Когда‑то персик считался исключительно южной культурой. «Разве можно его у нас вырастить?» — спрашивали дачники в Подмосковье, Туле, Рязани, у нас в Самаре. А сегодня всё чаще вижу на участках аккуратные деревца с румяными плодами. Да, персик в Средней полосе — уже не фантастика. Но чтобы он не просто выжил, а плодоносил, придётся немного «поколдовать». Давайте разбираться вместе .
Что ни говори, а никуда не деться от того, что персик родом из тёплых краёв. Его природные потребности - это много солнца (не меньше 6–8 часов прямого света), мягкая зима (морозы ниже −20 °C чаще всего уже опасны). Кроме того, персику жизненно необходимо сухое лето (сырость провоцирует болезни). И, разумеется, никуда не деться от того, что наш персик должен иметь ранний срок созревания (чтобы успеть до холодов).
А что у нас? Глянем правде в лицо. В Средней полосе мы имеем весенние заморозки в мае и первые осенние - уже сентябре. Зима наша ну никак не обойдется без оттепелей и резких морозов, а лето у нас каждый сезон слишком уж переменчивое и с частыми дождями. И, как я уже сказал, в довесок ко всему вышесказанному - короткий вегетационный период.
Что ж, делаем вывод: персик тут — гость, а не хозяин. Но если мы сможем создать ему «южные условия» искусственно, он ответит урожаем. А куда ему деться?
Итак, с чего мы начнем? Разумеется, с выбора сорта. Это самое важное! Не берите «южные» сорта — они просто не успеют созреть. Ищем ранние и зимостойкие.
Вот проверенные варианты:
- «Донской» — очень неплохой сорт, имеющий плоды, которые ну язык не повернется назвать мелкими, "не южными". Они действительно крупные, жёлтые, с румянцем. Созревает "Донской" в июле — начале августа. Выдерживает морозы до −25 градусов и даже чуть ниже.
«Киевский ранний» — еще один неприхотливый сорт, дающий нежные жёлтые плоды с розовым бочком. Созревает в середине лета.
- «Пушистый ранний» — этот сорт не перепутаешь ни с каким другим - он всегда узнаваем благодаря бархатистой кожице. Созревает в середине июля.
- «Воронежский кустовой» — еще один очень неплохой вариант, который я рекомендую Вам попробовать. Кустик компактный (до 2 м), самоопыляемый. Очень рано вступает в плодоношение - плодоносит уже на второй год. Плоды до 110 г, сладкие с кислинкой.
- Еще один мой фаворит, который на моем участке показал, пожалуй, самый лучший результат - это персик "Саратовский ранний" селекции саратовского селекционера Бартоломея Еванжелисты (известного, кстати, не только этим сортом, но и просто выдающимся сортов грецкого ореха "Саратовский идеал", прекрасно растущим в условиях Средней полосы (о нем, кстати, на моем канале тоже есть статья).
Хочу дать совет: покупайте саженцы только в местных питомниках либо в проверенных питомниках регионов, схожих с Вашим по климатическим условиям! Те, что привезены с юга, часто не адаптированы к нашему климату, и практически наверняка Вас будет поджидать неудача.
Я сформулировал для себя пять правил выращивания персика в наших условиях. Вот они:
- Место — солнечное и защищенное от ветров, южная или юго‑западная сторона участка. Рядом — стена дома, забор или высокие кусты (защитят от ветра). Низины исключаем: там скапливается холодный воздух и влага.
- Почва — лёгкая и дренированная, в идеале - рыхлый суглинок с нейтральной реакцией (pH 6,0–7,0). Если почва кислая — внеси 200 г извести на 1 м². Тяжёлую землю разбавьте песком или торфом (1 ведро на яму).
- Время посадки — весна (осенняя посадка исключена). Когда почва прогреется до +12 … +15 °C (обычно апрель–май).
- Посадочная яма сразу закладывается с запасом питания, размером 60 × 60 × 60 см. Заправьте ее смесью: 1 ведро перегноя; 100 г суперфосфата; 50 г калийной соли; 200 г древесной золы. Корневая шейка после посадки — вровень с землёй.
- Мульча — обязательно! Слой 5–7 см (солома, опилки, перегной). Она сохраняет влагу, защищает корни, подавляет сорняки.
Уход за персиком от весны до зимы
Весна (март–май)
- Снимаем укрытия (если было).
- Делаем обрезку (до набухания почек): удаляем сухие и повреждённые ветки и формируем крону (лучше чашевидную — она лучше прогревается).
