Здравствуйте, уважаемые подписчики, друзья, коллеги. В этой статье я попробую рассказать что потребуется в работе или хобби на чпу. Конечно речь пойдет о деревообработке в 3Д. Затронем требования к станку и минимальный набор инструмента который необходим на начальном этапе. Конечно, все что будет рассказано в этой статье, исходит только из моего личного опыта и не является основным табу для всех, так же все высказанные мной мнения являются именно лично моими мнениями и наверняка многие, так называемые «гуру», со мной не согласятся, но это их проблема и эта статья именно для начинающих, для людей которые хотят заниматься чпу но не знают с какой стороны к этому подойти. Так же постараюсь все описать своими словами без мудреных сокращений и терминов.
И так первым делом поговорим о станке. При выборе станка надо изначально понимать что вы на нем будете делать, работать с фанерой (делать раскрой и тд), работать с деревом (3Д), либо металлом или камнем, надо понимать что универсального станка не существует, вернее он существует но стоимость его начинается от млн до бесконечности. Если же вы хотите получить за определенно небольшие деньги хороший станок то определиться с методом обработки нужно обязательно, ведь под каждый метод обработки есть свои основные характеристики станка, допустим нафига устанавливать на станок энкодеры если вы на нем только будете фанеру кроить, или наоборот нафига платить за двух метровую столешницу если вы на нем только 3Д обработку делать будете ну и тд. Все это деньги, конечно можно впихнуть на станок и энкодеры и взять двух метровую столешницу и работать как с фанерой так и с 3Д обработкой, но и ценник на такой станок сразу будет как за два, а оно вам надо? Я опишу только требования к двум методам обработки это раскрой и 3д обработка, чем непосредственно занимаюсь сам.
И так что же вам нужно в станке если вы решили что будете заниматься фанерой и раскроем. Затрону несколько основных факторов при выборе станка. По большей степени вам потребуется больших размеров станина (рабочее поле), от 1,25 метра и выше, что бы спокойно могли закидывать листовую фанеру. Станина должна быть устойчивой, и достаточно тяжелой, чем тяжелее тем лучше, если будет чугунной то это идеально, но соответственно это и удорожит станок, за то станок будет стоять намертво и не каких вибраций. Так же лучше использовать зубчатые рейки, они меньше изнашиваются чем винтовые, шаговики без всяких наворотов типа энкодеров и сервоприводов но с хорошей скоростью холостого хода. Станину лучше сразу оборудовать воздушным прижимом. Шпиндель от 1,5 кВт но лучше 2,2. Тут мощность шпинделя даст возможность реза за раз не одного листа, а сразу нескольких, что достаточно сильно влияет на скорость.
Если же вы решили заниматься 3Д обработкой дерева то минимальные требования к станку будут слегка отличимые от станка по раскрою. В 3Д обработке главное это точность позиционирования, скорость и устойчивость. Станина так же как и для раскроя нужна устойчивая, что касается размеров то тут лучше ориентироваться на размер мебельного щита, стандартный размер щита это ширина 600-800 мм, соответственно и рабочее поле станка мы выбираем под ширину от 600 мм, по длине ориентироваться под свои хотелки, если думаете заниматься КГТ (крупно габаритными товарами) типа скамеек, столов и тд., или гнать резной погонаж (плинтусы, наличники) то ориентироваться на размер от 1,2 метра. Если же вы ориентируете свою деятельность на сувенирке (панно, резные часы, ключницы, иконы и тд) то размера в длину 900 мм хватит за глаза. Какие использовать рейки (зубчатые или шарико-винтовые) то тут народ на форумах спорит уже на протяжении многих лет, многие говорят что винтовые на много точнее дают позиционирование чем зубчатые, но из личного опыта скажу что лично я разницы не вижу, один станок у меня на шарико-винтовых и два других на зубчатых рейках. Как вы уже поняли я предпочитаю именно зубчатые рейки. Шаговики, в обязательном порядке, брать с энкодерами, вот они как раз дадут точность позиционирования при высоких скоростях обработки и да, во многих компаниях куда вы обратитесь при покупке станка вам могут сказать что энкодеры можно будет до укомплектовать потом, типа для экономии денег, а изначально лучше брать обычные шаговики (это фенька многих компаний), не кого не слушайте, до укомплектовать энкодерами потом у вас не получиться. Поэтому сразу берите шаговики с энкодерами, поверьте, фрезеровать панно 5 часов или 2 часа, разница чувствуется. Воздушный прижим при резке 3Д необязателен, площадь мебельного щита не достаточно большая что бы он пошел волной без центрального прижима, вот именно на этом можно и с экономить. Мощность шпинделя достаточна в 1,5 кВт что бы без лишних хлопот работать и с ясенем и дубом и тд. Так же, если вы планируете работать на продажу и изготавливать кухонную утварь (менажницы, подносы и тд) то лучше сразу оборудовать станок вторым шпинделем и желательно с независимой «головой» которая даст возможность выставлять нужное расстояние между изделиями, ну и самый главный плюс двойного шпинделя это возможность изготовления двух одинаковых изделий за раз. При этом станину надо будет утяжелить, так как вибрация усилится, лично я эту проблему решил при помощи заливки бетона в пустотелые ножки станка, увеличив его вес со 150 кг до 500 кг. Станок теперь стоит мертво без малейшего вибрационного шума. Так же, лучше сразу обратить внимание на провод подводки к шпинделю, в компаниях по продаже станков на этом очень сильно экономят и используют твердую подводку, просите сразу заменить ее на мягкую, твердый провод продержится при нормальном использовании не более года, а далее начнутся сбои типа «плавающего сигнала».
