Организаторы выставки «Индия. Ткань времени» рассказали о самых интересных подробностях подготовки экспозиции, влиянии индийского текстиля на мировую моду и сакральных цветах с характерными ароматами.
Индия — такая далёкая, загадочная и манящая, полная терпких пряностей, болливудских танцев и всех цветов радуги. А знаете ли вы, что она — законодательница текстильной моды?
Новая выставка обращается к Индии как к стране, которая служит источником вдохновения для мировой моды. Международным партнёром выступил Национальный музей ремёсел в Дели, предоставивший предметы из своей коллекции. Выставка организована Департаментом культуры города Москвы на площадке музея-заповедника «Царицыно» и является продолжением цикла международных и национальных проектов на базе городских музеев.
«Культура Москвы» побеседовала с кураторами экспозиции Екатериной Шинкарёвой и Людмилой Алябьевой, а также ольфакторным художником Анной Кабировой — и узнала всё о проекте «Индия. Ткань времени».
— Екатерина (Екатерина Шинкарёва, куратор выставки, хранитель индийской коллекции Музея Востока. — Ред.), какие параллели и взаимосвязи вам удалось обнаружить в процессе подготовки выставки? Случились ли открытия, которые вас удивили?
— При отборе выставочных предметов акцент делался на аутентичности, красоте и исторической ценности тканей, богатстве многовекового народного искусства и на его значимости в современности. Музей предоставил уникальные видеоматериалы, рассказывающие о процессах ткачества на ручном станке, традиционном окрашивании и золотой вышивке в старинном дворцовом стиле. Нам хотелось показать, насколько глубоко индийские ткани проникли в мировую культуру, как древние ремесла — кустарное ткачество, натуральное окрашивание, ручная набойка, различные техники вышивки — легли в основу многих мировых модных явлений.
Наши самые важные открытия заключались в систематизации и демонстрации глубоких, но неочевидных культурных и исторических взаимопроникновений в мире текстиля. Например, в зале, посвящённом хлопку, одна из тем — о тончайшем муслине — индийской ткани, известной с античности и породившей в начале XIX века европейскую моду на лёгкие платья фасона «ампир». Свободные платья, носимые без корсета, на наш взгляд, запустили цепь событий, которые через столетие привели к появлению в 1926 году маленького чёрного платья — универсального, лаконичного и элегантного символа простоты и силы женщины.
Хочется отметить интересные находки в области дизайна и приёмов экспонирования — их смогут почувствовать и понять все посетители выставки. Благодаря Майе Фроловой, разработавшей архитектурную концепцию, визуальный ряд, построенный по принципу страниц модного глянцевого журнала, соединяется с культурно-этнографическими повествованиями, раскрывающими исторические и художественные параллели.
— Людмила (Людмила Алябьева, куратор выставки, главный редактор журнала «Теория моды». — Ред.), в выставке участвует много российских дизайнеров и модных домов. Как вы их выбирали и от чего отталкивались?
— Отталкивалась прежде всего от залов, поскольку мы с коллегами сразу решили, какие основные темы будут определять их содержание. Например, орнаменты. Мы вдохновлялись не столько прямым индийским влиянием, сколько хотели показать более широкий срез в международной перспективе, когда влияние может быть опосредованным — чем-то вроде духа времени или некоего перекрёстного опыления идеями. Именно поэтому мы выделили основные блоки в зале орнаментов: флоральные, анималистичные, круги, горохи, полоски и так далее. И уже вокруг этого выстраивали нарратив, приводивший нас к работам тех или иных дизайнеров, сокровищницам тех или иных коллекционеров. Мы старались подбирать вещи, которые откликаются на идеологические блоки, — некий сторителлинг, возникавший в связи с нашими темами.
Конечно, очень интересно разбираться в хитросплетениях устройства культуры, по следам которых возникли некоторые лейтмотивы нашей выставки — будь то идея сада, где Индия, несомненно, сыграла одну из ключевых ролей. Или узор пейсли, кажущийся невероятно родным: его история приводит нас в конечном итоге не только в шотландский городок Пейсли, но и, собственно, на территорию Индии.
В этом смысле работа с дизайнерами и модными домами складывалась очень любопытно. Когда я только сообщала тему выставки, многие говорили, что им будто бы нечего предложить, поскольку влияние Индии считывалось буквально. В итоге удалось собрать приличную коллекцию российских участников. Это, безусловно, большая удача и успех проекта.
— Анна (Анна Кабирова, ольфакторный художник. — Ред.), что нужно для того, чтобы передать запах страны, как сделать его правдоподобным? Как в реализации задумки помогают конкретные предметы, в которые заключены ароматы?
— В каждом зале есть ольфакторное сопровождение, которое задумывалось кураторами как средство погружения в выставку и создания дополнительного измерения. В зале «Индийский сад» мы постаралась максимально погрузить зрителя в атмосферу индийского сада с помощью запахов. Как правило, он ассоциируется с белыми цветами. В основном я использовала сакральные цветы, несущие важное послание. Композиция начинается с нот пьянящего индийского жасмина самбак, раскрывается аккордом молочной туберозы, переливается сладкими нотами франжипани, переходит в древесный аккорд платана, обрамлённый оттенками сандалового дерева.
А для «Зала окрашивания» мы отобрали пять запахов тех растений, благодаря которым получаются разные цвета. Например, натуральные шафран и куркума — для понимания, как пахнут сами красители. Есть ещё зал, где мы провели мини-исследование и представили современную парфюмерию на индийскую тему. И флаконы духов, и сами ароматы выставлены, чтобы зрителю стало понятно, как Индия повлияла на парфюмерию. Внутри экспозиции мы создали лабораторию, где проходят мастер-классы, цель которых — не просто воссоздавать ароматы Индии, но и писать индийские пейзажи из парфюмерных компонентов.
Что касается носителей запаха, в каждом зале всё обусловлено концепцией и кураторским замыслом экспозиции. Например, в зале «Хлопок» лежит коробочка хлопка, источающая аромат. А в зале «Индийский сад» запах нанесён на искусственные цветы: когда зритель входит, аромат его окутывает, создавая полное погружение.
Выставка «Индия. Ткань времени» в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» открыта до 12 апреля 2026 года.
Автор текста - Юлия Максимова