Разбираемся с типами побегов, учимся делать правильные срезы и формируем крону, с которой удобно собирать урожай. Ошибки, лайфхаки и понятные схемы.
Привет, друзья-садоводы! Помните моего соседа Ивана, который остался с полузасохшей яблоней? Так вот, ту самую яблоню мы с ним спасли, и прошедшей осенью она дала первые за три года яблоки — целых 15 кг крупных, чистых плодов без парши. Этот опыт дорогого стоил. Сегодня, как и обещала, делюсь с вами детальным разбором обрезки именно яблонь. Мы пройдем путь от понимания «зачем» до четкого плана «как», чтобы ваши деревья были не дикими зарослями, а щедрыми и здоровыми.
Для чего мы это делаем? Пять целей одной обрезки:
1. Санитарная: удаляем все больное, сухое и сломанное — источник инфекций.
2. Формирующая: создаём прочную, удобную для ухода и сбора крону.
3. Регулирующая: управляем урожаем — улучшаем качество и размер плодов.
4. Омолаживающая: стимулируем рост новых плодовых веток у старых деревьев.
5. Осветляющая: открываем крону солнцу и воздуху, что является лучшей профилактикой болезней.
Глава 1. Когда браться за секатор: сроки решают всё
Самое важное правило — выбрать правильный момент. Дерево должно быть в покое, а вы — в теплых перчатках.
- Идеальное время — конец зимы/начало весны. Когда сильные морозы уже отступили (ночью стабильно не ниже -5°C), а сокодвижение еще не началось, почки спят. Обычно это февраль-март. Раны успеют немного подсохнуть перед началом вегетации, и дерево легко запустит процесс заживления.
- Абсолютное «НЕТ» — обрезка в сильный мороз. Я придерживаюсь этого правила, несмотря на то, что некоторые мои знакомые и опытные садоводы из числа подписчиков утверждают, что в мороз вполне можно обрезать деревья, просто делать это очень сложно, плох режется древесина. Почему я стою на своём? При температуре ниже -5°C древесина становится хрупкой, как стекло. Секатор не режет, а крошит её, оставляя рваную, размозженную рану. Камбий — тонкий живой слой под корой, отвечающий за заживление, — моментально отмирает на таком срезе. Дерево не может «залатать» это повреждение, и рана становится открытыми воротами для грибков и гнили. Именно это и погубило половину кроны у моего соседа Ивана.
- Летняя «зелёная операция» — первая половина августа. Это вспомогательная процедура. Мы можем прищипнуть или выломать молодые волчки (жирующие вертикальные побеги), которые оттягивают на себя питание. Важно уложиться до 10 августа, чтобы побеги успели одревеснеть до холодов.
- Почему некоторые избегают осенней обрезки (сентябрь-октябрь)? Она может стимулировать рост новых побегов, которые не успеют вызреть и гарантированно вымерзнут зимой, ослабляя дерево.
Глава 2. Язык яблони: на каких ветках ждать урожай
Это самый главный секрет, который нужно знать, чтобы не срезать будущий урожай. Я сама в начале своего пути ошибочно удаляла самые ценные ветки, принимая их за бесполезную поросль.
Яблоня плодоносит не на любых ветках, а на специальных укороченных побегах — плодовых образованиях. Это настоящие «фабрики» по производству яблок. Их нужно знать в лицо!
Ключевое правило: Берегите плодовые образования! Однако, если они расположены слишком густо (менее 10-15 см друг от друга), они конкурируют за свет и питание, что ухудшает качество яблок. В таком случае часть из них стоит проредить.
Как выглядят главные плодовые образования?
- Кольчатка: Самый главный и долговечный тип. Это очень короткий (1-3 см), толстый, как цилиндр, побег с хорошо заметными кольцевыми рубчиками — следами прошлогодних почек. На конце всегда сидит одна крупная, круглая цветочная почка.
- Копьецо: Похоже на короткое копьё длиной 5-15 см, отходящее от ветки под прямым углом. Также заканчивается крупной цветочной почкой.
- Плодовый прутик: Более тонкий и длинный (15-25 см) однолетний побег, который тоже заканчивается цветочной почкой.
Лайфхак: как отличить цветочную (плодовую) почку от листовой (ростовой)? Потрогайте! Цветочная почка — крупная, округлая, толстая, как маленький шарик. Листовая — более вытянутая, прижатая и острая на ощупь
Иногда плодовые образования повреждаются в процессе сбора яблок. Если вы привлекаете к сбору малолетних сборщиков или людей, незнакомых с правилами сбора, всегда инструктируйте их их о том, как нужно правильно собирать урожай.
Глава 3. Инструменты и гигиена: чем и как работать
Хороший инструмент — половина успеха.
1. Секатор: Для веток толщиной до 2 см.
Лайфхак: для обрезки живых веток лучше подходит секатор с двумя лезвиями (bypass), где лезвия проходят мимо друг друга, как ножницы. Он делает чистый, ровный срез. Секатор с наковальней (anvil) больше подходит для сухих веток.
