Продолжая цикл публикаций на тему рассады, мы с вами пришли к трём важным составляющим при выращивании рассады в домашних условиях, в которых создать микроклимат для рассады достаточно сложно. Прочитав мою статью «Три важных составляющих при выращивании рассады», вы станете экспертом в области агротехнологии по выращиванию рассады в комнатных условиях. Кстати, для жителей частных домов статья не менее полезна, да и многим профи будет что взять на заметку.
Так что же это за три важных составляющих при выращивании рассады:
- СВЕТ
- ПОЛИВ
- ТЕМПЕРАТУРА
Многие сейчас скажут: «А где же подкормки, пикировки и т.д.?» зДрузья, это всё будет, особенно когда мы дойдём до температурных режимов рассады.
Я далеко не буду первым, кто освещает тему рассады, только вот... ну, лучше вам прочитать.
Три важных составляющих при выращивании рассады
Но начну я не с них, а с проблем, которые возникают при выращивании рассады в домашних условиях:
- Вытягивание рассады (самая частая проблема)
- Проблемы, связанные с поливом
- Проблемы с листьями (цвет, пятна)
- Болезни и вредители
- Проблемы, связанные с грунтом и питанием
- Общие агротехнические ошибки
И все эти проблемы скрываются в свете, поливе и температуре.
СВЕТ💡
Вообще, тут сразу многие из вас скажут: «Какие тут могут быть проблемы? Сейчас доступны фитолампы, купил, включил - и нет проблем».
А вот тут, друзья, и кроется главная проблема: её нельзя просто включить и забыть. Меня, кстати, часто удивляет, когда фитолампа работает 24/7. Это в целом фатальная ошибка не только для рассады, да и в целом для любых растений, которые досвечиваются в период нехватки солнечного света. Любое растение требует ночи 🌙 так уж заложено природой, и это 8 часов, то есть 8 часов в сутки растение должно находиться в режиме ночи. 8 часов - это минимум; некоторым растениям нужно больше ночных часов, но никак не меньше 8 часов в целом. Поэтому, когда вы на радостях купили фитолампу и палите её 24/7, вы делаете фатальную ошибку, особенно для рассады. Но и это ещё не великая беда фатальной ошибки досветки рассады. Дело в том, что у фитоламп разных производителей, а часто даже и у одного производителя, встречаются разные лампы. Так вот, они имеют разный спектр свечения, да-да, друзья, не только мощность, но и спектр свечения.
Удивительный факт, что многие блогеры популярных каналов на это даже не обращают внимания, делая акцент только на мощность.
Отчасти мощность лампы - это тоже немаловажно, но спектр... Разложим по полочкам и мощность, и спектр свечения фитоламп, а главное - разберёмся, как не сделать досветку пустышкой и не нахвататься проблем с вытягиванием рассады от излишнего света или его недостатка.
Ну что, друзья, готовы? Сейчас будет реальный ответ и 🤯....
СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ (Качество света)
Это распределение световой энергии по длинам волн. Глаз человека видит белый свет, но растения "видят" и используют световые волны по-разному.
Основные диапазоны и их влияние на рассаду:
Не буду вас слишком загонять в дебри, и рассмотрим с вами бытовые и полупрофессиональные фитолампы, так как они практически схожи в спектре свечения.
Красный свет (620-700 нм, пик ~660 нм):
- Влияние: "Гормон роста". Стимулирует прорастание семян, рост стебля и листьев, цветение и плодоношение. Отвечает за фотосинтез в верхних слоях листа. В сочетании с синим регулирует длину междоузлий - чем больше красного, тем больше растение может вытягиваться.
Аналог в природе: Закатное солнце.
Синий свет (400-520 нм, пик ~450 нм):
- Влияние: "Гормон качества". Контролирует открытие устьиц, фотосинтез в глубоких слоях листа, синтез белков. Сильно влияет на укорочение междоузлий, утолщение стебля, компактность и коренастость рассады. Увеличивает общую жизнестойкость.
Аналог в природе: Солнце в зените в ясный день.
Дальний красный (700-800 нм):
- Влияние: Регулирует фотопериодические реакции (сон/бодрствование растения), может ускорять переход к цветению. В домашней рассаде его роль второстепенна.
