Автомобили «Волга» последних годов выпуска поголовно оснащались системой климат-контроля, которая пришла на смену простой «печке». В принципе, идея хорошая – при незначительном удорожании машины, удобств для водителя и пассажиров заметно прибавилось. Но, как это часто бывает в России, реализация этой идеи свела на «нет» все изначальные преимущества.
Блок, получивший в народе прозвище «три крутилки», ещё более-менее работал на новых машинах, но, по мере эксплуатации, достаточно быстро он переставал поддерживать заданную температуру, в результате чего, водителю приходилось вручную включать то холод, то тепло, что очень неудобно. В добавок, довольно быстро преставала работать подсветка данного блока, что осложняло его использование в тёмное время суток.
Однако, как это ни парадоксально прозвучит, сама по себе конструкция электронного блока управления довольно хорошая и практически не убиваемая. Все обозначенные выше беды идут от ряда небольших недоработок, которые легко устранить самостоятельно. Особо это актуально в свете того, что цены на новые «три крутилки» в магазинах очень больно кусаются, а заложенные конструктивные недочёты, всё равно, довольно скоро опять поставят перед владельцем машины вопрос о ремонте или замене данного блока. Но куда лучше не просто чинить с завидной регулярностью, а раз и навсегда избавится от конструкционных недостатков.
Их, собственно, всего два – проблема с датчиком температуры и использование обычных ламп накаливания в подсветке. Разберём методы их решения по порядку.
Датчик температуры, сам по себе, нареканий не вызывает, проблема в том, что он плохо обдувается салонным воздухом, что приводит к тому, что он измеряет температуру внутри блока управления, которая отличается от салонной. Многие волговоды считают, что здесь дело в расположении этого датчика, и перемещают его в другое место, однако наращивание проводов изменяет сопротивление цепи, что вносит в измерения погрешность. Да и само по себе расположения датчика я бы не назвал неудачным – он находится на середине высоты салонного пространства между водителем и пассажиром. Иными словами, лучшего варианта расположения такого датчика при одной точке замера температуры и не придумать.
Проблема в том, что инженеры расположили его так, что воздух к нему поступает по изогнутому и узкому каналу, в добавок, снабжённому узкими щелями на входе. Со временем, этот канал забивается пылью, и датчик становится отрезанным от салона. Осложняет ситуацию и мотор вентилятора, который призван засасывать воздух к датчику. Мало того, что он сам по себе малоэффективен, так ещё и подключён он к схеме на очень тонких проводках, которые легко повредить при первом же снятии блока.
Следовательно, для устранения этого конструктивного недостатка, нужно решить две проблемы – организовать прямое попадание воздуха из салона к датчику и усилить его обдув. Первая проблема решается тем, что сверлится прямое отверстие в крышке блока. Сверло должно быть по диаметру ровно в канал датчика, тогда он получит прямое поступление воздуха из салона (это будет видно на фото ниже, когда речь пойдёт о модернизации подсветки). Только при этом надо не забывать, что нужно ещё закрасить чёрной краской поверхность светопроводящего элемента в канале, ибо иначе подсветка блока будет неприятно светить в глаза через дырку.
Проблему же со слабым обдувом я решил установкой кулера от старой видеокарты – он достаточно компактный и мощный, к тому же, использует питание от сети 12В, т.е., боровое напряжение автомобиля ему как раз подходит. Штатный мотор я удалил, прорезал раскалённым ножом отверстие требуемого диаметра, и приклеил в требуемое место новый кулер.
Только перед тем, как посадить на клей, надо собрать внутреннюю часть блока и удостоверится, что ничего не мешает вращению лопастей вентилятора. И, учитывая, что между внутренней частью «трёх крутилок» и «печкой» довольно мало места, недопустимо, что бы какие-либо элементы значительно выступали (иначе блок просто не удастся поставить обратно).
Питание кулера можно подключать, как сочтёте нужным. Тут есть вариант просто кинуть его на цепь, которая включается после поворота ключа зажигания (в таком случаи, он будет постоянно работать на заведённой машине, что избавит водителя от лишней «головной боли») или же вывести его на отдельный тумблер, чтобы иметь возможность включать и выключать вручную (это позволит увеличить ресурс работы кулера, отключая его в те моменты, когда он не нужен – во время работы климат-контроля на максимальный холод или максимальное тепло).
И так, проблему температурного датчика решить удалось, теперь вернёмся к проблеме подсветки. Причина того, что она довольно быстро выходит из строя, состоит в использовании ламп накаливания малого диаметра. Они очень недолговечны, а вот возможности их лёгкой замены инженеры не предусмотрели – единственный вариант, это разбирать блок и паять новые лампы. Но это, согласитесь, не очень удобно, и куда лучше сделать подсветку так, чтобы она долго могла работать без внимания со стороны владельца машины.
Здесь на помощь приходят светодиоды, которые имеют не меньшую яркость, при том, намного более долговечны. Конечно, в идеале иметь бы диоды под 12В подходящего размера, которые можно просто припаять на место лампочек, но в своих загашниках я таковых не нашёл.
В итоге, использовал диоды от обычного фонаря, рассчитанные на 3В. Соединив их в цепь последовательно, как раз получил требуемый наминал в 12В. Однако такие диоды слишком яркие, и нужно ещё поставить резистор, что бы подсветка не слепила водителя. Лично я особо яркость не люблю, от того, использовал резистор на 4кОм, но если вам больше нравится яркие цвета, то можно поставить резистор на 2,5кОм.
Далее я вставил диоды на внутреннюю часть верхней панели «трёх крутилок» в те места, где раньше светили лампочки. Закрепил диоды при помощи секундного клея (крепил за провода), а сверху, дабы избежать замыкания, прикрыл контакты изолентой.
После этого, старые лампочки от схемы я отпаял, а на месте одной из них припаял контакты питания новой подсветки, что бы та включалась при включении габаритов. Только здесь надо помнить, что для светодиодов важна полярность, так что не забудьте проверить этот момент прежде, чем соберёте блок.
Ну, собственно, на этом и вся модернизация, которая потребовала немного времени и вообще не потребовала финансовых вложений, но зато помогла исправить конструктивные недочёты блока управления климат-контролем на «Волге», сделав этот узел долговечным и удобным.
Единственный минус – отверстие канала забора воздуха явно заметно, но, не так это и бросается в глаза, зато работает хорошо.