Как только пересекаешь границу Сан-Сити – города в ЮАР в 200 км от крупнейшего мегаполиса страны Йоханнесбурга, прозванного туристами «африканским Лас-Вегасом» - реальный мир исчезает, а вместе с ним и свойственные ему конфликты. Раса, национальность, валюта, религия и политика остаются лишь в одном эквиваленте, имя которому деньги. Если ты богат, то ты белый, уважаемый и тебя носят на руках. Если ты белый и уважаемый, но не богат, то в Сан-Сити вы ненадолго, такие уж тут цены, но приключения вам все равно обеспечены.
ЮАР – страна трех официальных столиц, где Претория на северо-востоке страны - ее «офис», вотчина административных учреждений, Кейптаун на юге близ легендарного Мыса Доброй Надежды – столица законодательная, а Блумфонтейн в центре страны считается главным городом южноафриканского правосудия. Появление трех равноправных столиц связано с политическими и историческими процессами, происходившими в стране в XX веке. А неофициально на северо-востоке Южно-Африканской Республики есть еще и экономический стольный град Йоханесбург, а 200 км от него – столица развлечений для богатых Сан-Сити. Именно она носит прозвище «южноафриканского Лас-Вегаса».
Сан-Сити – это современная крепость в кратере потухшего вулкана посреди южноафриканской пустыни. Едешь по пустынному шоссе северо-запада Южноафриканской Республики, засыпая от однообразного пейзажа – и вдруг, словно из ниоткуда, перед путником, как мираж в песках, возникают очертания сказочных дворцов, окруженных крепостным валом, стеной, рвом и вооруженной охраной. Это южноафриканская развлекательно-игровая зона, оазис для богатых, даже въезд в нее платный, если не живешь в одном из дворцов за крепостной стеной. Дворцы – это отели, стоимость ночи в них начинается от $500. Если желаешь просто поглазеть на волшебный город, поиграть в рулетку, поплескаться в местных аквапарках и покутить в барах, заплатишь от 200 до 500 южноафриканских рандов с человека за разовый визит ($12-20).
Если кто-то в детстве рисовал в своем воображении сказочный Изумрудный город из сказки о волшебнике Гудвине и малышке Элли, унесенной ураганом за горы в волшебную страну, в Сан-Сити он увидит свою детскую фантазию во плоти. Всего в каких-то 100 метрах от крепостных стен чудо-города – настоящие африканские «буши», что в переводе значит «кусты»: так тут называют местные джунгли – низкие, колючие и непролазные, словно щупальца. А в бушах – самая настоящая большая пятерка хищников – лев, леопард, слон, носорог и буйвол. Иногда по ночам эти персонажи Красной книги истошно воют или рычат, а подпевают им койоты - луговые волки. По ту сторону хищная жизнь бушей без прикрас, а по эту –люксовые бутики, изысканные казино и крайне бюджетоемкий новодел на тему древнейших легенд человечества по мотивам его колыбелей – египетского Луксора, персидского Персеполиса, испанского Лос-Милларес (археологический комплекс в Андалусии, относящийся к медному веку и считающийся самым древним местом в Испании).
Именно в Сан-Сити находится один из самых дорогих отелей не только Южной Африки, но и всего мира, это The Palace of the Lost City – бронзовая статуя слона Шаву высотой в 4,5 метра, именно такие слоники, только живые и не слишком дружелюбные, бродят сразу за крепостной стеной Сан-Сити. Въезд в отель охраняют гигантские мифологические кошки и антилопы Гну, изрыгающие рогами невероятное хитросплетение струй, образующих причудливый фонтан. Внутри заведения, куда попадают лишь избранные (по размеру кошелька) во всем царит умеренный, по-европейски причесанный южный задор. Проходят концерты – от струнных до попсовых, но любое дополнительное развлечение или каприз – строго за ваши денежки.
