)
- Красит “точками”: поддул тут, поддул там — получаются пятна, шагрень и разнотолщина.
- Лезет перекрывать сразу: не дал слою стать матовым — получил подтёк.
- Дует на ветерке: с одной стороны сухо, с другой мокро, потом всё “в яблоках”.
- Не контролирует расстояние: то 10 см, то 30 см — отсюда и апельсин, и сопли.
- Пытается исправить косяк сразу: увидел мусоринку и начал “выдувать” — делает яму и потёк.
ИТОГ
- “Апельсин” лечится расстоянием 15–20 см, нормальной температурой +18…+25°C, правильной скоростью 30–40 см/сек и выдержкой 7–12 минут между слоями базы
- Подтёки убираются дисциплиной: не задерживать руку, развороты делать вне детали, лак класть в 2 слоя с паузой 10–15 минут
- Подготовка решает: шлифовка по шагам P320–P800, чистота и обезжиривание 2 раза
- Главный секрет — вовремя ставить “точку” и не пытаться доделать красоту одним лишним пшиком