2. Сучкорез (с длинными ручками): Для веток толщиной до 4-5 см в труднодоступных местах.
3. Садовая пила (лучше узкая, серповидная): Для толстых ветвей. Зубья должны быть разведены и заточены.
Золотое правило гигиены: Перед началом работы и при переходе от дерева к дереву (особенно от больного к здоровому) дезинфицируйте лезвия! Подойдет спирт, раствор хлорки или обычный аптечный хлоргексидин. Это предотвратит распространение инфекций.
Глава 4. Алфавит обрезки: два основных приема
Вся обрезка складывается из двух простых действий.
1. Прореживание (срез «на кольцо»).
Удаляем ветку целиком. Наша цель — найти у её основания ветвевой воротник — характерное утолщение или наплыв коры. Режем строго по внешнему краю этого воротника, не оставляя пенька и не углубляясь в ствол. Этот воротник содержит клетки, которые быстро «затянут» рану.
Зачем: чтобы убрать лишнее и осветлить крону.
2. Укорачивание (срез «на почку»).
Подрезаем конец ветки, чтобы изменить её направление роста и стимулировать ветвление.
Как: Выберите хорошо развитую почку, направленную в нужную вам сторону (обычно наружу кроны, а не внутрь). Сделайте срез под углом 45 градусов, начиная на 1-2 мм выше основания почки.
Зачем: чтобы контролировать форму и густоту кроны.
Глава 5. Пошаговый план действий перед деревом (чек-лист)
Стоите с секатором перед яблоней? Действуйте по порядку, от простого к сложному. И помните: если сомневаетесь — лучше отложите обрезку на сезон, чем нанесёте вред.
Шаг 1. Санитарная обрезка.
Вырежьте всё, что явно лишнее и мёртвое: сухие ветки, сломанные, с пятнами грибка, с отслоившейся корой. Без сожаления.
Шаг 2. Удаление «конкурентов» и «нарушителей».
Вырежьте на кольцо:
- Волчки(вертикальные жирующие побеги).
- Ветки, растущие внутрь кроны.
- Ветки, растущие вниз.
- Ветки, растущие под острым углом (менее 45°)к стволу — они ненадёжны и опасны.
- Ветки, трущиеся друг о друга (оставьте ту, что лучше расположена).
Шаг 3. Прореживание кроны.
Оцените густоту. Ваша задача — чтобы сквозь крону проходили лучи солнца. Смело удалите 1-3 крупные ветки, которые загущают центр. Если плодовые образования (кольчатки, копьеца) расположены чаще, чем через 10-15 см, часть из них также можно вырезать на кольцо, чтобы оставшимся хватило питания.
Шаг 4. Формирование (акцент для молодых деревьев).
Стремитесь к простой и удобной разреженно-ярусной форме.
- Выберите 3-5 сильных, равномерно расположенных скелетных ветвей с углом отхождения от ствола 45-60 градусов. Всё лишнее — вырезайте.
- Центральный проводник (верхушку ствола) можно обрезать на высоте 2-2.5 метра, чтобы дерево не уходило ввысь.
Шаг 5. Техника безопасности для толстых веток (обязательно!)
Ветку толще 3 см в диаметре нельзя просто пилить сверху! Она обломится под собственной тяжестью и сорвёт полоску коры со ствола.
Делайте трёхэтапный спил:
1. Подпил снизу: в 30 см от ствола сделайте неглубокий надпил с нижней стороны ветки.
2. Основной спил сверху: отступите ещё 5-10 см от ствола (в сторону конца ветки) и спилите ветку сверху. Она аккуратно отломится по линии первого подпила.
3. Удаление пенька: аккуратно спилите оставшийся пенек «на кольцо».
Глава 6. Три возраста яблони: три стратегии обрезки
Обрезка молодой, взрослой и старой яблони — это три разные задачи.
Критерии определения возраста:
- Молодая яблоня (до 5-7 лет): активный рост. Задача — сформировать скелет.
- Яблоня в полном плодоношении (7-20/25 лет): Рост замедлен, урожай стабилен. Крона сформирована.
- Старая яблоня (25+ лет): прирост молодых побегов менее 10-15 см за сезон, плодоношение смещается на периферию, внутри — сухие ветви.
1. Обрезка молодой яблони (формирующая)
- Цель: заложить прочный, хорошо освещенный скелет кроны.
- Метод: активное укорачивание (срез «на почку»)для стимуляции ветвления и прореживание конкурентов. Ежегодная работа.
- Что режем:Конкуренты лидеру, ветки с острыми углами.
2. Обрезка яблони в полном плодоношении (регулирующая)
- Цель: поддержать баланс между ростом и урожаем, улучшить качество плодов.
- Метод: преимущественно прореживание («на кольцо»). Минимальное укорачивание.
- Что режем: ветки, растущие внутрь, волчки. Следим за расстоянием между плодовыми образованиями (10-15 см).
3. Обрезка старой яблони (омолаживающая)
- Цель: вернуть дереву силы, стимулировать новый прирост.
