В начале 1987 года мой приятель Сергей предложил нам совершить летом совместное путешествие на автомобилях по Прибалтике. Мы с сыном согласились и стали все вместе разрабатывать маршрут. Было много предложений, обсуждений, споров и наконец маршрут был составлен и утверждён двумя договаривающимися сторонами. Время поездки было выбрано конец июля – начало августа 1987г.
Рано утром в конце июля мы встретились на машинах в условленном месте и отправились в путешествие. Сергей был на красном «Запорожце» с сыном Мишей, а я на жёлтой «Ладе – 2108» марки «Спутник» с сыном Олегом. Багажники машин были заполнены палатками, бельём, едой, посудой для еды, складными стульями, складным столом, канистрой для бензина и другими вещами. Настроение у всех было приподнятое в ожидании интересного путешествия и приключений в дороге.
Весь наш маршрут был разбит на части, которые мы неспеша должны были проезжать каждый день, и определены остановки на один день – два дня в местах, где нам будет интересно посмотреть то, что мы выбрали ещё в Москве. Такие места выбирали по путеводителям, справочникам и описаниям в картах – схемах.
Мы отправились в путь из Москвы по трассе М9. После долгой поездки с короткими остановками в этот же день к обеду мы добрались уже до Латвии и остановились в кемпинге «Цирма» на берегу озера Цирмас.
Озеро Цирмас находилось в северной части Латгальской возвышенности, в Цирмской и Звиргзденской волости, в 8 км от г.Лудзы. Некоторые характеристики озера:
· имело округлую форму;
· на севере — узкий полуостров;
· южная часть более глубокая;
· берега пологие.
Наши ребята в кемпинге сразу достали дрова, разожгли костёр и стали разогревать обед. Этим они занимались все те дни путешествия, когда мы размещались в палатках.
После обеда мы съездили в г.Лудза, где посмотрели сам город, берега озера и останки старинного замка.
Приграничная Лудза оказалась красивым городом на Латгальской возвышенности, окруженная озерами и несколькими реками, которые были богаты рыбой. Лудзенский замок был построен немецкими крестоносцами в XIV веке между двумя озерами на холме, довольно-таки высокий, имел внушительный вид размером в три этажа с шестью башнями и несколькими воротами. Поскольку Лудза приграничный город, то он в старину неоднократно был в осаде. К сожалению, мы увидели от замка лишь развалины.
Итак, Лудза - это тихий, спокойный городок, первые упоминания о котором нашли уже с XII века. История города многолика и трагична: много раз город переходил из одних рук в другие – поляки, немцы, русские; прежнее название города Люцин. Лудза, уже как город, а не как селение, начинает свою летопись с конца XVIII века. В составе Российской Империи этот край был Двинская провинция Псковской губернии. Основными жителями г.Лудза в те времена были евреи, которые жили здесь начиная с XVI века. В 1765г. произошло событие, которое долго оставалось в памяти жителей города: был казнен на костре отказавшийся креститься, обвиненный в нападках на христианство портной Мойше бен Давид.
3 июля 1941 года немецкие войска заняли Лудзу, через семнадцать дней было создано гетто, в котором с августа 1941 года по май 1942 года было замучено и убито 1 250 евреев. После военных лет в городе проживало 100 евреев, в 70-х годах ХХ века евреи выехали в Израиль, оставив Лудзу навсегда.
Вот такую краткую историю мы узнали во время нашей первой стоянки длинного путешествия по Прибалтике.
На следующий день мы позавтракали и выехали дальше по маршруту. Из Латвии мы въехали в Литву.
По разработанному нами маршруту нам надо было через Латвию и Литву попасть в Калининградскую область.
По пути следования через Литву мы остановились кратковременно недалеко от Вильнюса в г.Тракай. Расположенный в 27 километрах от Вильнюса Тракай (Троки) - маленький городок (5,6 тыс. жителей). Немного расскажу, как мы посетили остатки замка Тракай на острове, центр города и приведу небольшой рассказ о караимах, одном из самых необычных народов Земли.
Тракай известен тем, что, зародившись где-то на рубеже 13-14 веков, при литовском великом князе Гедимине он был столицей Литвы. Официально Тракай был столицей неполных шесть лет (1316-1323), и скорее всего Гедимин сделал его лишь "плацдармом" для покорения Вильнюса; а столицей был и не сам Тракай - на своё нынешнее место он перенесён лишь в 1337 году, настоящая же "вторая столицы Литвы" - в Старом Тракае, небольшом селе в 4 км от собственно Тракая на острове.