Ультрафиолет (УФ, 280-400 нм) и Инфракрасный (ИК, >780 нм):
- Влияние: В малых дозах УФ может способствовать выработке защитных пигментов (антоцианов), делая рассаду более стрессоустойчивой. ИК - это в основном тепло. В фитолампах их обычно нет или минимум.
Но и это ещё не всё: дело в том, что производители фитоламп всё-таки иногда думают о потребителях и не делают что попало. Вообще, длину волны или спектр света производитель всегда указывает на упаковке. Но самое главное, что для простого обывателя сделаны лампы SPBR. Для тех, кто не в теме света, это что то вроде норм, для профи - это лишь смех.
Выше я написал основные спектры света и их влияние на рассаду да и растения в целом, но упомянул, что производители не делают что попало, а пытаются в бюджетном сегменте дать простому дачнику-огороднику что-то среднее, что будет сочетать в себе и красный, и синий свет.
Итак, что мы имеем на полках в магазине по факту?
SPBR - это коммерческое обозначение (маркетинговое название) специального спектра светодиодных фитоламп, который расшифровывается как Super Purple Blue Red или Special Purple Blue Red.
Что такое SPBR-спектр?
Это модифицированный широкополосный фиолетово-красный спектр. Он сочетает в себе:
- Фиолетовый/синий свет (длины волн ~420-460 нм).
- Красный свет (длины волн ~620-660 нм и часто добавлен дальний красный ~700-750 нм).
- Минимум зеленого и желтого света (поэтому светильник дает характерное фиолетово-розовое свечение).
По сути, это «продвинутый» или «расширенный» биколор (двухцветный спектр) с уклоном в более глубокий синий/фиолетовый диапазон.
Биколор (двухцветная, Red/Blue) Узкие пики в красной (660 нм) и синей (450 нм) областях. Максимальная энергоэффективность для фотосинтеза. Не тратит энергию на ненужные спектры. Розово-фиолетовое свечение вредно для глаз, искажает цвета рассады (трудно оценить состояние). Идеальна для этапа досветки на подоконнике или в полной темноте. Лучший выбор для большинства домашних огородников на стадии рассады.
В классическом исполнении на полках магазинов чаще встречаются фитолампы в диапазоне 440-660 нм. Этот диапазон отличается от маркетингового SPBR.
Этот спектр фокусируется на двух ключевых пиках для фотосинтеза и управления ростом:
- Синий свет: Начинается с 440 нм (это более "мягкий", менее глубокий синий, по сравнению с 420 нм в SPBR).
- Красный свет: Заканчивается на 660 нм (это оптимальный пик поглощения фоторецептором фитохромом, отвечающим за рост и развитие).
Главное отличие от SPBR: Отсутствует глубокая фиолетовая составляющая (~420 нм) и, скорее всего, отсутствует дальний красный свет (>700 нм). Такой свет будет давать более тёплое, розовое свечение, чем резкий фиолетово-розовый SPBR. Это практически идеальный "рабочий" спектр для стадии вегетативного роста рассады. По сути, это тоже биколор.
Full Spectrum (Полный спектр, мультиспектр) Широкий непрерывный спектр с усиленными пиками в красной и синей зоне. Часто содержит белый, зелёный свет. Свет максимально приближен к солнечному, комфортен для глаз. Рассада выглядит естественно. Хорош для всех стадий роста. Чуть менее энергоэффективен, чем чистый биколор, так как часть энергии уходит в зелёный спектр (растениями слабо поглощается). Универсальный выбор для рассады на подоконнике или в жилом помещении. Компромисс между эффективностью и комфортом.
Я не буду подробно останавливаться на Full Spectrum, поскольку он практически отсутствует в розничной продаже и относится скорее к профессиональному освещению, значительно превосходя биколорные модели по стоимости.
💡Лампа с белым светом (например, E27 LED) Обычный белый свет с цветовой температурой 4000-5000K (холодный/нейтральный белый). Доступность, низкая цена, комфорт для глаз. Эффективность ниже, чем у специализированных фитоламп, так как много энергии в "ненужных" для фотосинтеза областях. Бюджетный вариант "лучше, чем ничего" для невысокой рассады на светлом подоконнике.
💡Люминесцентная (флуоресцентная) лампа Широкий спектр. Бывают специальные "фито" лампы с маркировкой Fluora. Равномерный рассеянный свет, не греется. Низкая светоотдача, со временем теряет яркость, содержит пары ртути. Устаревающий вариант. Может использоваться для невысокой рассады, но LED-технологии эффективнее.
