Я начальник производства «Кухни Сибири» (Тюмень). И производственная правда простая: 80% проблем на монтаже начинаются не в цехе, а с рулетки на объекте. Один промах в 5–10 мм — и вы получаете щель у стены, «косую» столешницу или фасад, который цепляет наличник. В наших сибирских квартирах это еще острее: зимой отопление сушит воздух, летом влажность от готовки и проветривания гуляет, а стены в новостройках первые 1–2 года «живут». Поэтому вопрос как замерить кухню — это не «для галочки», а чтобы кухня отработала свои 10–25 лет без переделок.
Мы на производстве видим последствия «сам себе замерщик» каждый сезон. Я честно разложу по шагам, как снять размеры так, чтобы монтаж прошёл с первого раза. Если хотите — можно сразу записаться на профессиональный замер: https://kuhni-72.ru, телефон: +7 (922) 077-64-65.
1) Подготовка: чем мерить и что фиксировать (иначе «Нет данных»)
Самая частая причина ошибок — не «кривые руки», а отсутствие исходных цифр. В бланке должно быть всё, иначе на производстве это выглядит как «Нет данных», и начинается гадание.
- Рулетка 5–8 м (желательно с фиксатором). Точность записи — до 1 мм.
- Лазерный дальномер (если есть) — помогает поймать диагонали и длины стен без «провиса» ленты. Но рулетку всё равно держите как контроль.
- Уровень 1–2 м или лазерный уровень — чтобы понять завалы стен и пола.
- Угольник или проверка диагоналями — кухня «не любит» углы 88° или 92°.
- Блокнот/план: рисуете схему сверху и отмечаете все размеры в одном месте.
Правило цеха: каждый размер фиксируйте минимум в 2 местах (у пола и на высоте ~900 мм). Разница часто бывает 5–20 мм из‑за штукатурки/кривизны. Для нас важен минимальный размер — иначе шкаф просто не встанет.
2) Чек-лист замера по стенам: длины, высоты, диагонали, углы
Я рекомендую замерять кухню в таком порядке — так меньше «замершая ошибка» (у нас в цехе это выражение прижилось: ошибка, которая «замерзает» в чертеже и потом дорого оттаивает на монтаже).
- Длина каждой стены, где будет кухня: меряем у пола и на высоте 850–900 мм. Записываем оба значения.
- Высота помещения — минимум в 3 точках: левый угол, центр, правый угол. Разброс до 10–30 мм в реальных квартирах — норма.
- Диагонали комнаты (или зоны кухни): если диагонали отличаются больше чем на 10 мм, угол «не 90°». Тогда планировка впритык — риск.
- Проверка угла: если кухня угловая, обязательно отмечайте, есть ли завал стены. На практике разница по отвесу 5–15 мм на высоте верхних шкафов встречается регулярно.
- Венткороба, колонны, ниши: ширина/глубина/высота в 2–3 точках. Даже выступ 20–30 мм может «убить» стандартный модуль.
Если планируете П‑образную кухню: оставляйте проход между рядами 1000–1200 мм. Это не теория — это чтобы два человека не сталкивались локтями и чтобы выдвижные ящики открывались без борьбы.
3) Коммуникации и техника: где чаще всего ловят «замершая ошибка»
На монтаже мы чаще всего переделываем не «шкафы», а узлы вокруг воды, газа, вентиляции и розеток. Ошибка в привязке на 30–50 мм — и шланги не влезают, мойка не садится, сифон упирается в заднюю стенку.
- Вода/канализация: отметьте расстояние от угла до оси вывода + высоту от пола. Для сифона и подводок оставляйте технологическое место: по глубине шкафа обычно нужно не менее 60–80 мм «живого» пространства.
- Газ/плита (если есть): фиксируйте точку выхода и допустимые зоны подключения. Нельзя «на глаз» — у каждого дома свои нюансы.
- Вентиляция: размер решётки/канала, расстояния до углов, высота. Важно: трасса под вытяжку не должна «перекрыть» верхние шкафы по глубине.
- Розетки: положение каждой (X от угла, Y от пола). Под технику обычно комфортно, когда розетка не за самой техникой, а в соседнем шкафу — но это обсуждается по схеме.
- Окна/подоконник/радиатор: высота подоконника от пола и вылет. В Тюмени отопление зимой стабильно сушит, и люди часто хотят столешницу «в подоконник» — без точных цифр потом ловим зазоры и продувание.
Нужна консультация эксперта? Звоните нам напрямую: 8 (922) 077-64-65
Посмотрите примеры наших работ и цены на официальном сайте: kuhni-72.ru
Мы производим модульные кухни по вашим размерам. Заказать расчет стоимости
4) Контрольные размеры под столешницу и фартук: цифры, которые решают
Чтобы кухня служила долго, важны не только «длины стен», но и правильные технологические зазоры. В Сибири из‑за перепадов влажности и температуры особенно важно не зажимать конструкцию в распор.
- Высота столешницы: обычно ориентир 850–900 мм от чистого пола (зависит от роста и техники). Если пол будет меняться (ламинат/кварцвинил) — учитывайте толщину покрытия: 3–12 мм.