В г.Тракай жили караимы - один из самых необычных и загадочных народов. Во-первых, их осталось очень мало, примерно, от 600 до 2000 человек, и тракайская община караимов, дающая этому городку основание считаться их столицей, составляла всего 61 человек. Их язык относился к тюркским, как татарский или турецкий. Мы прочитали в музее, что они пришли сюда из Крыма в 14 веке вместе с татарами как купцы, служилые люди и даже личные гвардейцы литовского великого князя Витовта.
После путешествия по замку на острове, музея, старого города мы пообедали и отдохнули. На следующий день мы отправились в Калининградскую область. Столицу Литвы Вильнюс мы проехали стороной, не останавливаясь. Многие крупные города приходилось объезжать стороной, чтобы уложиться в сроки нашего длинного путешествия.
Вот Калининград мы осмотрели более внимательно. В городе остановились в гостинице и хорошо отдохнули перед следующим большим отрезком пути. Старый немецкий город произвел на нас несколько серое впечатление, ещё дождь мешал снимать.
Удалось съездить ещё в город Светлогорск. Курорт располагался на побережье Балтийского моря, в тридцати километрах к северо-западу от города Калининграда.
Город являлся туристическим и культурно-деловым центром на Балтийском взморье. С моря дул холодный ветер и все были тепло одеты. Стоит заметить, что максимальное количество осадков в Прибалтике выпадало в июле—августе.
Официально Раушен (Светлогорск) как курорт был открыт 24 июня 1820 года. Реальным толчком, вызвавшим к жизни Раушен в качестве курорта национального значения в Пруссии, было его посещение в 1840 году, после своей коронации, прусским королём Фридрихом-Вильгельмом IV. Здешние места очаровали его своей романтичностью.
После присоединения большей части территории Восточной Пруссии и её столицы города Кёнигсберга (ныне Калининград) к РСФСР в результате Потсдамского соглашения 1945 года, указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июня 1947 года город Раушен был переименован в Светлогорск.
Из Светлогорска мы поехали в Зеленоградск и далее по Куршской косе в Литву.
Мы прочитали, что тело Куршской косы состоит из песка, покрытого тонким (всего в несколько сантиметров толщиной) растительным слоем. Образование этого слоя происходило в течение многих десятилетий.
Куршская коса — уникальный природно-антропогенный ландшафт и территория исключительного эстетического значения, крупнейшее песчаное тело, входящее, наряду с Хельской и Балтийской косами, в балтийский комплекс песчаных кос, аналогов которому не было в мире.
По дороге на Куршской косе мы останавливались на короткий отдых в некоторых небольших литовских городках.
Фактически коса была полуостровом, так как в районе Клайпеды находился пролив, соединяющий Куршский залив и Балтийское море, по которому в Куршский залив и обратно из него проходили суда. На литовской стороне через пролив между косой и городом Клайпеда курсировали пассажирские и автомобильные паромы. Рядом с проливом на территории косы в старом немецком форте был расположен Литовский морской музей, который мы посетили и с удовольствием осмотрели экспозиции.
С косы на пароме мы переправились в Клайпеду, промчались через весь город и остановились в другом городе - Паланге, в кемпинге на берегу моря.
В Паланге мы побродили по городу, посмотрели побережье моря и посетили Музей янтаря. Музей янтаря, расположенный в бывшем дворце богатых дворян Тышкевичей, был открыт в 1963 году и насчитывал около 4,5 тысяч экспонатов.
Во время нашей прогулки погода здесь быстро менялась от яркого солнца, до хмурого, пасмурного неба.
Из Паланги (Литва) нам надо было проехать через Латвию вдоль побережья Рижского залива до Эстонии. Рано утром мы быстро собрались и поехали дальше навстречу новым приключениям.
По Литве дороги были отличные, по Латвии похуже, но машины летели и настроение было весёлое. После Риги быстро стало темнеть и началась сильная летняя гроза. Пошли сплошные потоки дождя, разрывы молний, совершенно безлюдная дорога вдоль берега залива и постепенно стало темно как ночью.