Итак, уважаемые друзья, из вышесказанного мы можем выделить два основных варианта фитоламп: с фиолетовым и розовым свечением. Однако, стоит также рассмотреть еще один, не менее популярный вариант, известный под маркетинговым спектром SPFB.
По сути SPFB да почему по сути по факту это биколор со спектром (длинной волны 440-660нм) Это оптимизированный двухпиковый (биколор) спектр с четкими границами:
- Синий компонент: 440 нм (это «королевский синий», классический и эффективный для фотосинтеза и контроля роста).
- Красный компонент: 660 нм (это идеальный пик для фотосинтеза и вегетативного развития).
Что это означает на практике:
1. Нет глубокого фиолетового света (~420 нм), который характерен для SPBR.
2. Нет и «лишних» волн - зелёных, жёлтых, дальнего красного. Вся энергия сконцентрирована в двух самых эффективных для фотосинтеза областях.
3. Такой светильник будет давать насыщенное розовое (пурпурное) свечение, а не фиолетово-розовое.
Как такой спектр (440-660 нм) влияет на рассаду?
Это один из самых эффективных спектров именно для стадии рассады и вегетативного роста.
Уважаемые дачники и огородники, теперь вы осведомлены об основных различиях доступных фитоламп. Однако, если бы спектр был единственным критерием, то написание данной статьи не имело бы смысла. Далее мы рассмотрим такие важные аспекты, как мощность лампы и высота её установки, поскольку от мощности зависит световой поток, недостаток которого может привести к эффекту недоосвещённости и, как следствие, к вытягиванию рассады.
На что влияет мощность фитолампы?
Важно разделять два понятия:
- Потребляемая мощность (Вт): Сколько электроэнергии «ест» лампа. Полезная, но не главная характеристика.
- Фотосинтетический фотонный поток (PPF, в μmol/s) и освещённость (PPFD, в μmol/s/m²): Вот что реально влияет на растения! Это количество полезных фотонов, которое лампа излучает (PPF) и которые доходят до листьев (PPFD).
Как «мощность» (в итоге PPFD) влияет на рассаду
Влияние на рассаду. Визуальные признаки:
НИЗКАЯ (Лампа слабая или висит слишком высоко)
1. Вытягивание. Растение усиленно тянется к источнику света, стебель тонкий, междоузлия длинные.
2. Медленный рост. Фотосинтез идет вяло, мало энергии для развития.
3. Бледность. Листья могут быть светло-зелёными из-за недостаточной выработки хлорофилла. Стебли тонкие, «нитчатые». Рассада наклоняется к лампе или окну. Новые листья мелкие. Общий вид чахлый.
ОПТИМАЛЬНАЯ
1. Компактный рост. Междоузлия короткие, стебель толстый, крепкий.
2. Активный фотосинтез. Листья насыщенного зелёного цвета, быстро появляются новые.
3. Здоровое развитие. Рассада выглядит коренастой, жизнеспособной. Рассада прямая, не клонится. Листья горизонтальные, сочные. Цвет от тёмно- до ярко-зелёного.
ВЫСОКАЯ (Лампа слишком мощная/близкая)
1. Фотоингибирование (световой стресс). Фотосинтетический аппарат "перегружается", рост останавливается.
2. Ожоги. На листьях появляются сухие белёсые, жёлтые или коричневые пятна, кончики могут скручиваться.
3. Перегрев. Листья становятся теплее воздуха, что усиливает испарение влаги и стресс. Рост остановился. Листья теряют тургор (вянут) при влажной почве. Появляются пятна, похожие на ожоги. Листья могут закручиваться «лодочкой» вниз.
ВЫВОД: Мощность (фактически PPFD) определяет интенсивность процесса фотосинтеза и морфологию растения (будет ли оно вытянутым или коренастым).
На какую высоту устанавливать фитолампу?
Высота - это главный регулятор, который позволяет адаптировать даже мощную лампу для нежной рассады.
Общие принципы:
- Чем мощнее лампа (выше PPFD), тем выше её нужно вешать.
- Чем моложе и нежнее рассада, тем лампа должна быть выше.
- По мере роста рассады лампу можно (и нужно) постепенно поднимать, чтобы поддерживать оптимальную интенсивность света.
