Купил новый бур, вставил, нажал — а он не сверлит. Пищит, греется, пыль еле идёт.
Первый порыв — ругаться на магазин и на “плохой металл”.
А потом выясняется: бур нормальный, просто ты его убил за первые 30 секунд.
Сейчас разложу по-честному: где косяк в буре, а где косяк в руках.
Сверло и бур — это не одно и то же (и тут начинается путаница)
Ключи: перфоратор сверла буры, бур для перфоратора, бур под перфоратор, буры под перфоратор.
Сверло — это под дрель. Оно зажимается в кулачковом патроне и режет вращением.
бур для перфоратора — это под удар. Он не просто крутится, он ещё получает удары. Поэтому:
- у него другая геометрия,
- другой хвостовик,
- и другой режим работы.
Если пытаться буром сверлить “как дрелью” — будет страдание. Если сверлом лезть в бетон — будет дым.
SDS: почему бур “болтается” и почему это нормально
Ключи: бур для перфоратора sds, бур для перфоратора sds plus, хвостовик бура для перфоратора, буры для перфораторов sds, буры для перфораторов sds plus.
бур для перфоратора sds фиксируется пазами. И он имеет небольшой люфт вперёд-назад.
Это не брак. Так удар передаётся правильно.
Самый бытовой вариант — бур для перфоратора sds plus. Его чаще всего и берут “домой под дюбеля”.
Хвостовик — это место, где бур входит в патрон. Если хвостовик убит или сухой, бур может клинить и разбивать патрон. Поэтому смазка — не для красоты.
Почему “новое” не сверлит: 9 причин, которые встречаются постоянно
1) Режим не тот
Перф стоит на “сверление без удара”, а ты лезешь в бетон.
И бур просто трётся, греется, тупится. За минуту новый бур превращается в гладкий гвоздь.
2) Давишь как пресс
Перфоратор должен долбить механизмом, а не твоими плечами.
Когда давишь слишком сильно — удар “гасится”, бур хуже выбивает бетон, начинает полировать стену.
3) Не вынимаешь бур — отверстие забивается пылью
Бетонная пыль — как цементная пробка.
Если каждые 10–15 секунд не “продёрнуть” бур на пару сантиметров — он начинает клинить, а ты давишь ещё сильнее.
4) Попал в арматуру или камень
В монолите часто попадается камень или арматура. В этот момент бур “не сверлит”, а визжит.
И если ты продолжаешь давить — бур тупится моментально.
5) Бур кривой или с браком пайки
Бывает и такое. Но реже, чем кажется. Обычно “новое не сверлит” не потому что завод, а потому что режим/давление/пыль.
6) Диаметр не под задачу
Ключи: диаметр бура для перфоратора, буры для перфоратора диаметры, размеры буров для перфоратора.
Если ты пытаешься 10 мм буром “с нуля” в крепком бетоне без навыка — будет тяжело.
Часто правильнее: сначала 6 мм, потом 8 мм, потом 10 мм.
7) Длина лишняя — бур гуляет
Ключи: буры для перфоратора длина, длина бура перфоратора, длина бура по бетону для перфоратора, размеры буров для перфоратора.
Длинный бур легче уводит в сторону.
Для дюбеля на 40–60 мм не нужен “меч на 260”. Чем длиннее — тем больше вибрация и шанс клина.
8) Нет смазки на хвостовике
Ключ: смазка для буров перфоратора.
Без смазки хвостовик трётся, греется, пыль забивается в патрон. Потом начинается: перфоратор застрял бур.
9) Бур не под бетон
Ключи: бур для перфоратора по бетону, бур для перфоратора по бетону sds, буры по бетону для перфоратора, буры по бетону для перфоратора sds.
Есть буры “универсал по кирпичу”, есть реально по бетону. Если берёшь “лишь бы бур”, в монолите он быстро сдаётся.
Цены: почему дешёвый бур иногда выходит дороже
Ключи: бур для перфоратора по бетону цена, бур перфоратора цена, буры для перфоратора по бетону цена, буры для перфоратора цены, буры для перфоратора цены.
С дешёвым буром типичная картина:
- первые 3–5 отверстий ещё как-то,
- потом скорость падает,
- ты начинаешь давить,
- бур греется и тупится окончательно.
По итогу “экономия” улетает, потому что ты просто чаще покупаешь расходку и больше мучаешься.
“Перфоратор застрял бур”: где ты сам его заклинил
Ключ: перфоратор застрял бур.
Самая частая причина — перегрев и пыль в отверстии. Бур расширился, пыль спеклась, бур сел как клин.