В темноте проехали городок Саулкрасты и недалеко от дороги на окраине городка стала видна одиноко стоящая на краю леса гостиница.
Мы медленно подъехали к дому, позвонили в звонок и вошли в гостиницу. Строгая латышка-администратор нас выслушала и заявила, что разместить нас не может: в гостинице не было чистого постельного белья для нас и четырёх кроватей в одном номере. Мужчины стали умолять пожилую администратор пустить их переночевать со своим бельём и своими раскладушками. Куда же везти детей в такую страшную грозовую ночь! И сердце женщины сжалилось, она пустила нас в гостиницу. И вот мы провели такую сильную грозу под покровом в сухом и тёплом помещении гостиницы.
На следующий день гроза закончилась, и мы рано утром отправились в Эстонию. Впереди нас ждала остановка на эстонском острове Сааремаа.
Когда я в 1957г. учился в четвертом классе советской школы в польской Легнице, в нашу школу приходили письма от таких же школьников из разных краев СССР. Тогда было принято переписываться между школами. Мне направили письмо от девочки с острова Сааремаа. Письмо было красиво написано, с рисунками. Я ответил эстонской девочке и некоторое время между нами шла переписка. Тогда же я заинтересовался Прибалтикой. Потом, когда я с родителями после окончания командировки отца из Польши вернулся в Москву, то в суете переездов переписка прекратилась. И вот теперь мы с сыном ехали к острову Сааремаа через 29 лет после первой книжной встречи с островом. Вот какие интересные совпадения в жизни!
Небольшое отступление. Представляют интерес сведения восточных авторов об "Острове русов", правитель которого носил титул "кагана". Остров этот искали в разных местах, но и указание от 871 года на "Норманнский каганат" (византийский император, перечисляя разные титулы, приравнивал его к королевскому), и размеры острова - "три дня пути" - привели именно в Прибалтику. "Три дня пути" - это около ста километров. Такой остров на Балтике есть: это нынешний Сааремаа, что означает на эстонском языке просто "островная земля". Российский историк Аполлон Кузьмин был сторонником того, что эстонский остров Сааремаа сотни лет назад был островом Рутения, а расположенный на нём городок Роталия являлся одним из центров русского автохтонного поселения. В своих работах он указывал на упоминание об этом в целом ряде средневековых источников, в том числе в записях хронистов.
Подъехали к причалу, с трудом достали билеты на последний большой морской паром, загнали на паром машины и поплыли на остров Сааремаа в Балтийском море.
Сааремаа, бывший Эзель, большой остров: сотня километров с запада на восток, полсотни с севера на юг, не считая длинного отростка полуострова Сырве. Такие размеры крайне осложняли осмотр его древностей без машины: на своих колёсах тут было "всё рядом", а вот пешком далековато, автобусов мало, автостоп мы не проверяли, но дороги тут были весьма пустынны. Сааремаа местами не очень-то отличался от материка: те же леса и поля вдоль дорог.
Все гостиницы и мотели на острове, которые мы сумели найти, в этот день оказались заняты, поэтому мы решили заночевать в палатках. Рано утром путешественников разбудил местный егерь и объявил, что они арестованы. Оказалось, что в темноте туристы поставили машины около моря на поляне на редкий мох, который охраняется местным законом.
На острове также не разрешалось разводить костры в лесу. В общем, оказалось, что прибывшие туристы по всем статьям виноваты. После нервного разговора на русском языке с егерем все присели, стали беседовать с егерем. Он сам оказался родом из Одессы, но уже долгое время жил в Эстонии, на этом острове. Во время беседы почему-то он решил, что Сергей с сыном с Украины (то ли из-за «Запорожца», то ли из-за номера на машине с буквами ОДН), поэтому он стал немного добрее. Он вернул взволнованным туристам их документы, еще немного поговорил и по просьбе туристов показал дорогу на север острова.
Природа острова оказалась суровая, море свинцового цвета, постоянно дул морской ветер. Берега острова часто образовывали клифы. Клиф (англ. cliff – крутой обрыв, отвесная скала, утёс) - это береговой уступ, отвесный абразионный обрыв, образовавшийся в результате разрушения высокого коренного морского берега действием прибоя; постепенно отступает в сторону суши, увеличивая тем самым ширину абразионной террасы у его подножия.