Практическая рекомендации по высоте для LED-фитоламп
Слабая LED лампа (15-25 Вт, PPFD низкий)
🌱Стадия всходов: 10-15 см.
🌱Стадия сеянца (до пикировки): 10-20 см.
🌱Стадия вегетации: 15-25 см. Часто приходится вешать очень низко. Риск слабого эффекта и вытягивания.
Средняя LED лампа (30-50 Вт, PPFD средний)
🌱Стадия всходов: 20-25 см
🌱Стадия сеянца: 25-35 см
🌱Стадия вегетации: 30-45 см. Наиболее распространённый и безопасный вариант.
Мощная LED лампа/панель (60-150 Вт и выше, PPFD высокий)
🌱Стадия всходов: 35-50 см
🌱Стадия сеянца: 40-60 см
🌱Стадия вегетации: 50-80 см и выше. Обязателен старт с большой высоты! Иначе сожжёт рассаду.
Люминесцентная лампа (T5) можно и нужно вешать на 10-15 см от макушки растения. Греется мало, можно вешать низко. Но свет слабый, эффективность низкая.
Мощность указана ориентировочно, как потребляемая электроэнергия. Главное - смотреть на рекомендации производителя и на реакцию растений.
Главное правило: Настраивайте высоту по «поведению» рассады!
Не следуйте слепо цифрам. Дважды в день смотрите на растения и задавайте вопросы:
Повторюсь:
Признаки того, что лампа висит СЛИШКОМ ВЫСОКО (мало света):
- Рассада вытягивается, наклоняется к лампе или окну.
- Стебли тонкие, листья мелкие.
- Решение: Опустите лампу на 5-10 см.
Признаки того, что лампа висит СЛИШКОМ НИЗКО (много света):
- Рассада перестала расти (при этом полив и температура в норме).
- Листья теряют тургор и поникают в середине дня (не от засухи!).
- Появляются светлые или жёлтые пятна на верхних листьях.
- Листья закручиваются вниз «лодочкой» или вовнутрь.
- Решение: Срочно поднимите лампу на 10-20 см!
Правильная реакция рассады на включение лампы:
Через 15-30 минут после включения лампы листья и макушки слегка приподнимаются, растение как бы «раскрывается» навстречу свету. Это верный признак оптимальной интенсивности.
Ключевые советы по установке и использованию
1. Лампа должна висеть НАД рассадой, а не сбоку. Иначе растения искривятся.
2. Используйте регулируемые подвесы (цепи, верёвки, лифты для ламп). Менять высоту вам придётся часто.
3. Обеспечьте равномерность. Если лампа короткая (панель), а рассады много — перемещайте стаканчики местами, так как по краям свет слабее.
4. Соблюдайте фотопериод. 14-16 часов света достаточно. Ночью должна быть темнота для отдыха растений.
5. Не забывайте про температуру. Мощные LED-лампы могут немного нагревать воздух вокруг. Следите, чтобы у макушек растений не было перегрева (выше +26°C).
Простой алгоритм для старта:
1. Купили лампу ➡️ посмотрели рекомендации производителя по высоте.
2. Подвесили на верхнюю границу рекомендуемого диапазона.
3. Включили и наблюдете 12-20 часов ➡️ если признаков ожога/увядания нет, а рассада тянется ➡️ опускаем на 5 см.
4. Если рассада довольна (коренастая, зелёная, растёт) ➡️ оставляем как есть, поднимая по мере её роста.
Итог: Мощность - это «сила» лампы, а высота - «ручка громкости» для этой силы. Ваша задача - найти такую высоту, при которой рассада получает максимально полезную дозу света без вреда. Всегда ориентируйтесь на внешний вид растений - они лучшие индикаторы.
В соответствии с принципами дзен, данную статью можно было бы завершить и продолжить ещё двумя частями, посвящёнными поливу и температуре. Однако, я отступлю от этих принципов, и пусть статья будет достаточно объёмной, чтобы вы получили максимально полезный материал в одном тексте. Если вы дочитали до этих строк, то, безусловно, осилите и дальнейшее чтение, поскольку самое интересное только начинается.
ПОЛИВ💧
Не полив, а приговор: как одна лейка губит вашу рассаду
Вытянувшиеся тонкие ростки - это не только мало света. Часто вы сами создаете проблему, даже не подозревая об этом.
