Как найти утечку тока: чтобы АКБ не умирал за ночь — «невидимый» жор, который высаживает батарею, пока вы спите

Утром поворачиваешь ключ — тишина. Вчера ездил, всё было бодро. А сегодня АКБ как будто вытащили и подменили.
Самое обидное — машина может стоять и «есть» электричество, даже когда всё выключено.
Сейчас разложу по полкам, как найти утечку тока по-человечески, без магии и без лишних покупок.
В итоге поймёшь, кто ворует заряд: магнитола, сигналка, лампочка в бардачке или проводка, которая живёт своей жизнью.

Почему АКБ «умирает за ночь», хотя всё выключено

В машине есть “дежурное питание”. Оно нужно, чтобы помнили настройки: часы, блок комфорта, сигнализация, ключ, иногда телематика. Это нормально.

Утечка тока — это когда потребитель тянет слишком много в покое. И АКБ за 8–12 часов успевает просесть так, что стартер уже не крутит.

Простой пример по цифрам:

• АКБ 60 А·ч.
• Если утечка 0,20 А (200 мА), за 10 часов уйдёт примерно 2 А·ч.
• Кажется мелочь, но на холоде и на старой батарее это часто уже «приговор утру».
  А если утечка 0,50 А (500 мА) — за ночь улетает 5 А·ч, и машина уже капризничает стабильно.

Нормальные значения “покоя” чаще такие:

• 20–50 мА (0,02–0,05 А) — обычно нормально.
• 70–100 мА — уже подозрительно, особенно зимой.
• 150–300 мА — утечка почти наверняка есть.
• 500 мА и выше — это не утечка, это кто-то реально работает, когда не должен.

Как принято делать у новичков и почему так горят предохранители и нервы

Как принято (не надо так):

• Снимают клемму, тыкают мультиметр «как попало», ставят режим на 10А, потом на 200 мА, потом хлоп — и предохранитель в мультиметре сгорел.
• Меряют сразу после закрытия машины, когда блоки ещё не “уснули”. Видят 1,5–3,0 А и начинают паниковать.
• Дёргают двери, включают плафон, лазят по салону — сами же делают утечку своими руками.
• Тянут предохранители, не фиксируя, какой где стоял. Потом собирают “пазл” до ночи.

Как правильно (делают те, кто чинит за деньги):

• Сначала дают машине заснуть.
• Меряют ток в разрыв и аккуратно.
• Сначала ловят факт утечки, потом локализуют её по цепям.

Подводные камни, которые реально мешают найти виновника

1. Машина не спит.
   После закрытия многие блоки ещё работают 5–30 минут. На некоторых авто и 40 минут бывает, если что-то не так. Пока не уснула — показания будут “космос”.
2. Двери и капот.
   Открыл дверь — проснулся салон, плафон, блок комфорта. Утечка “прыгает”, а ты думаешь, что виноват то один, то другой.
3. Сигналка и допы.
   Китайские сигналки, регистраторы, GPS-маячки, усилители, подогревы сидений “колхозом” — чем больше допов, тем чаще утечка.
4. Лампочки-невидимки.
   Бардачок, багажник, подсветка ног. Снаружи темно, а внутри маленькая лампа жарит 24/7.
5. Плохая масса.
   Иногда ток уходит не “в прибор”, а через окислы и сопли на массе. Итог тот же — АКБ падает.

Ошибки, которые совершают 80% новичков

• Не заряжают АКБ перед проверкой. С полумёртвой батареей результаты плавают. Нормально начинать с 12,6–12,8 В на клеммах после зарядки и отстоя.
• Ставят мультиметр в режим мА и сразу в разрыв. Если там окажется 1–2 А — мультиметр хлопнет. Начинать лучше с диапазона 10 А.
• Не ждут “сон”. Поймали 0,8–1,2 А через минуту после закрытия и уже тянут преды. А через 15 минут там было бы 0,04 А.
• Делают замер, держа клемму на весу. Контакт пропадает, блоки просыпаются, показания пляшут.
• Путают утечку с нормальной работой. Например, вентилятор охлаждения может включиться по датчику, или вебасто продувается. Это не “покой”.

Практика: как найти утечку тока без цирка

Чек-лист перед началом

• АКБ заряжен до 12,6–12,8 В и постоял хотя бы 30 минут.
• Машина стоит, всё выключено: свет, магнитола, зарядки, прикуриватель.
• Окна лучше приоткрыть, чтобы не дёргать двери.
• Если капот нужно держать открытым — защёлку замка капота переводят в “закрыто”, чтобы машина думала, что капот закрыт.
• Таймер: готовься ждать 10–30 минут, пока блоки уснут.

