Время летит неприлично быстро. Я уже отправилась в новую поездку, а до сих пор многое не рассказала про свое путешествие в Шанхай. Ни про русский след в истории города, ни про "китайскую Венецию", ни про архитектурный маршрут. В общем, задолжала. Поэтому сегодня про Шанхай. А точнее, про один его район: невероятно интересный, насыщенный историей и при этом практически неизвестный для большинства туристов.
Шанхай - город интернациональный. Это знают все, даже те, кто здесь никогда не бывал. После опиумных войн сюда хлынули иностранцы: сначала англичане, потом американцы, следом французы. Город оказался разделен на анклавы, которые почти столетие существовали вне юрисдикции Китая.
И когда туристы хотят увидеть эту международную историю, они, как правило, идут по проторенным маршрутам.
Первая остановка - Бунд и его окрестности, часть бывшего Международного поселения, где хозяйничали британцы и американцы. Набережная, открыточные виды, парад банковских зданий начала XX века, ар-деко, неоклассицизм, все как положено. Красиво, монументально, многолюдно.
Вторая остановка - французская концессия. Тенистые улицы, платаны, европейские особняки, кофе, бутики, рестораны. Район красивый, уютный и любимый не только туристами, но и самими шанхайцами. Здесь действительно на миг забываешь, что находишься в Азии - настолько сильна европейская атмосфера.
Французская концессия - район большой, здесь легко провести целый день, а то и больше. Но в целом это уже отшлифованное пространство: коммерчески успешное, хорошо освоенное, очень туристическое. Сюда приходят за атмосферой «Парижа Востока» - и ее здесь охотно продают.
А между тем в Шанхае есть еще один примечательный район. Хонкоу (Hongkou) тоже был частью этой сложной, многослойной истории города. Здесь тоже сохранилась историческая застройка, так же чувствуется дыхание интернационального прошлого. Но по какой-то причине он так и не стал туристическим маршрутом.
Это район, который живет своей обычной жизнью. Здесь нет россыпи европейских ресторанов и модных кофеен, он не подстроен под туристов и не заигрывает с их ожиданиями. Хонкоу сохраняет свой яркий, подлинный шанхайский характер.
Дуолунь-роуд: 550 метров литературной богемы
Одна из самых интересных точек Хонкоу - улица Дуолунь-роуд (Duolun road). Всего 550 метров, но плотность истории у нее такая, что хватило бы на целый район.
В 1920–1930-х годах здесь поселилась литературная богема: писатели, поэты, переводчики, интеллектуалы. Улица находилась на границе Международного поселения и в период японской оккупации считалась относительно безопасным местом для левых писателей, скрывавшихся от преследований гоминьдановского правительства.
На Дуолунь-роуд сохранилось около двадцати особняков. Например, особняк Бая (210 Duolun Road) - сегодня здесь клиника традиционной медицины, и можно зайти внутрь, чтобы увидеть интерьеры «золотых тридцатых».
Или особняк Куна (250 Duolun Road), кажется, единственный дом в мавританском стиле во всем Шанхае. Построен в 1924 году для влиятельного банкира и политика Кун Сянси. Сейчас там живут обычные шанхайские семьи.
Есть на улице и совсем неожиданная достопримечательность - христианская церковь, построенная в форме китайской пагоды. Церковь Хондэ-Тан, или мемориальная церковь Фитча, возведена в 1928 году в честь американского миссионера Джорджа Филда Фитча. И она до сих пор действующая, представляете?
Местами Дуолунь-роуд буквально сбивает с ног своей европейской атмосферой. Если бы не мчащиеся мимо мопеды и надписи на китайском, можно было бы подумать, что находишься где-то во Франции. Сейчас улица пешеходная, но совсем рядом бурлит обычная городская жизнь. Вокруг - кварталы с традиционными шикумэнями, европейские виллы и живой дух старого Шанхая.
Шанхай как убежище: еврейская история Хонкоу
Есть в Хонкоу еще одна история, которую невозможно обойти стороной. Тяжелая, но важная.
В конце 1930-х Шанхай был одним из двух мест в мире, куда евреи могли въехать без виз. Пока весь мир закрывал границы, Шанхай открывал двери. Около 23 тысяч еврейских беженцев приехали сюда, спасаясь от нацистской Германии.
Поначалу им разрешалось выбрать для проживания любой район города. Но в 1943 году японские власти, оккупировавшие Шанхай еще в 1937-м, потребовали, чтобы все «беженцы без гражданства» переселились в специально отведенный квартал. Так в Хонкоу появилось то, что стали называть еврейским гетто - без колючей проволоки, но с жесткими ограничениями и перенаселением.
В домах, которые сохранились до наших дней, жили люди, которые позже станут известными политиками, учеными, предпринимателями. Например, будущий министр финансов США Майкл Блюменталь.
А кафе White Horse Inn было открыто венскими беженцами в 1939 году. Выходцев из Вены в Хонкоу было особенно много - район даже называли «Маленькой Веной». Само кафе было снесено, но позже восстановлено как памятник тем временам.
Сегодня об этой страницы истории напоминает музей еврейских беженцев (62 Changyang Rd), разместившийся в старой синагоге. Синагога была построена российскими евреями в 1927 году и стала главным религиозным пристанищем для поселившихся в городе беженцев. Это одна из двух сохранившихся синагог в Шанхае.
И если, оказавшись в Шанхае, вам захочется прикоснуться к международной истории города без толп, очередей и ощущения, что вы внутри туристического аттракциона, очень советую заглянуть в Хонкоу. Этот район заслуживает куда большего внимания, чем получает сегодня.
Спасибо за внимание!