А кое-где классические клифы (или, как их называют в Эстонии, "панки"), достигали внушительной высоты.
Около деревни Карья мы осмотрели музей ветряных мельниц. Здесь располагался туристический центр Англа – одна из достопримечательностей Сааремаа. Здесь находился Музей ветряных мельниц. При комплексе также работали сувенирная лавка и трактир, где можно было попробовать блюда, приготовленные по старинным рецептам островитян.
В большом островном городе Кингисепп мы посетили средневековую крепость – бывший епископский замок. Старинный городок Кингисепп располагался на южной оконечности острова Сааремаа. Здесь веками жили так называемые остзейские (балтийские) немцы, которые были переселены в Германию лишь во время трагичных событий, связанных со Второй мировой войной. Исторический центр города сложился вокруг замка, где мы нашли краеведческий музей.
В музее мы узнали, что замок дополнительно укрепляли в конце XVIII века, но в 1835 году российские власти продали его местным остзейским баронам как потерявший военное значение. К слову, многие из них верой и правдой служили Российской империи. Самый известный из них – уроженец острова Сааремаа, первооткрыватель Антарктиды Беллингсгаузен.
Заехали в местечко Торгу на мысе Сырве. Сы́рве - большой полуостров в юго-западной части острова Сааремаа. Здесь стоял большой маяк и был музей о маяках.
В 1322 году на остров Эзель (тогда он носил такое название) перебрался Эзель-Викский епископ и именно тогда островитянам закрутили гайки, что обернулось последним и самым кровавым витком Восстания Юрьевой ночи в 1343 году, когда на материке оно уже было подавлено, осилийцы (местные эсты) взбунтовались с новой силой, и лишь после него Эзель был подчинён Ливонии окончательно. По острову разбросано немало осилийских городищ, как, например, вот это в Каарма.
На заднем плане фото виден шпиль средневековой кирхи Каарма (Кармель).
Ну, и конечно самый интересный пункт нашего путешествия по Сааремаа, это была подземная артбатарея капитана А.М.Стебеля.
Как раз перед нашим приездом батарею осушили спортсмены клуба «Акванавт» Ворошиловградского машиностроительного института. Немного из истории батареи. По такому проекту в стране строились всего три батареи: 314-я на острове Осмуссаар, 315-я на острове Сааремаа и 316-я на острове Хийумаа.
На самом краю острова Сааремаа, там, где через Ирбенский пролив видна Латвия, во время Второй мировой войны находилась стратегическая точка, в которой размещалась береговая батарея капитана Стебеля. Задачей команды батареи было не допустить проход немецких кораблей в Рижский залив. Долго они, конечно, просто не могли продержаться, но бои в тех местах шли самые жестокие. Когда стало ясно. что позиции придется сдать, капитан Стебель каким-то хитрым образом свои укрепления затопил. Пришедшие немцы так и не смогли откачать воду.
Немного о судьбе командира батареи капитане Александре Моисеевиче Стебеле. В одной журнальной статье говорилось: где, когда и как он погиб — никто не знает. Бытуют легенды, что, когда немцы пытались осушить батарею (при этом как будто в затопленных казематах погиб их водолаз), на объект привозили пленного Стебеля, пытались вырвать у него секрет затопления. Но он якобы сказал только одну, ставшую легендарной фразу: «Чтобы осушить батарею, вам придется осушить всю Балтику». В книгах Ю. Чернова и Ю. Виноградова об обороне Моонзундского архипелага говорится, что А.М.Стебель погиб в Рижской военной тюрьме примерно в феврале сорок третьего. Его постигла такая же судьба как и генерала Карбышева в австрийском Маутхаузене: немцы вывели его во двор тюрьмы и поливали из шлангов до тех пор, пока он не превратился в ледяную статую.
Мы остановились около территории батареи, одели резиновые сапоги, взяли фонарики и отправились в подземную батарею.
Командный пункт был сухой. Мы осторожно ходили по казематам, мелькали фонари. Да, именно здесь, видимо по этому вот трапу, капитан Стебель поднимался в бронерубку. Отсюда он наблюдал, как 12 июля 1941 года орудия бронебашен его батареи громили вражеский конвой из 54 вымпелов, пытавшийся прорваться в Рижский залив. Десятки военных кораблей и транспортов нашли тогда могилу в клокочущих от взрывов волнах Ирбенского пролива. В начале войны было не до наград, но капитан Стебель был награжден за этот бой орденом Красного Знамени. Аналогов такой морской победы история знает немного.