- Метод: постепенное, растянутое на 2-4 года снижение высоты и прореживание. Ключевое правило: нельзя удалять все старые ветви сразу «на кольцо».
- Что делаем:
o Снижение высоты: ветвь выпиливают не у ствола, а на сильное боковое ответвление (срез «на перевод»).
o Замещение: толстую старую ветвь обрезают на сильный волчок, растущий в нужном направлении.
o Интенсивность: за один год удаляют не более 1-2 крупных скелетных ветвей (25-30% живой древесины).
o Уход: после такой сильной обрезки дереву нужно помочь: подкормите его комплексным удобрением весной и обеспечьте регулярный полив в засуху.
Глава 7. Что делать после: обработка ран и уход
Замазывать или нет? Да, но только срезы диаметром более 2 см. Мелкие срезы (до 1.5 см) дерево затянет само за сезон.
Для чего замазывать? Когда вы обрезаете яблоню, на месте среза остаётся «рана». Её нужно замазать, чтобы:
- защитить дерево от инфекции (грибков, бактерий),
- не дать пересохнуть древесине,
- ускорить заживление.
Чем замазывают правильно:
- Садовый вар, садовая паста, краска на натуральной олифе – специально созданы для заживления срезов, пропускают воздух, но не воду, не вредят древесине.
Почему нельзя использовать:
- Свежий навоз — самый вредный вариант
- В нём много азота + патогенные грибы и бактерии (особенно Cytospora, Nectria).
- Под навозом начинается быстрое гниение и чёрный рак.
- Через 1–2 недели рана превращается в мокрую язву.
- Вердикт: один из худших народных способов.
2.Минеральные краски (масляные, ПФ-115, нитрокраски и т.д.)
- Содержат токсичные растворители (скипидар, уайт-спирит, ксилол).
- Они сжигают камбий и живые клетки по краям среза.
- Рана не зарастает годами, а часто вообще не зарастает.
- Под краской начинается анаэробное гниение.
3. Герметики (силикон, акрил, жидкие гвозди, монтажная пена)
- Полностью перекрывают воздух — дерево не может нормально заживать.
- Под ними скапливается конденсат → 100% гниль через 1–3 года.
- При морозе они трескаются, отваливаются и тянут за собой кору.
Вывод: применяйте только садовые средства, которые безопасны для живой древесины.
Уборка
Все срезанные ветки соберите и сожгите, особенно если были признаки болезни.
Что делать, если уже обрезали в мороз? Не паникуйте. Аккуратно зачистите срезы острым ножом до здоровой древесины, дайте им пару дней подсохнуть и тщательно замажьте садовым варом. Весной обеспечьте дереву хороший уход.
Заключение. Шесть заповедей умного обрезчика
1. Не режьте в мороз. Жди оттепели или ранней весны.
2. Берегите плодовые образования (кольчатки, копьеца) — это фабрики урожая.
3. Правильно режьте: «на кольцо», «на почку» и для толстых ветвей — в три этапа. Никаких пеньков и рваных ран.
4. Дезинфицируйте инструмент и замазывайте крупные раны. Профилактика всегда проще лечения.
5. Учитывайте возраст дерева. Молодое формируйте, взрослое регулируйте, старое омолаживайте постепенно.
6. Если сомневаетесь— не режьте. Лучше отложить, чем навредить.
Не бойтесь! Яблоня — благодарное и живучее дерево. Главное — начать с понимания и уверенности. Удачной вам обрезки и богатых урожаев!
P.S. А можно ли эти правила перенести на грушу и айву?
Да, база — универсальна для всех семечковых. Но помните: груша сильнее «реагирует» на укорачивание, для нее приоритет — прореживание, так как эта культура имеет более выраженный апикальный доминант (стремится вверх) и формирует более пирамидальную крону. Она, в отличие от яблони, сильнее реагирует в ответ на сильную обрезку пробуждением почек и формированием «волчков».
- Айве, наоборот, нужно больше укорачивания для стимуляции молодых побегов, на которых она плодоносит. Основная масса её урожая формируется на побегах текущего года. Это приближает её стратегию обрезки к косточковым (например, персику) — требует более активного ежегодного укорачивания для стимуляции роста
молодой древесины.
Для понимания процессов обрезки на фруктовых деревьях и кустарниках рекомендую вам прочитать общую информацию о методах обрезки в статье "Обрезка деревьев и кустарников: когда можно, когда нельзя, и почему это не просто вырезать ветки" https://dzen.ru/a/aWz8cpQT8ENbPpoW
Не бойтесь обрезки и научитесь видеть реакцию дерева — это лучший советчик! Яблоня — благодарное и живучее дерево. Даже если вы в первый раз сделаете что-то неидеально, она это переживёт. Главное — начать с понимания и уверенности в своих действиях. Удачной вам обрезки и богатых урожаев! В следующей статье поговорим о том, как превратить яблоню в настоящее украшение сада — о шпалерной формировке.