Я здесь по делу: изучить историю, как город-красавец в пустыне возник, а потому первый день честно посвящаю купаниям в бесчисленных бассейнах Сан-Сити и знакомству с местными обитателями. До конца 70-х годов прошлого столетия на месте нынешнего величия простиралась лишь унылая пустынная саванна. Пока в 1979-м году некий европейский богач не задумал устроить тут оазис для желающих посорить деньгами. Идеей нового курорта в вулканическом кратере было воссоздать столицу древнего африканского королевства, в пределах крепостных стен окружённую водными садовыми каскадами, а за ними – непроходимыми коварными бушами. На сафари-туры - главное местное развлечение после казино – далеко ехать не надо, естественная среда обитания диких животных начинается буквально сразу за стеной. Джип-сафари дважды в день - утренние и ночные. В пределах крепостных стен курсируют бесплатные шаттлы, соединяющие точки, где бьется главный пульс Сан-Сити – казино, аквапарки и отели, в каждом из которых свои тематические мероприятия. Не хочешь ехать в открытом кэбе по сказочным дорожкам, можно сесть в вагончик монорельса и пронестись в нем над курортом, созерцая предложения и выбирая место, куда приземлиться.
Именно оттуда мой ошалевший от роскоши и двойной «Маргариты» взор натыкается на родной до боли, восхитительно-печальный взор карих глаз! Очи черные, полные слез, пристально глядят на меня с рекламного щита с огромным слоганом: «Enrique Iglesias en Sun City» - Энрике Иглесиас в Сан-Сити.
И кто после этого осмелится сказать, что провидения не существует? Оно определенно есть! Иначе я не оказалась бы в этом затерянном южноафриканском городе, а мой любимчик Энрике не вздумал бы дать тут концерт!
Цена на Энрике оказывается весьма сходной. Памятуя о мировых расценках на его концерты, я ожидала худшего. Как вы уже, наверное, поняли, я иду на концерт не просто так. Нет, конечно, я искренне стремлюсь прослушать неповторимые чувственные хиты моего любимца, но не только. Возможно, я слишком самонадеянна, но я желаю познакомиться с ним лично. И никак иначе. «Не дари поцелуя без любви!» — это говорила еще моя покойная бабушка. А Энрике я люблю уже несколько лет, кто поспорит?
Дело за малым. Надо сделать так, чтобы испанская мега-звезда тоже захотела убить на меня свой звездный вечер. И звездную ночь, если повезет. К концерту я готовлюсь так, будто давать его буду я, а не он.
Эх, не зря этого мальчика окрестили испанским соловьем - 2: он поет так, что я не успеваю утирать слезы! В ранней юности я так же рыдала под песни его папы. Нет, ну бывают же на свете такие приличные семьи!
Другие зрители тоже растроганы: многие туристки плачут, а их спутники кричат «Ole!» — прямо как сеньоры-зрители во время боя быков. Чувства публики изрядно подогреваются концептуальными напитками – испанским пивом и хересом, их официантки разносят прямо по рядам нашей «арены».
Едва дождавшись финального выхода Энрике «на бис», я представляюсь русской журналисткой и прошусь в гримерку к звезде. Охранники неожиданно легко меня пропускают и даже провожают до двери.
Я выхожу на него как тореадор на быка — с красной тряпкой в руках .В белом платье и невероятно эффектной пашмине цвета свежей крови. На фоне таинственных африканских сумерек смотрится сногсшибательно.
На эту роскошную испанскую шаль накануне я специально разорилась в местной сувенирной лавке, где она красовалась среди кукол-вуду местного производства и прочих африканских артефактов вроде сушеных слоновьих пенисов и акульих клыков. Цвет крови бодрит и будоражит основные инстинкты, доказано психиатрами, поэтому, вместо того, чтобы элегантно набросить обновку на плечи, я размахиваю ею как флагом — перед самым носом у объекта моих желаний.
Я немного нервничаю, и это естественно. Не каждый же день выходишь на охоту на мужчину из своих грез. Да еще на звезду мирового масштаба.
- Yo quiero pasar esa noche contigo! («Я хочу провести эту ночь с тобой!» — исп.), - собравшись с духом, выдаю я. Это моя домашняя заготовка.
Если выбирать между плохим романом и чистой совестью, я выбираю чистую совесть. Но тут роман обещает стать незабываемым.
- Трабахар! — грозно заявляет Энрике.
Это слово я знаю. Это ничего страшного. Trabajar — это работать.
Насколько я понимаю, сейчас он оттрабахарит свой рабочий день и у нас будет любовь.
- Amor! — на всякий случай уточняю я. А то еще чего не то подумает…
- Bella cabrita! («Красивая козочка!» — исп.), — одобрительно говорит мой мачо и неожиданно целует меня в голое плечо.
Однако! Судя по крутому заходу, времени даром мы терять не будем.