В темноте под землёй мы увидели жилые комнаты, где стояли двухэтажные кровати. Увидели склады боеприпасов, где лежали снаряды, мины. Увидели батарейные орудия. С потолков капала вода, было сыро. В темноте батарея производила неизгладимое впечатление на нас.
Мы с Сергеем предупредили наших сыновей, чтобы они ничего не трогали, не брали, не задевали. И всё-таки на выходе из батареи мы увидели, что Миша несёт в руках какой-то круглый предмет. Сергей тут же бросился к нему, осторожно забрал этот предмет и отнёс его внутрь батареи. Вот какая история!
После длительного осмотра острова Сааремаа мы на пароме вернулись на материк и поехали дальше по дорогам Эстонии. Проезжая через Эстонию, увидели красивую белоснежную крепость в местечке Колувере.
Это был замок Лоде - епископский замок Лоде или епископский замок Колувере, средневековый замок Эзель-Викского епископства. Рыцарский замок существовал на этом месте с XIII века. С 1439 года он принадлежал Эзель-Викскому епископству. Считается, что самой старой частью крепости может быть четырехгранная оборонительная башня, датируемая началом XIV века. Во время Ливонской войны поблизости от замка армия Русского царства вступила в Коловерское сражение.
Крепость была окружена со всех сторон широким рвом с водой.
Мы нашли главные ворота и въехали в крепость. Внутри нас стали немного смущать проходившие мимо люди в белых халатах и мы их спросили, что сейчас находится в крепости. Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что заехали на территорию дома для сумасшедших!
Оказывается, после Второй мировой войны в этом замке размещалась колония для трудных детей и подростков. После очередного пожара в 1960-х годах замок был слегка перестроен. Во внешнем облике обеим башням были добавлены крутые каменные крыши, а остроарочные окна заменены на квадратные, что частично восстановило средневековый облик замка. С этого времени в замке располагался дом престарелых для людей с психическими отклонениями.
После этих рассказов мы быстро развернулись, выехали из замка и, не останавливаясь, доехали до границы Эстонии с Россией. Перед нами открылась очень интересная картина: с двух сторон пограничной реки Нарва стояли две крепости: эстонская Нарва и русский Ивангород.
Без остановки мы доехали до Новгорода и здесь расположились на отдых, осмотрели город, Детинец. Новгород является одним из древнейших городов России, по одной из летописных версий (в Новгородской первой летописи) - место призвания варягов (традиционно связываемого с зарождением русской и российской государственности) и первая столица Руси. В Средние века - второй по значимости после Киева центр Киевской Руси, в XII-XV веках столица Новгородской республики до её подчинения Московскому княжеству в 1478 году, а затем центр Новгородской земли в составе Русского царства.
Официальной датой основания Новгорода считается 859 год. Новгород расположен на Приильменской низменности, на реке Волхов, в 6 км от озера Ильмень, в 552 км к северо-западу от Москвы и в 145 км к юго-востоку от Санкт-Петербурга.
Новгородский детинец (также Новгородский кремль) - крепость Великого Новгорода. Детинец расположен на левом берегу реки Волхов. Первое летописное упоминание о нём относится к 1044 году. Деревянный детинец был заложен при князе Владимире Ярославиче - сыне Ярослава Мудрого.
Кокуй (Каланча) - четырёхугольная глухая (непроезжая) башня в юго-западной части Новгородского детинца, отличающаяся от других башен своеобразной формой и высотой. Высота башни с куполом 38,5 м, толщина стен на уровне первого яруса 2 м. Венчает башню десятиметровый шатёр. Башню после перестройки называли Каланчой. Новое название башни Кокуй было введено П.Л.Гусевым в 1913 году.
«Тысячелетие России» - монумент, воздвигнутый в Новгороде в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея летописного призвания варягов, с которым традиционно связывается начало русской государственности. Авторами проекта памятника являлись график и живописец Михаил Микешин, скульптор Иван Шредер и архитектор Виктор Гартман. Памятник находится в новгородском детинце, напротив Софийского собора и бывшего здания Присутственных мест.