- Даем кусту подкормку: 30 г мочевины на 10 л воды (2 л на дерево).
- Профилактика болезней: обрабатываем 1%-м раствором медного купороса до распускания листьев.
Лето (июнь–август)
- Поливаем 1–2 раза в неделю (10–15 л под дерево). В жару поливаем чаще.
- Очень полезно рыхление: делаем его аккуратно, чтобы не повредить корни.
- Даем кусту подкормку: в июне — настой коровяка (1:10); в июле — калийно‑фосфорные удобрения (по инструкции).
- Защита от вредителей: от тли — мыльный раствор (40 г мыла на 10 л воды); от плодожорки — ловчие пояса на ствол.
- Делаем нормировку плодов: оставь 1 плод на 15–20 см побега. Так ягоды будут крупнее и слаще.
Осень (сентябрь–октябрь)
- Делаем осеннюю обрезку: удаляем больные и слабые ветки.
- Подкормка: 200 г золы и 30 г суперфосфата под перекопку.
- Даем последнюю подкормку: 200 г золы и 30 г суперфосфата под перекопку.
- Подготовка к зиме: мульчируем приствольный круг (10 см соломы или опилок); Оборачиваем ствол мешковиной или агроволокном; Если регион славен сильными морозами - укрываем крону лапником.
Типичные проблемы и их решения
- Цветы замёрзли. Причина: весенние заморозки. Решение проблемы: дымление (разведи костёр рядом с деревом в морозную ночь) или укрытие агроволокном. Честно говоря, я больше практикую именно укрытие спанбондом при угрозе заморозка, аккуратно обернув им куст.
- Листья скрутились и покрылись пятнами Причина: мучнистая роса или курчавость - два бича персика на моем участке. В принципе помогает обработка «Фитоспорином» (5 г на 10 л) или 1%-й бордоской смесью.
- Плоды гниют на ветках. Причина: серая гниль из‑за сырости. Борюсь с этим путем прореживания кроны, удаления поражённых плодов, опрыскиванием «ХОМом» (40 г на 10 л).
- Дерево не плодоносит. Здесь может быть три причины: недостаток света, перекорм азотом, или отсутствие опылителей. Причем последняя причина мне не встречалась ни разу - все сорта персика, , попадавшие ко мне, были самоплодными. В качестве решения этих проблем могу предложить пересаживание на солнце, уменьшение дозы азота, посадка рядом ещё одного персика другого сорта (для перекрёстного опыления).
Секреты успеха: 5 «золотых» правил, которые я определил для себя:
- Не жалеть времени на защиту от холода. Укрытие — не роскошь, а необходимость.
- Поливай правильно. Персик не любит «болота», но и засуха ему вредна.
- Обрезай ежегодно. Чем лучше сформирована крона, тем больше плодов.
- Следи за болезнями. Лучше предупредить, чем лечить.
- Выбирай местные сорта. Они уже «привыкли» к нашим зимам. Их не так много, но часть из них я назвал выше.
Что делать в первый год?
- Не жди урожая. Пусть дерево нарастит корни и крону.
- Удаляй цветы (до конца июня), чтобы не истощать саженец.
- Защищай от ветра — подвяжи к опоре.
- Мульчируй — это спасёт корни от перегрева и пересыхания.
- В регионах с морозами ниже −25 °C персик можно выращивать в стланцевой форме (пригибая к земле и укрывая крону). Кто-то пытается небезуспешно выращивать персик в теплице, но я не пробовал - к сожалению (для персика) теплицы у меня заняты под кусты винограда. Можно выращивать персик и в кадочной культуре, занося кадки с растениями в подвал.
Из личного опыта: На моем участке в Самарской области персик живёт 8–12 лет, после чего его следует заменить на молодой куст - старые деревья хуже переносят зиму. Потом его лучше заменить — старые деревья слабее переносят зимы.
Итак, после всего, что мы узнали, стоит ли браться?
Да, если:
- Вы готовы уделять ему время;
- у Вас есть солнечное место на участке;
- Вы не ждёте «южного» урожая в первый же год.
Что получите взамен:
- ароматные, сладкие плоды (никакой магазин не сравнится!);
- гордость за то, что вырастил «экзотику» своими руками;
- опыт, который пригодится для других культур.
Попробуйте — и через 3–4 года будете угощать соседей персиками с собственного дерева. Если что‑то пойдёт не так — не отчаивайтесь. Персик, как и любой живой организм, требует терпения. Но он того стоит!
Удачи на участке! Если будут вопросы — пишите, обсудим.