Знакомая картина: рассада томатов или перцев, за которой вы так трепетно ухаживали, вместо того чтобы быть коренастой и зеленой, превратилась в тонкие, бледные ниточки, которые поникают от дуновения ветра. Первая мысль - «мало света!». И это часто верно. Выше мы уже говорили об этом. Но есть еще один тихий саботажник, которого мы сами лелеем. Это наш режим полива.
Почему вода заставляет рассаду тянуться вверх?
Представьте, что растение - это умный механизм, который реагирует на среду.
- Постоянно влажная почва ➕️ тепло 🟰 для рассады сигнал: «Идеальные тепличные условия! Можно не тратить силы на укрепление ствола и мощные корни, а просто быстро расти вверх, чтобы обогнать соседей и получить больше света».
- Умеренная, даже легкая «засуха» 🟰 сигнал: «Внимание, ресурсы (вода) ограничены! Нужно развивать корни, чтобы искать влагу глубже, и укреплять стебель, чтобы выжить».
Простыми словами: щедрый, но необдуманный полив переключает растение в режим «вертикального рывка», минуя этап «накачки мышц».
⚠️ 3 признака, что вытягивание - из-за вашей лейки
1. Стебли как нитки: длинные, тонкие, не могут держать вес листьев. Похожа на проблема со светом, но стебли становятся еще тоньше. Это происходит, когда рассада достигает высоты около 50 см, а ее стебель при этом имеет толщину спички.
2. Огромные расстояния между листьями (междоузлия). Здоровая рассада - это «кустик», а не «пальма».
3. Земля в стаканчике никогда не просыхает. Вы трогаете ее - она всегда прохладная и влажноватая.
Если при этом ещё и света мало - проблема усугубляется в разы. Растение, подстегнутое влагой, рвется вверх, но из-за недостатка света становится не крепким, а хилым.
Спасательная операция: 4 правила «сурового» полива
Чтобы рассада росла коренастой и сильной, с ней нужно обращаться как с будущим чемпионом - давать не комфорт, а умеренный стресс для закалки.
- Поливайте только по факту. Забудьте про график («полив по вторникам»). Суйте палец в землю на фалангу. Сухо? - Полили. Влажно? - Уходите прочь от рассады с лейкой.
- Любимый метод - снизу. Наливайте воду в поддон. Растение само возьмет столько, сколько нужно. Через 30 минут лишнее слейте. Это волшебный способ вырастить мощные корни и сухую, здоровую прикорневую шейку (профилактика черной ножки!).
- Теплая и отстоянная вода. Холодная вода из-под крана - шок. Отстаивайте воду сутки, чтобы ушел хлор.
- Полили - подсветили! В день полива рост особенно активен. Обеспечьте максимум света (лучше фитолампой), чтобы энергия ушла не в рывок, а в укрепление и фотосинтез.
📌 Главный вывод-лайфхак
Относитесь к поливу не как к уходу, а как к инструменту управления. Ваша задача - не утолить жажду растения любой ценой, а создать условия, где оно будет бороться за ресурсы и становиться сильнее.
Запомните формулу идеальной рассады:
Обилие света ➕️ Прохлада после всходов ➕️ Полив «с выдержкой» 🟰 Низкий, коренастый, неубиваемый «спецназ» для ваших грядок.
И на этой оптимистичной ноте мы переходим к вопросу температуры для рассады, который является значительно более серьёзным, чем освещение и полив.
ТЕМПЕРАТУРА🌡
Если рассада выращивается в профессиональной теплице, где есть возможность регулировать климат, освещение и полив - три важных составляющих при выращивании рассады - то блогеры, вероятно, будут делиться своими успешными результатами. Однако, когда речь заходит о выращивании рассады в условиях квартиры, поддержание оптимального температурного режима может стать довольно сложной задачей, целым квестом. Скажу честно, даже в частном доме задача по регулировке температуры куда более простая, чем в квартире.
Но именно для этого, чтобы создать правильный микроклимат, мы тут с вами и собрались. Изучив основы фитоламп и азы полива, прогрызём гранит науки температурных режимов рассады.
Обратите внимание, что полив был рассмотрен довольно кратко, так как по нему ещё будут корректировки по удобрению, но это уже точно отдельная статья. Поэтому переходим к следующему пункту, а точнее, к температуре для рассады.
