Первое впечатление и полезность
Когда в марте достаю из-под печки металлическое ведро с прошлогодней золой, в воздухе сразу стоит сухой древесный запах, как после растопки бани. Пальцы становятся серыми от пыли, она легкая, чуть шуршит по стенкам, и тут каждый год возникает один и тот же вопрос: чего ей больше — пользы или риска? Мы с семьей пробуем золу уже много сезонов и поняли простую вещь: работает она отлично, если понимать, где и сколько сыпать, а где лучше притормозить.
Что в золе и для каких почв
Начну с главного. Древесная зола как удобрение — это не только калий для растений, но и раскислитель почвы. То есть одним движением мы и кормим, и меняем кислотность. Это здорово для кислых и слабокислых огородов, но опасно на нейтральных и тем более щелочных. Я всегда прошу не полениться и сделать быстрый тест pH: обычные полоски в садовом магазине стоят недорого, а пользы море. У нас, к примеру, грядки на одной половине участка слегка кислые, а вторая часть ближе к нейтральной, и зола на них ведет себя по-разному. По составу зола от чистого сжигания древесного топлива содержит кальций, калий, фосфор, магний, плюс набор микроэлементов. Азота там нет, не забывайте об этом, чтобы не ждать от нее чуда весной на старте, когда растениям критично нужен азот. Еще один плюс — в древесной золе нет хлора, поэтому она безопасна для культур, чувствительных к нему: картофель, смородина, малина, цветная капуста, перец.
Когда вносить и в каких дозах
Когда именно вносить весной. Мы для себя разделили по типам почвы. На легких и супесчаных грядках — только весной, иначе калий вымоет талыми водами и осенний труд пройдет зря. На тяжелых суглинках и глинах золу лучше давать осенью под перекопку, чтобы за зиму почва спокойно переработалась, а весной добавить немного «по месту», если надо под конкретную культуру. В средней полосе у нас это чаще апрель, как только можно выйти с лопатой и земля оттает на штык. Я рассыпаю просеянную древесную золу по поверхности и сразу заделываю на глубину перекопки. По нормам ориентир простой: 100-150 г на квадратный метр — это универсально. Под томаты и перец на бедных участках иногда поднимаем до 200-300 г, но только после проверки pH, чтобы не перещелочить грядку. На черноземах и нейтральных почвах нормы снижаем вдвое.
Под посадку рассады мы делаем аккуратно. В лунку — не больше 1-3 столовых ложек, обязательно перемешать с землей, чтобы не жечь молодые корни. Под томаты, баклажан и перец эта схема у нас работает лучше всего. В первые годы я, признаюсь, грешила: клала золу щедрой горстью в каждую лунку и думала, что так будет «сытнее». Итог — часть растений тормозила в росте, у некоторых листья бледнели, и стало понятно, что переизбыток калия мешает усвоению магния. С тех пор меру держим железно.
Особенности для картофеля и других культур
С картофелем у нас свой режим. Бабушка много лет сыпала золу прямо под клубень, и урожай был хороший, но иногда появлялась парша. Мы с Сергеем попробовали перенести основную дозу на первое окучивание: по столовой ложке под куст, а при втором окучивании — еще полстакана, если видим, что кусты мощные. Так парши стало заметно меньше, а клубни по размеру не проиграли. Думаю, дело в том, что древесная зола повышает pH около клубня, а парша это любит, поэтому лучше распределять её позже и тоньше.
Про жидкие подкормки много споров. Мы делаем так: готовим маточный раствор древесной золы — три литровые банки просеянной золы на ведро горячей воды, настаиваем двое суток, процеживаем. Перед применением разбавляем примерно 1:10 и поливаем по влажной почве раз в три недели в июне — июле. Листья на следующий день выглядят живее, а цветение дружнее. Зольный настой неплохо работает и как внекорневая защита: 100-150 г золы на 10 литров воды, сутки постояло, процедили, опрыскали вечером. От мучнистой росы на огурцах и смородине помогает, но не как панацея, а как часть общей схемы ухода.
От вредителей подходит простое опудривание. Рано утром, когда лист мокрый от росы, просеиваю тонкий пепельный «туман» через сито. По нашим наблюдениям, тля и слизни уважают дистанцию несколько дней, пока не прольет дождь. Делать это надо без ветра и в маске, зола легкая и охотно летит в лицо. Слой на листьях должен быть тонким, лишнее не к добру — листья перестают дышать.
Какая зола подходит
Очень просили написать про «какую золу можно использовать». Только древесная зола от чистых дров и веток. Ни угольная зола из котла, ни зола от брикетов, ни тем более от окрашенной, лакированной древесины нам не нужны. Там могут быть тяжелые металлы и посторонние примеси. Для цветов и комнатных растений зола тоже пригождается, но дозы совсем другие, и я бы ограничилась щепоткой в килограмм субстрата, либо слабым раствором раз в месяц, если почва явно кислая. Наружные грядки и огород — все же её основная арена.
Теперь о расхождениях, с которыми регулярно сталкиваюсь. В одних изданиях пишут «сыпьте 50-300 г на квадратный метр», в других рекомендуют стабильные 100-200 г. На популярных сайтах для томатов называют даже по три стакана на метр, что, на мой взгляд, перебор для большинства участков. На легких почвах многие советуют осенью, а в профессиональных заметках прямо говорится, что осеннее внесение на супесях бессмысленно из-за вымывания калия. Когда сталкиваешься с такими разбросами, остается включать здравый смысл и смотреть на собственный участок.
