Продолжаю собирать заднее колесо.
Идея - 36 спиц, втулка трещотка на гайках, пистонированный обод, спицовка в 4 креста. Сделать колесо, имеющее хорошую устойчивость к перевозке грузов. Кто-то скажет, что трещотка и груз - вещи несовместимые, ось будет гнуться из-за большого провиса оси под трещоткой. Вот и буду проверять.
Почему сам решил собирать? Потому что невозможно найти покупное колесо в сборе на 4 креста и в варианте с нержавейками спицами на таких бюджетных ободах и втулках. Плюс чтобы оно было правильно заспицовано, т.е. пары спиц с обеих сторон смотрели бы в разные стороны. Но об этом позже, при сборке колеса.
В качестве обода был выбран пистонированный низкопрофильный обод dm-27 на 36 спиц. Это не самый идеальный выбор, но уж что нашлось.
Со втулками тоже всё не очень хорошо сейчас в ассортименте. Втулки под трещотку есть, но хорошие бренды типа шимано делают под эксцентрики, а мне нужны именно гайки и цельнотелая ось. Поэтому заказал трикс, хотя эта модель продается под кучей других брендов, название неважно.
Из дополнительных возможностей втулка имеет площадку под крепление дискового тормоза. Мне это сейчас не надо, потому как на велосипед поставил ви-брейки. Но кто знает, вдруг политика партии поменяется.
На данный момент жду спицы нержавейка 14g. Обмерил втулку и обод, внес в калькулятор спиц все данные и получил 268.8 и 267.8. Заказал усредненные 36 спиц на 268 мм. Думаю 1 миллиметр не сыграет большой проблемы при спицовке.
Втулка, естественно, приехала перетянутая и почти не крутилась. Многие люди берут такие втулки и ездят с большим сопротивлением вращению. А делов-то там на 5 минут:
2 ключа, на 15 и на 17, раскрутить левую контргайку на оси (не со стороны трещотки), отрегулировать конус для легкого вращения колеса, обратно затянуть контргайку.
Проблема с ключом на 15. Он должен быть узким, в 3 мм. Специальные велосипедные ключи либо сделаны из дохлой стали, либо стоят дорого. При возможности проще проточить до 3 мм губки ключа на 15. Такой ключ будет полезным не только для контргаек конусов, но и для затяжки педалей. Некоторые педали имеют очень узкую проточку и обычный ключ просто не влезает в неё.
Почему именно левая сторона? Потому что справа накручивается трещотка и будет очень неудобно регулировать при необходимости правую сторону под накрученной трещоткой. Если всё же на левую сторону установить тормозной диск, то его болты тоже будут немного мешаться при регулировке конуса, но это не так критично, как снимать трещотку.
Вторая проблема - как в первый раз открутить контргайку. С завода её затягивают на совесть. Первые разы такие втулки раскручивал аж в тисках. Потом понял, что можно обойтись лишь двумя упомянутыми ключами. Надо лишь их поставить на гайки так, чтобы получились как будто ручки пассатижей. И просто сильно сжать эти "ручки".
При закручивании контргайки ставим ключи немного по-другому и теперь они зажимают гайки.
Черный ключ на 15 - это типа специальный. Держится из последних сил и скоро будет заменен на обычный, шлифованный до 3 мм.
Внутри, кстати просто насыпь. Это хорошо, т.к. с сепараторами увеличилось бы расстояние и вместилось меньше шариков. Смазки было достаточно, что удивительно для бюджетной втулки.
И всё-таки все было заменено на "синюю смазку". Хотя можно было и литол.
А потом всё было собрано и законтрено. Втулка крутится на четверочку. На пятерочку надо было шлифовать внутренние конусы и полировать их, по заветам кроководов.
Пока что всё. Эта статья будет дополнена по приезду спиц.
П.с. У других втулок проточка на конусе может быть не на 15, а, допустим, на 14. Надо смотреть индивидуально.
29.01.26:
Приехали спицы и, к великой радости, они приехали необходимого размера и действительно нержавейка, магнит на них не влияет. Начал собирать колесо.
Попутно снова нашел статью про спицовки по Шелдону Брауну и обновил свои небольшие знания по этому вопросу. Особенно по постановке первой спицы.
Однако не все стал делать правильно. Шелдон предлагает вначале установить половину спиц с каждой стороны, скрутить их по направлению движению и только после этого ставить осташиеся спицы. Мне этот способ неудобен. Поэтому вначале формирую спицовку с одной стороны обода, и только потом начинаю набирать вторую сторону с нуля. Так гораздо проще, хотя и некоторыми спицами на второй стороне придется помучаться, протискивая их уже между готовыми крестами.
Как и хотел - 4 креста для заднего колеса.
При наборе важно сделать так, что пара соседних спиц на фланцах смотрели головками либо друг на друга, либо в разные стороны. Недопустимо, чтобы такие пары смотрели одновременно направо или налево. Это повышает риск поломки одной из спиц в таких парах.
И как-то повезло, что всё-таки алюминиевая втулка имеет толстые фланцы и весь изгиб у головки спицы спрятан внутри. Нет торчащего уголка спицы, который в движении пытается сгибаться-разгибаться и спица в этом месте потом лопается.
Пока что только набрал колесо и немного протянул ниппели, сформировав колесо. Теперь думаю. Станка нет. Либо тратиться на него, либо сделать колесо прямо на раме, по месту.
Кстати, каждую резьбу спиц слегка промазал "синей смазкой", можно было и литолом. Ниппели потом легче вкручивать.
Обод низкопрофильный понравился тем, что проще рукой вкручивать ниппели. В случаях с высокопрофильными ободами приходилось придерживать утопленный внутрь обода отверткой или вообще брать вторую спицу и временно вкручивать её с другой стороны ниппеля.
И на данный момент остался вопрос по защите внутренностей самой втулки от грязи и пыли. Либо делать самодельные пыльники из, допустим, силиконовых пыльников рулевых наконечников ВАЗ. Либо вроде где-то видел конусы для резьбы м10 трещотки с уже вставленными резиновыми пыльниками. Заказал бы на пробу, но в отзывах пишут, что по факту они на передние втулки с резьбой м9. Значит придется попробовать нарезать защитные колпачки из автомобильных пыльников.
06.02.2026:
Приехал дешевый станок для правки велоколес. Из неудачного в этом станке мне показались боковые штыри, определяющие восьмерки колеса, которые просто сдвигаются и легко сбивают свою настройку. Вместо них них нужны подобные штыри на резьбе.
Но в целом свою задачу станок выполнил, колесо настроено и протянуто. И это гораздо быстрее, чем делать на раме велосипеда. По заветам кроководов взял молоток с деревянной ручкой и ею сильнее изгибал перекрещенные пары спиц. Это делается для более плотной посадки ниппелей в ободе, чтобы потом они уже в пути не искали себе правильно место, попутно выдав восьмерку на ободе.
(Естественное, станок брался не под единственное колесо)
Далее - заказать нейлоновые ободные ленты. Если у меня внутренний диаметр обода 21 мм, то 20мм лент хватит.
А вот с покрышками никак не могу решить вопрос. Думаю на чаоянг риноскин 26 х 1.75. Это будет примерно 44 мм ширины. Дешево и хороший антипрокол. Достаточно странно для достаточно толстого мтб, но пока вижу упор на асфальтовые дороги, а там особая ширина покрышки не требуется. Плюс малая ширина и высота покрышки - возможность установить полноценные крылья, оставив хороший грязевой зазор между покрышкой и крылом. Именно полноценные, а не короткие покатушечнве для мтб.