Вторая причина — бур ушёл под углом и закусило боком.
Что точно не надо делать:
- крутить бур пассатижами как гайку,
- долбить по нему молотком “от души”.
Нормальная логика:
- переключил реверс (если есть),
- лёгкими движениями туда-сюда,
- иногда помогает капля смазки на хвостовик после извлечения и чистка патрона.
Как принято vs как правильно
Как принято
- Берут бур 10 мм, сразу в монолит, без навыка.
- Давят до посинения.
- Сверлят одним проходом и не чистят пыль.
- Покупают длинный бур “чтоб на всё”.
Потом пишут: “новый бур — мусор”.
Как правильно
- Под дюбеля сначала мелкий диаметр.
- Давление среднее, перф сам работает ударом.
- Регулярно выводить пыль из отверстия.
- Брать длину под задачу, а не “самую длинную”.
Ошибки 80% новичков (и почему они одинаковые у всех)
- Сверлят бетон без удара.
- Держат бур под углом.
- Давят сильнее, когда бур “встал”.
- Не делают пауз, бур кипяток.
- Не чистят отверстие от пыли.
- Берут один бур “на всё” и убивают его о арматуру.
- Не используют смазка для буров перфоратора.
- Берут длинный бур там, где нужен короткий.
Практика: что купить, какие размеры держать и как сверлить без мата
Набор на дом: минимальный “рабочий”
Ключи: набор буров для перфоратора, набор буры для перфоратора, перфоратор кейс буры, перфоратор с буром.
Если дома сверлишь под дюбеля и крепёж, база такая:
- 6 мм, 8 мм, 10 мм — самые ходовые
- длина 110–160 мм обычно хватает
Вот почему часто ищут: буры для перфоратора 6, буры для перфоратора 6 мм, бур 6 мм для перфоратора, буры для перфоратора 10.
Пошагово: как сверлить бетон нормально
- Вставил бур для перфоратора sds plus, хвостовик чистый, с лёгкой смазкой.
- Режим: сверление с ударом.
- Начал ровно, без перекоса.
- Давление — среднее. Не “вдавливай”, а “держи”.
- Каждые 10–15 секунд вынимай бур на 2–3 см — пыль выходит.
- Если бур упёрся и визжит — остановись. Это либо камень, либо арматура.
- Для отверстия 10 мм в крепком бетоне: сначала 6 мм, потом 8 мм, потом 10 мм.
Как понять, что бур тупится (даже если “новый”)
- сверление стало в 2 раза медленнее
- пыль стала не “крошкой”, а как мука
- бур греется быстрее
- перф “поёт”, а отверстие почти не растёт
Про “Макита” в расходке
Ключи: бур перфоратор макита, буры перфоратор макита, бур под перфоратор, купить бур для перфоратора, купить бур по бетону для перфоратора, куплю буры по бетону для перфоратора, перфораторы буры купить.
Фраза “макитовский бур” часто означает просто “хочу нормальный, чтобы жил”.
Суть не в названии, а в том, чтобы бур был по бетону, под SDS, и не выглядел как мягкая проволока.
Цифры и признаки, чтобы было чётко (12 штук)
- Под дюбель чаще всего нужны 6–10 мм.
- Начинать отверстие 10 мм лучше с 6 мм в крепком бетоне.
- Вывод пыли каждые 10–15 секунд ускоряет работу заметно.
- Лишняя длина повышает шанс клина и уводит отверстие.
- Для глубины 40–60 мм хватает буров 110–160 мм.
- Сильный нажим снижает эффективность удара.
- Перегрев тупит бур быстрее любых “плохих брендов”.
- Смазка хвостовика продлевает жизнь патрону.
- Тупой бур делает пыль “мукой”, а не крошкой.
- Арматура убивает кромку быстро — не дави, если “зазвенело”.
- SDS Plus — стандарт для дома, не путать с SDS Max.
- Если бур клинит — причина почти всегда пыль + перегрев + перекос.
ИТОГ
- Бур для перфоратора работает ударом, поэтому режим и давление решают всё
- SDS люфтит — это нормально, так устроен хвостовик бура для перфоратора и патрон
- “Новое не сверлит” чаще всего из-за косяков: без удара, сильный нажим, пыль в отверстии, перекос
- Базовые размеры для дома: буры для перфоратора 6 мм, 8 мм, 10 мм
- Смазка хвостовика и вывод пыли каждые 10–15 секунд реально продлевают ресурс и ускоряют сверление
- Цена важна, но ещё важнее — правильная работа: дешёвый бур убивается за минуты, если делать “как принято”