Я для себя один спорный момент проверила «на салфетке». Если взять среднее содержание калия в древесной золе как 7 % в пересчете на K2O (по агрономическим справкам диапазон 5-12 %), то 200 г золы на квадратный метр дадут порядка 14 г K2O. Для овощей, особенно томатов и перца, рекомендуемые дозы калия в сезоне лежат как раз в пределах 10-20 г K2O на метр, если почва не богатая. Выходит, наша «универсальная» норма 100-200 г/м² дает по калию адекватный порядок величины. Цифры округляла и брала усредненные данные, но логика сходится. Для тяжелых суглинков добавляю, что кальций из золы будет работать как раскислитель длительно, поэтому часть дозы лучше увести на осень, а весной уже подстраивать под культуру.
Есть еще один тонкий момент. Зола активно реагирует с азотными удобрениями и органикой. Если сыпать вместе с аммиачной селитрой или смешивать с навозом, теряем азот, получаем лишние соли, и толку мало. Мы выдерживаем паузу неделю — две между такими подкормками. То же самое касается куриного помета. И обязательно полив после внесения: пыль ляжет, и элементы быстрее перейдут в почвенный раствор.
Состав золы тоже влияет. Самой ценим золу от плодовых деревьев и березы, там традиционно больше микроэлементов и хорошее соотношение фосфора и калия. Сосна и ель грешат смолами, зола от них более «легкая» по питанию. Но повторюсь, решающим будет не столько древесная порода, сколько состояние вашей почвы и правильная норма. Слишком щедрое внесение способно «перебелить» грунт, и тогда пойдут хлорозы и слабое усвоение микроэлементов. На черноземах я использую золу точечно, под культуры, которые любят калий, и обязательно проверяю pH в начале сезона.
Весной мы задействуем золу в нескольких точках календаря. При подготовке грядок под капусту, огурцы и томаты — вносим и заделываем. При посадке — ложка в лунку с тщательным перемешиванием. В середине лета — зольная жидкая подкормка по графику не чаще раза в три недели. Под мульчу — тонкий слой золы и сверху солома или трава, так она расходуется мягче и не улетает. В компост тоже добавляем, но чуть-чуть, чтобы не тормозить разложение. Хранить золу лучше в сухом месте, у нас для этого есть старое оцинкованное ведро с крышкой, иначе за зиму она отсыреет и слежится. Если своей нет, можно купить золу древесную для огорода в магазинах — пакеты по килограмму или мешки по 10 литров. Цена гуляет, но для очага или печки все равно дешевле собирать свою.
Отдельно замечу про культуры, которым зола не нужна. Голубика, рододендроны, гортензии любят кислую почву. Там любая подсыпка золы собьет баланс, и растения начнут хлорозить. Земляника садовая терпимее, но на ней мы осторожничаем и даем золу только при явных признаках нехватки калия, да и то в виде раствора, чтобы не закладывать щелочной слой у корней. Злаковые газоны тоже могут пожелтеть от избытка кальция, если сыпать без разбора.
Что в итоге подтверждается и где быть осторожнее. Работает правило «весной — на легких, осенью — на тяжелых», при этом на супесях осеннее внесение, по нашему опыту и логике, смысла почти не имеет. Универсальная норма 100-150 г/м² безопасна для старта, а под требовательные к калийным подкормкам культуры дозу можно поднять до 200-300 г/м², но только на кислых и слабокислых почвах и после проверки pH. Жидкие подкормки хороши как поддержка в фазе активного роста и цветения, но не чаще раз в три недели. Опудривание — рабочий, но кратковременный прием против вредителей. Источник золы — только чистая древесина, никакого угля и мусора. И главный тормоз — не смешивать золу одновременно с азотными удобрениями и свежей органикой.
Мы каждый год что-то подправляем в этой схеме. В сырую весну лучше работает заделка при перекопке, в жаркое лето — раствор древесной золы по влажной почве. В один сезон вдруг пересыпали под картофель и получили лишнюю паршу, в другой забыли про пыльную маску и надышались. Это нормальный рабочий процесс: пытаешься, отмечаешь, поправляешь. В этом и есть смысл огородничества — научиться понимать свою землю, а не копировать чужую дозу. Честно говоря, иногда и я учусь заново.
Видео 1 — Древесная зола в огороде — короткое и по делу: показывают, как и когда лучше вносить золу на легких и тяжелых почвах, есть практические примеры и наглядные дозировки. Я часто с этим роликом сверяюсь, когда спорим с соседом о нормах.
Видео 2 — Настой золы и опрыскивания — ролик про приготовление маточного настоя и внекорневые обработки, с демонстрацией эффективности против мучнистой росы и тли. Подписывайтесь на каналы авторов, если понравилось — у них есть и другие полезные приемы.
Зола — инструмент простой, но требующий меры; чем аккуратнее вы её применяете, тем тише и ровнее растут растения.
Хотите быть в курсе полезных лайфхаков, историй, новостей? Подпишитесь на наш Telegram-канал