- Глубина нижних модулей: стандартно под столешницу 600 мм, но фактическая «чистая» глубина зависит от кривизны стены и коммуникаций.
- Фартук: замеряйте высоту от столешницы до низа верхних шкафов (часто 500–600 мм). Если фартук плитка — критично понимать, будет ли он «заходить» за столешницу и где шов.
- Зазоры у стен: оставляйте технологический запас 5–10 мм под подрезку/кромку/неровности. Закрывается пристенным плинтусом или примыканием.
- Диагональ угловой столешницы (если Г‑образная): снимается отдельно — чтобы стык в углу не «разъехался».
5) Материалы и долговечность: почему точный замер важен для МДФ, ЛДСП и массива
Замер — это не только «влезет/не влезет». Это ещё и про срок службы. Когда шкафы ставят в натяг к мокрой стене или без кромки на торцах, материал начинает работать не так, как задумано.
- ДСП/ЛДСП: бюджетно, но срок службы обычно до 10 лет и главный враг — влага. В Тюмени на кухне пар и конденсат — обычное дело. Если замером не предусмотрели нормальные примыкания и качественную кромку, торцы начинают разбухать быстрее.
- МДФ: при нормальном покрытии служит 15–20 лет, стабильнее по геометрии. Но если при замере не учли температуру возле духовки/варочной, пленка при плохом клее может начать отслаиваться от локального перегрева.
- Массив (бук, дуб): ресурс 20–25+ лет, устойчивость к влажности/температуре высокая, но массив любит уход (масло/воск). И он не прощает кривой монтаж: если загнать его «в распор» к стенам без зазоров, начнёт «играть» по сезону.
- МДФ с HPL-пластиком (например, MIXX): износостойкость высокая, срок 12–15 лет, гигиеничность — жир/запахи практически не впитывает. Но даже HPL не спасёт, если замер не учёл выступ венткороба и фасад будет постоянно биться об него.
- Столешницы: кварцевый агломерат имеет твердость 7 по Моосу и хорошую термостойкость, а компакт-плита HPL — влагостойкая и стойкая к царапинам (следы от ножа минимальны). Но в обоих случаях нужен точный замер стыков и примыканий — иначе вода пойдёт в шов.
Ошибки и мифы: где люди теряют деньги и время
Собрал типовые ситуации из наших выездов по Тюмени — и в новостройках, и на вторичке. Вот где чаще всего случается замершая ошибка (да, повторю: это та ошибка, которая потом «замерзает» в проекте и всплывает на монтаже).
- Миф: “Стены ровные, дом новый”. Реальность: перепады по стене 5–20 мм — обычная история. Если не снять размеры в двух уровнях, получите щель или «горб» на столешнице.
- Ошибка: меряют “по плинтусу”. Плинтус даёт лишние миллиметры. Мерить надо по чистой стене (или понимать, что будет демонтировано).
- Ошибка: не учитывают наличники/откосы. Дверной наличник может выступать на 10–25 мм. Фасад потом не открывается на 90°.
- Миф: “Угловой модуль всегда стандартный”. Если угол не 90° и диагонали «убежали» больше чем на 10 мм, стандарт может не сойтись по фасадам.
- Ошибка: забывают про технику (особенно посудомойку и духовку). У каждой модели свои габариты и требования по вентиляционным зазорам. Без них техника перегревается, а фасады ведёт.
- Ошибка: игнорируют влагу. На кухнях Сибири без нормальной кромки/герметизации торцов ЛДСП быстро “поднимает” кромку и разбухает — и это не про “плохую плиту”, а про узел примыкания и эксплуатацию.
Отдельно скажу про странные запросы из интернета, которые иногда прилетают даже к нам в производство: «замершая беременность ошибка», «замершая беременность может ли быть ошибка», «узи ошибки замершей беременности». Это не наша тема, но по смыслу люди ищут “ошибка измерения/диагностики”. В кухнях всё проще: ошибка почти всегда в цифрах, привязках и контрольных замерах. Поэтому лучше потратить 30–60 минут на перепроверку рулеткой, чем потом терять недели на переделки.
И да — на практике «замершая ошибка» повторяется чаще, чем кажется: одно неверное число в чертеже может стоить замены столешницы или переделки короба. У нас такие случаи идут в разбор как дисциплина: где не проверили, где не задали вопрос, где осталось «Нет данных».
Финал: как сделать замер так, чтобы кухня отработала 10–25 лет
Если вы делаете замер сами, ваша цель — не “нарисовать кухню”, а дать производству и монтажу цифры, которые учитывают реальную геометрию стен и сибирскую эксплуатацию: влажность, пар, сушку отоплением. Тогда ЛДСП отработает свои до 10 лет, МДФ — 15–20 лет, массив — 20–25+ лет, а столешница из кварца (твердость 7 Моос) или компакт-HPL не будет страдать от воды в швах.
Если хотите без риска — приглашайте нас на замер и сразу обсудим материалы и узлы примыкания под вашу квартиру (новостройка или вторичка в Тюмени — подход по зазорам будет разный). Запись: 8 (922) 077-64-65. Примеры работ и расчет — на kuhni-72.ru.