Сегодня мы познакомимся с вами с фрагментами книги Жан-Клода Эллена (одного из самых знаковых парфюмеров современности) под названием "Парфюм: алхимия запаха". Рассмотрим общепринятые классификации ароматов - и личную градацию Жан-Клода. Материал позволит внимательнее изучить видение парфюмерного гения и тоньше понять его творения (Если вы еще не знакомы с работами мастера, после прочтения статьи рекомендуем вам обратиться к нашему сету, в котором представлено его портфолио)
Прежде всего ответим на важный вопрос: почему так ценно узнавать, кто стоит за созданием ваших текущих или будущих любимых духов? Помимо очевидностей (необходимость для талантливого творца быть видимым и замеченным) есть еще один поразительно простой ответ: каждый выдающийся автор обладает уникальным почерком и если вам близки два-три его аромата, крайне высока вероятность, что и другие композиции найдут отклик в вашем сердце. А теперь - обратимся к долгожданной книге.
Хотя идея определения запахов восходит к Аристотелю, группировка и классификация духов появилась лишь в конце двадцатого века, когда парфюмерная индустрия стремилась обозначить сложный мир духов, создать их реестр, а в некоторых случаях - найти несуществующее. В 1976 году немецкая фирма Haarmann & Reimer предложила первую классификацию женских духов, основанную на генеалогии, на семействах духов, вдохновлённых модельной классификацией, разработанной американской компанией Grayson Associates Inc. С тех пор другие крупные игроки рынка последовали их примеру, предложив собственные классификации.
Наиболее известной и ставшей эталоном для всей парфюмерной отрасли является классификация, разработанная Французским обществом парфюмеров (Société Française des Parfumeurs) и опубликованная в 1984 году. Первоначально она ограничивалась женскими духами и делила их на пять больших ольфакторных семейств: цветочные, шипры, фужеры, амбровые и кожаные, которые, за исключением фужеров и кожаных, были далее разделены на несколько подсемейств. Вторая классификация была опубликована в 1990 году. Помимо классификации женских духов, она включала классификацию мужских ароматов и вводила два новых семейства: гесперидные (цитрусовые) и древесные с их подсемействами.
На этом пункте мы остановимся подробнее, поскольку среди наших сетов есть коллекции, посвященные каждому из указанных направлений - если вы захотите погрузиться в детальное знакомство с жанром, лучше всего сделать это с помощью парфюмерных наборов:
Избранные шипры: от классики до современности
Избранные фужерные ароматы для женщин
Лучшие мужские фужеры всех времен
Древесные женские и мужские ароматы
Эти семейства определяются через структуры, принятые большинством парфюмеров и основанные на стандартном сочетании материалов. Так, для семейства фужеров термин звучит "fougère" (в переводе с французского - "папоротник") - описание, вызывающее образы, не претендующее на связь с запахом папоротника и создаваемое нотами лаванды, дубового мха, кумарина, бергамота, герани и других оттенков.
Я был членом комитета по классификации духов SFP, и сегодня я задумываюсь о реальной пользе такой классификации, поскольку мало кто, читая подобное определение, может составить представление о запахе «фужера», поскольку не знаком с ароматом каждого из материалов и не может представить их сочетание. Когда я читаю следующие строки из «Путешествия в Италию» Жана Жионо, я убеждаюсь в своей точке зрения о том, что классификация невозможна: «Когда я говорю о картине, меня смущает то, что я нахожу невозможным описать цвет, а ведь это главное. Я могу сказать "красный, зелёный, жёлтый", но эти слова нисколько не помогают мне что-либо увидеть. Это заставляет всех думать, что у тебя получилось, но кто может утверждать, что он увидел картину, когда её описали словами? Описывать её чувствами (что на первый взгляд кажется лучшим вариантом) в конечном итоге лишь создаёт ещё большую путаницу».
Когда я читаю этот текст, моё внимание привлекает слово «sentiment» (чувство). Я читаю «sentiment» и слышу «scent-I-meant» ("запах, который я имел в виду"). Вся классификация субъективна, возможно, сугубо лична. По этой причине я рассмотрел различные типы классификации, в частности классической музыки. Я узнал, что долгое время музыку классифицировали по структурам, которые являются типами построения: баллада, буре, кант, концерт, этюд, фуга, менуэт, павана, полька, полонез, рапсодия, соната, сюита, симфония, вальс и так далее. Затем, в 1950-х годах, многие композиторы отвергли эти заранее существовавшие формы и сосредоточились в первую очередь на звучании инструментов и в меньшей степени на структуре музыки. Тем не менее, мы до сих пор используем классификации, когда хотим купить диск, поскольку выбираем музыку по типу: классическая, джаз, поп, рок, кантри, блюз, фолк, соул, рэп и тому подобное. Однако эта классификация мало что говорит нам о качестве музыки. В наши дни выбор определяется именами исполнителей: Нора Джонс, Моцарт, Брэд Мелдау, Шарль Трене и так далее.
В современных классификациях духов я нахожу важной информацию о дате создания, названиях духов и распространяющих брендах. Дата говорит вам об эволюции аромата, при условии, что вы можете его попробовать. Название бренда и продукта даёт представление о креативности каждой фирмы. Более того, в поисках новых форм выражения составители духов (парфюмеры) и рынок вместе создали новые структуры. Связи с более ранними духами существуют в основном в памяти парфюмеров, как и запах духов, которые они используют в качестве моделей. Появились новые духи, многие исчезли.
Структуры. Слова. Чувства. Ни один из этих подходов не является верным. То, что я предлагаю здесь - это личная типология, в которой духи определяются своей формой; иными словами, тем, как они воспринимаются, а не их составляющими материалами.
И сейчас мы с вами подошли к самому главному - личной классификации мастера Жан-Клода Эллена, далекой от привычных нам распределений ароматов по семействам и направлениям. При этом наши сеты удивительным образом пересекаются с его видением в том числе, поскольку при создании сетов мы любим учитывать любые творческие и креативные идеи - и сегодня мы подберем подходящий сет для каждого типа ароматов, обозначенных парфюмером:
Барочные ароматы определяются преувеличением и пространством, которое они занимают - создание напряжения через акцентирование деталей.
Пожалуй, эта группа наиболее сложная - разместим в нее концептуальный сет "Кино, музыка, литература, живопись"
Классические ароматы - духи, ставшие эмблемами, архетипами парфюмерии.
Здесь будут уместными указанные выше сеты с шипрами и фужерами - идеальными представителями классики.
Абстрактные ароматы - духи, которые никак не подражают природе.
Здесь мы можем говорить об авангардных ароматах - о композициях, которые выражают нечто необычное, неосязаемое, странное и непривычное. Например, они присутствуют в сетах "Total Black" и "Парфюмерный авангард"
Фигуративные стремятся дать точное изображение конкретного запаха.
Сюда мы поместим любые ароматы, в названии которых присутствует конкретная нота или компонент - например, в линейке "Atelier des Fleurs" Chloe композиции называются именно так, как и у ароматов брендов Label и Bon Parfumeur.
Нарративные рассказывают историю и описывают место или путешествие.
Идеальными примерами будет сеты "Прогулка по России", "Вокруг света", "Парижские тайны", "Римские каникулы" - названия говорят сами за себя.
Минималистские выражают запах как таковой, лишённый всякого чувства.
Сюда мы определим природные запахи - например, сеты "Ароматы природы" и "Природные ароматы: воздух, дождь, снег" подходят очень хорошо.
Какие ароматы вы бы отнесли к указанным группам? Будем ждать ваших комментариев в нашем телеграм-канале. До новой парфюмерной встречи!