Так же хочу предупредить, не надо слушать продажников и маркетологов которые будут ездить вам по ушам и разводить на покупку «чудо станков» типа рамочных или как их еще называют роликовых. Их убеждения бывают разные, типа «наши станки для начинающих, на нашем станке вы научитесь, а потом купите профессиональный и тд». Не в коем случае на это не видитесь. Роликовые станки это совсем не станки и к реальным чпу-станкам не имеют не какого отношения, другая конструкция, другое обслуживание и вообще они не предназначены для фрезеровки)). Это обычные лазерники к которым приделывают шпиндель и типа они превращаются в полноценные чпу-станки)) но это совершенно не так, в таких «чудо-станках» нет самых главных параметров для фрезеровки это устойчивость, точность позиционирования и конечно же скорость. На таком чудовище вы сможете фрезеровать максимум хвойные породы типа сосны или хвои но не более и соответственно на максимальных возможностях, при этом нет гарантии что у вас что то получится и сколько по времени вы на это убьете))).
Теперь поговорим о программном обеспечении управления станком. Для начинающих лучше использовать NCstudio, с ней меньше проблем при работе с большими файлами управляющих программ, так же без всяких танцев с бубном прога дает возможность начинать прерванную фрезеровку с места остановки и вообще легка в освоении. Лично я работаю только с прогой Мach, но это уже старый век и для таких древних динозавров как я)) мы любим стабильность и армейский порядок «Шаг влево, шаг вправо – расстрел». Для начинающих же очень не рекомендую прогу Mach, что бы в ней работать ее надо знать очень досконально, уметь танцевать с бубном и как родной знать матерно-ругальный язык.
Вроде бы со станками и прогами разобрались, теперь поговорим о вспомогательном оборудовании. Первое что вам потребуется это шуруповерт для шлифовки изделия. Тут могу рекомендовать не жадничать и покупать без щеточный шуруповерт соответственно со вторым аккумулятором, работать им приходится много. Также к нему потребуются щетки для шлифовки, в зернистости щеток ориентируемся по используемому вами дереву, сосна, хвоя, береза используем зернистость от 240 и выше, бук, дуб, ясень используем зернистость от 80 до 180. Шлифовку лучше производить от меньшего к большему, к примеру изготовили изделие на буке или дубе начинаете шлифовать щеткой с зернистостью 80, сняв основные заусенцы устанавливаете щетку на 120 или 180 и еще раз проходите по изделию.
Следующий инструмент это гравер. Лично я использую сразу три гравера, два бесщеточных, они маломощные и один щеточный. В бесщеточных у меня установлены основные насадки это одна насадка барабанного типа малое и во втором установлена шлифовальная насадка «игла» для прохождение ей в сильно заглубленных и узких углублениях, куда щетка с шуруповертом не достаёт. В третьем гравере у меня установлена шлифовальная насадка барабанного типа большая, в основном ее использую для шлифовки кромки. Конечно можно обойтись и одним гравером, но каждый раз менять насадки это муторно и лениво)).
Еще один инструмент который необходим это шлифмашинка, ее лучше брать маленькую, компактную, лично я использую аппарат компании WORK. На начальных этапах этой машинки будет хватать за глаза, ну и если чпу это для вас хобби то далее и заморачиваться не стоит, если же вы планируете в дальнейшем выходить в торговлю со своей продукцией то конечно уже понадобится серьезный аппарат типа ленточного шлифовального станка. Зернистость так же ориентир по используемому дереву.
Вот в принципе и все, с таким мини набором вы легко можете начать заниматься фрезеровкой, конечно в дальнейшем, когда освоитесь нужен будет компрессор для продувки и лакирования изделия, так же не помешало бы иметь распиловочный стол для изготовления рамок и тд. Но это уже все не так уж необходимо на начальном этапе.
С Уважением.