Общий принцип
Для большинства культур важно соблюдать разницу между дневной и ночной температурой (как в природе). Ночью температура должна быть на 3-5°C ниже дневной.
Температурные этапы по фазам роста
1. Этап проращивания семян (до появления всходов)
- Задача: Дать максимальный импульс для наклевывания и появления ростков.
- Температура: Высокая, +24...+28°C. В этот период свет не важен, а тепло критично.
- Как создать: Посевные емкости ставят в самое теплое место (у батареи, на кухонный шкаф, на пол с подогревом). Можно использовать мини-тепличку (крышку, пакет), чтобы сохранять тепло и влажность. Используйте термометр для контроля!
Пока всё легко при средней температуре в квартире +22°С. Куда более проще поднять её, чем опустить.
2. Этап от всходов до пикировки (первые 7-14 дней)
- Задача: Предотвратить вытягивание, стимулировать развитие корней.
- Температура: Пониженная! Это самый важный этап для закалки.
- Днем: +18...+20°C
- Ночью: +15...+17°C (для теплолюбивых перцев/баклажанов +18...+20°C ночью).
И вот тут и начинаются танцы с бубном, так как +16⁰С довольно некомфортно в зимний период для человека дома, да и отопительную систему наших многоэтажек придавить в отдельно взятой квартире - та ещё задача.
Сразу отмечу, что если температурный режим рассады идёт не по норме, рассада может вытягиваться, останавливаться в росте, да и вообще погибать.
Советы из разряда:
Переставьте рассаду на светлый прохладный подоконник. Приоткройте окно на микропроветривание (защитив рассаду от прямого сквозняка). Установите экран (из фольги, картона), чтобы отсекать горячий воздух от батареи. Подложите под емкость пенопласт или доску - это убережет корни от холода снизу и перегрева сверху.
Могут, конечно, немного помочь, но в реальности сбить с 22⁰С до 16⁰С такими методами практически невозможно. Вся эта история с температурой будет тянуться на всех её этапах.
3. Этап после пикировки до закаливания
- Задача: Активный рост крепких растений.
- Температура:
Для томатов, капусты: Днем +20...+23°C, ночью +16...+18°C.
Для перцев, баклажанов, огурцов (более теплолюбивых): Днем +23...+25°C, ночью +18...+20°C
4. Этап закаливания (за 10-14 дней до высадки)
- Задача: Приучить растения к уличным условиям.
- Температура: Постепенно снижайте, приближая к уличной. Начинайте с выноса на застекленный балкон при +12...+15°C на 1-2 часа. К концу срока оставляйте на улице/балконе при температуре, близкой к ночной на улице (но не ниже +8...+10°C для теплолюбивых культур).
Важно: Избегайте заморозков и сильного ветра.
Ну как вам такие игры с температурой? Самое простое - это, наверное, этап закалки, когда рассаду можно просто вынести на балкон, ну и 1 этап, этап проращивания семян.
Так что же делать на втором и третьем этапах?Давайте разберёмся, как создать, а зачастую просто обмануть растения.
Для начала рассмотрим оптимальные температуры для популярных культур (дневные/ночные)
Томаты
- До всходов: +24...+26°C
- После всходов (первые 7-10 дней) день / ночь: +18...+20°C / +15...+17°C
- Основной рост день / ночь: +20...+23°C / +16...+18°C
Перцы
- До всходов: +26...+28°C
- После всходов: день /ночь: +20...+22°C / +18°C
- Основной рост день / ночь: +23...+25°C / +18...+20°C
Баклажаны
- До всходов: +26...+28°C
- После всходов: день /ночь: +20...+22°C / +18°C
- Основной рост день / ночь: +23...+25°C / +18...+20°C
Огурцы, кабачки
- До всходов: +26...+28°C
- После всходов: день /ночь: +20...+22°C / +18...+20°C
- Основной рост день / ночь: +22...+25°C / +18...+20°C
Капуста белокочанная
- До всходов: +18...+20°C
- После всходов: день /ночь: +14...+16°C / +8...+10°C
- Основной рост день / ночь: +15...+18°C / +10...+12°C
Сельдерей, лук-порей
- До всходов: +22...+25°C
- После всходов: день /ночь: +16...+18°C / +10...+12°C
- Основной рост день / ночь: +18...+20°C / +12...+14°C
☝️Если вы ещё раз посмотрите на температурные режимы рассады, многие, наверное, поймут, почему не получается вырастить хоть мало-мальски адекватную рассаду капусты😉.