Шаг 1. Замер тока покоя в разрыв

1. Выключаешь всё, закрываешь машину.
2. Ждёшь “сон” 10–30 минут.
3. Снимаешь минусовую клемму с АКБ.
4. Мультиметр ставишь на режим 10A DC (не мА).
5. Подключение: один щуп на минус АКБ, второй щуп на снятую клемму массы. Это и есть “в разрыв”.

Ориентиры по цифрам:

• 0,02–0,05 А — обычно норм.
• 0,07–0,10 А — погранично.
• 0,15–0,30 А — утечка.
• 0,50–1,50 А — кто-то явно включён и работает.

Если сразу видишь больше 2,0 А, не геройствуй на мА-диапазоне. Сначала найди, что не даёт машине уснуть, или что включено постоянно.

Шаг 2. Локализация по предохранителям

Смысл простой: вытаскиваешь предохранитель — ток должен упасть.

Как делать:

• Достаёшь предохранители по одному.
• Каждый раз смотришь на ток.
• Нашёл пред — ток упал, например, с 0,28 А до 0,04 А. Всё, цепь виновника поймана.

Рабочая схема фиксации (чтобы не запутаться):

• Было: 0,28 А
• Пред №1: стало 0,27 А
• Пред №2: стало 0,26 А
• Пред №3: стало 0,04 А — вот он

Нормальное “падение” должно быть заметным: хотя бы на 0,05–0,10 А. Если падение на 0,01 А, это может быть просто погрешность или мелкий потребитель.

Шаг 3. Внутри найденной цепи ищем конкретного вора

Чаще всего ловятся вот эти “герои”:

• Магнитола/голова, особенно если подключали “по-быстрому”.
• Усилитель, который не уходит в сон и тянет 0,2–0,6 А сам по себе.
• Сигнализация и её реле, особенно если на соплях.
• Бардачок/багажник: лампа может тянуть немного, но за 8–12 часов АКБ укатывает.
• Реле, которое залипло: ток бывает 0,3–1,0 А стабильно.
• Генератор: пробитый диодный мост может давать утечку даже при выключенном зажигании. Там иногда видят 0,15–0,40 А.

Шаг 4. Быстрая проверка генератора

Если подозрение на генератор:

• Снимаешь фишку возбуждения или основной провод (аккуратно, не коротни).
• Смотришь ток покоя.
  Если было 0,22 А, а стало 0,04 А — генератор почти наверняка виноват.

Шаг 5. Когда мультиметр “не дружит” с машиной

Бывает так: подключил мультиметр — машина проснулась, ток скачет, ничего не понятно.

Тогда помогает простой приём:

• Подкидываешь параллельно обычную лампочку 21 Вт или толстый провод “мостиком”, чтобы питание не пропадало при подключении.
• Ставишь мультиметр в разрыв.
• Убираешь мостик.
  Так блоки не перезагружаются, и показания становятся честнее.

Набор конкретных ориентиров, по которым сразу ясно, где проблема

• АКБ после зарядки и отстоя: 12,6–12,8 В.
• Если утром меньше 12,2 В, а вчера было нормально — ищи утечку или мёртвую батарею.
• Норма тока покоя: 20–50 мА.
• Погранично: 70–100 мА.
• Утечка: 150–300 мА.
• Жёсткая утечка: 500 мА–1,5 А.
• Ожидание “сна” блоков: 10–30 минут.
• Типичный “провал” при снятии виновного преда: с 0,20–0,40 А до 0,02–0,05 А.
• Если ток после засыпания не падает ниже 0,10 А, почти всегда есть допы или залипшее реле.
• Если ток падает только при отключении генератора — готовься к ремонту генератора, не к замене магнитолы.

ИТОГ

• Утечка тока — это лишний расход в покое, из-за него АКБ не доживает до утра.
• Сначала машина должна уснуть, обычно 10–30 минут, иначе цифры будут ложные.
• Ток покоя чаще всего нормальный в пределах 0,02–0,05 А.
• Всё, что стабильно показывает 0,15 А и выше после “сна”, уже похоже на утечку.
• Виновника быстрее всего ловят по предохранителям: резкое падение тока показывает нужную цепь.
• Частые виновники: магнитола, усилитель, сигнализация, лампы бардачка/багажника, залипшее реле, генератор.
• Когда найден конкретный потребитель и ток вернулся к 20–50 мА, АКБ перестаёт “умирать за ночь”.