Памятник представляет собой гигантский шар-державу на колоколообразном постаменте; общие очертания монумента колоколообразные (по некоторым предположениям, он был призван «благовестить потомкам о героическом прошлом России»). Вокруг державы установлены шесть скульптурных групп. Общая высота памятника 15,7 м.
Всего памятник содержит 128 фигур. Скульптурные изображения делятся на три уровня:
1. Группа, венчающая композицию, из двух фигур - ангела, поддерживающего крест (олицетворение православной церкви) и коленопреклонённой женщины (олицетворение России). Установлена эта группа вверху на державе (символ государственной власти монарха), покрытой узором из изображений крестов.
2. Среднюю часть памятника занимают 17 фигур (т. н. «колоссальные фигуры»), группирующиеся в шесть скульптурных групп вокруг шара-державы, символизирующих различные периоды истории Русского государства (согласно официальной историографии того времени).
3. В нижней части монумента расположен фриз, на котором помещены горельефы 109 исторических деятелей, воплощая идею опоры самодержавной власти на общество в лице его славнейших представителей.
На фото памятника за Олегом расположена скульптурная группа: Пётр I в мундире офицера Преображенского полка и порфире, увенчанный лавровым венком со скипетром в правой руке, и Гений-крылатый ангел, указывающий путь на север, к месту будущего Санкт-Петербурга. У ног Петра поверженный на колени швед, защищающий своё разорванное знамя (обращены на север, к Петербургу). Эта трёхфигурная группа выполнена скульптором И. Н. Шредером.
После осмотра Новгорода мы поехали дальше по маршруту и остановились в кемпинге на берегу озера Валдай. Погода была пасмурной, поэтому мы сразу отправились в Валдайский Иверский монастырь на экскурсию.
За время Советской власти на территории монастыря был историко-архивный музей, музей краеведения. В 30-е годы в монастырских помещениях располагались мастерские. В военное время находился госпиталь, затем дом инвалидов для участников Великой Отечественной войны, и лесная школа для детей, больных туберкулезом. В 70-е годы на острове появился поселок, а на территории монастыря была открыта база отдыха. Вот на базу отдыха мы и отправились, которая находилась на Сельвицком острове Валдайского озера, в 10 километрах от города Валдай.
Немного из истории монастыря. Вступив на первосвятительский престол, Патриарх Никон высказал свое намерение основать монастырь на Валдайском озере царю Алексею Михайловичу. Государь одобрил просьбу Патриарха и выделил из государственной казны огромные средства для скорейшего построения обители. Летом 1653 года первосвятитель послал на место строительства искусных зодчих, множество людей и строительных материалов, а к осени были построены и готовы к освящению две деревянные церкви. Соборный храм был освящен в честь чудотворной иконы Иверской Божией Матери, а второй теплый храм - во имя святителя Филиппа митрополита Московского.
Главным сооружением монастыря являлся Успенский собор. Это одно из самых больших построек XVII века в России. Успенский собор отличался простотой и монументальностью архитектурных форм.
Пока мы гуляли и осматривали монастырь начался дождь и мы вернулись в кемпинг. В этот день погода была дождливой и даже стал протекать пол в нашей палатке. В общем, на Валдае мы не стали долго задерживаться и на следующий день с утра отправились в Москву, а вечером были уже дома.
Эта многодневная поездка, когда мы проехали несколько тысяч километров, помогла нам:
· Узнать новые страницы истории нашей большой и великой страны.
· Познакомиться с географией и природой новых мест, которые отличались от центральной России.
· Освоить методы краеведения, что потом нам пригодилось в будушем.
· Совершенствовать методы практического вождения автомашин.
· Освоить методы выбора и составления маршрутов, разбираться в дорожных картах и схемах.
· Усилить отношения между отцами и сыновьями, быть более самостоятельными при обслуживании себя.
· Усилить дружеские отношения между путешественниками в разных обстоятельствах и при разных приключениях.
· Воспитать в себе ответственность за свои действия и за действия окружающих при возникновении разных ситуаций.
В общем, поездка была очень интересной и оставила большие воспоминания в нашей памяти. Когда мы потом собирались вместе, то часто вспоминали забавные случаи на маршруте, разные приключения в дороге, интересные встречи и исторические моменты посещаемых мест. В наших альбомах осталось много фотографий, а теперь будет и описание такого путешествия по Прибалтике в 1987 году.