Если вы живёте в квартире и очень хотите вырастить здоровую рассаду капусты, сельдерея или лука-порея, вам надо либо покупать установку для микроклимата, или приобрести гроубокс и от кондиционера заводить в него трубу. Остальные варианты ну очень сложные, поверьте, гораздо сложнее, чем труба от кондиционера, а специализированная установка стоит немалых денег, и ради 20-50 сеянцев приобретать её смысла нет.
Но на самом деле есть решение, как обмануть даже капусту.
Главные задачи при постоянной температуре ≈ +22⁰С:
🌱Компенсировать отсутствие прохладной закалки.
🌱Максимально предотвратить вытягивание и изнеживание рассады.
🌱Сделать растения крепкими другими доступными методами.
Пошаговый план действий:
1. Свет - ваш главный союзник и спаситель
При постоянном тепле растения будут стремиться быстро расти. Без достаточного света рост будет хилым и длинным.
- Досвечивайте обязательно! 12-14 часов светового дня - это необходимость. Лампы (светодиодные фито- или полноспектральные) должны быть расположены близко (15-20 см), чтобы рассада не «искала свет».
- Вращайте рассаду. Если свет с одной стороны (окно), каждый день поворачивайте ящики на 180°, чтобы растения не наклонялись.
2. Регулировка полива - то, что вы можете контролировать
При стабильном тепле испарение влаги будет одинаковым.
- Поливайте реже и обильнее. Давайте верхнему слою грунта просыхать. Это стимулирует корни «искать воду» и лучше развиваться.
- Используйте только отстоянную воду комнатной температуры.
- Никогда не поливайте вечером, ночь. Лучшее время - утро или первая половина дня.
3. Подкормки с упором на «стройность»
- Удобрения с повышенным содержанием калия и фосфора (например, монофосфат калия) укрепляют клеточные стенки и корневую систему, делая растение коренастым.
- Уменьшите или исключите азотные подкормки в первой половине роста. Азот стимулирует быстрый рост зеленой массы, что при наших условиях усугубит вытягивание.
Хороший вариант - использование «Атлета» или его аналогов (ретардантов) строго по инструкции. Эти препараты специально сдерживают рост в высоту и утолщают стебель.
4. Имитация стресса и ветра (очень эффективный приём!)
Поскольку у нас нет перепада температур, создадим другой полезный стресс.
- Аккуратно проводите рукой по макушкам растений 2-3 раза в день. Или используйте лист бумаги для обмахивания.
- Можно установить рядом тихий вентилятор на минимальной скорости, направленный чуть выше верхушек.
Это дает растению ощущения «ветера», он понимают, что условия не совсем тепличные, и начинают утолщать стебель, чтобы быть устойчивее. Это отличная профилактика вытягивания.
5. Особое внимание при закалке перед высадкой
Поскольку рассада росла в "тепличных" температурных условиях, этап закалки для нее критически важен.
- Начинайте закалку раньше (за 2-3 недели до высадки).
- Делайте это очень постепенно: сначала 1 час в тени на балконе при +15°C, потом 2 часа, потом полдня, потом на солнце, потом на целый день, и наконец - оставьте на ночь (если нет заморозков).
- Следите за прогнозом: ваша рассада будет более чувствительна к холоду, чем закалённая с детства, выращенная в правильных температурных режимах.
6. Выбор культур
Учитывайте, что при постоянном тепле лучше будут чувствовать себя:
- Теплолюбивые перцы и баклажаны - для них +22°C почти идеально.
- Огурцы, кабачки, тыквы - тоже отлично.
- Томаты - потребуют больше внимания по пунктам 1, 2, 3, 4.
- Капуста (особенно ранняя белокочанная и цветная) будет вытягиваться сильнее всего. Для нее +22°C - это много. Будьте готовы к более интенсивному использованию всех методов сдерживания роста.
Вырастить крепкую рассаду при постоянной температуре вполне реально. Сместить фокус с температурного контроля на световой режим, правильный полив и физическое укрепление растений. Это потребует чуть больше внимания, но результат будет отличным.
Вот такой небольшой вышел ликбез на тему «Три важных составляющих при выращивании рассады» Ну а если остались вопросы, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Ваш Андрей Л., автор канала «Почём дача»