Тут мой взгляд неожиданно падает на афиши, расклеенные по всей гримерке. И до меня вдруг доходит, почему «испанский соловей - 2» не нажил снобизма и не взвинтил цены на свой концерт! Мне открывается таинственный смысл слова дупло.
Duplo — по-испански значит «дубль», «двойник»!
Вот почему на каждой афише изображены целых два Энрике — настоящий и поддельный. Похожий на первого как две капли воды. В кои-то веки я почти покорила звезду мирового масштаба и — на тебе! — попала в дупло!
Эту ночь мы все же проводим вместе. Хотя и не совсем так, как виделось мне в моих грезах. Мы сидим под звездным африканским небом, прямо на бортике пустевшего бассейна, откуда на ночь убрали шезлонги, и пьем вино.
Лже-Энрике тоже зовут Энрике — если не врет, конечно. Он не говорит по-английски. Я с трудом вспоминаю с десяток испанских слов. Но, тем не менее, в нашей беседе есть некий смысл.
Сначала мы на каком-то интернациональном птичьем наречии восхищаемся доносящимися из-за крепостных стен львиными рыками. Потом любуемся таинственными очертаниями дворцов Сан-Сити на бархатном африканском небосводе, откуда звезды заглядывают прямо в глаза так, что слепят. Энрике рассказывает что-то о своем детстве. Я понимаю только то, что оно было трудным. У него — два брата и три сестры. Мама, если я не ошибаюсь, рано умерла, а папа уехал куда-то на заработки и оставил детей на тетю — tia. Это словечко часто встречается в испаноязычных сериалах.
Что ж, как у всех. Испанские соловьи живут не намного беззаботнее нас, русских голубков. Вот она, горькая правда жизни. У ночного бассейна под африканской луной.
Когда луна опускается почти нам на головы, мы с Энрике целуемся. Поцелуй самый настоящий, но вместо страсти в нем — какая-то безысходность. Под утро ненастоящий Энрике начинает плакать. Настоящими — крупными как горошины и солеными как море слезами. Я глажу его по голове и фальшиво напеваю песенку «Amigo vulnerable» («Мой уязвимый друг» — исп.) из репертуара Энрике всамделишного. Мы оба как следует пьяны.
Правда и ложь, искренность и фальшь, подделка и подлинник — все смешивается в моей голове в ту интересную ночь. В предрассветной дымке я целую его в нос и ухожу в свой номер через стеклянную стену, оборачиваюсь и вижу, как мой испанский соловей-2 печально глядит на меня — уже не черными, а красными от слез и вина глазами.
Добравшись до своего номера, падаю замертво и просыпаюсь только к обеду, и за этим же обедом знакомлюсь с молодым англичанином из моего отеля. Он предлагает мне партию в гольф в местном клубе. Соглашаюсь: надо же как-то отдыхать дальше.
Играть я не умею, но сам процесс мне нравится. Да и лужайка красивая. А молодые инглиши — люди занудные, зато безопасные.
Как только мой джентльмен мне наскучивает, я говорю всего лишь:
- Excuse me, sir! — и он покорно распахивает передо мной дверцу автомобиля, уносящего меня прочь из чопорного английского – то есть, южноафриканского клуба.
Благодаря ему теперь я знаю, что казусы в Сан-сити случаются и похлеще моего «дупла». Говорят, группа туристов из Азии как-то ошиблась континентами: летела в южноафриканский Сан-Сити, а прилетела в американский. Оказывается, у нашего африканского Сан-Сити в Аризоне есть полный тезка, но только пускают в одноименный город только тех, кому за 55. Азиатские туристы очень удивились, вместо обещанной ночной жизни и азартных игр оказавшись в городе пожилых, где еще и полный коммунизм: за взнос в $450 в год любой житель может пользоваться всем, что есть в городе, а это множество фитнес-клубов с бассейнами, библиотеки, торговые центры, парки для йоги и всевозможные кружки по интересам. Такое «все включено» для тех, кто хочет уйти на покой, придумали сами пожилые, никто их туда не «сдавал». Обслуживают свой город они сами, но строго по желанию и возможностям, прочую работу выполняют волонтеры. Девиз города: «В 55 жизнь только начинается!» А главный закон – молодых не пускать. Детей и подростков в город не пустят в принципе, бабушки навещают их сами, а посещение Сан-Сити визитерами и туристами старше 18 лет строго ограничено 2 днями в месяц.
Подпишитесь на Telegram "МК": еще больше эксклюзивов и видео!
Автор: Жанна Голубицкая