Мюли — эта элегантная обувь без задника, которая сегодня является must-have в гардеробе модницы, имеет долгую и удивительную историю, полную взлетов и падений. Ее путь пролегает от статусного символа древней аристократии через периоды забвения к триумфальному возвращению на модный Олимп.
Древние истоки: роскошь и статус
Корни мюли уходят в глубокую древность. Прототипы этой обуви были обнаружены еще в настенных росписях Древнего Египта и Месопотамии. Однако своей первой золотой эрой мюли обязаны Древнему Риму.
Изначально это была простая обувь для дома или бани (слово «mulleus» предположительно относилось к обуви патрициев). Но очень скоро она трансформировалась в «calcei» — богато украшенные сандалии без задника, которые носили римские императоры, сенаторы и матроны из высшего общества. Они изготавливались из дорогой кожи, украшались вышивкой, драгоценными камнями и золотом, становясь явным маркером социального статуса. Мюли символизировали жизнь в роскоши, где не нужно было много ходить пешком.
Эпоха Возрождения и барокко: от венецианских «чопинов» до французского шика
После средневекового затишья мюли с шумом вернулись в эпоху Возрождения, прежде всего в Венеции, в виде невероятных «чопинов». Это были платформы на высокой подошве (иногда до 50 см!), к которым ремешками прикреплялся мягкий башмачок без задника. Их практическая функция была прозаична — уберечь одежду и ноги от грязи улиц, но социальная — продемонстрировать богатство и знатность: ходить в такой обуви без слуги было практически невозможно.
В XVII-XVIII веках, особенно при дворе французского Короля-Солнца Людовика XIV, мюли стали неотъемлемой частью аристократического костюма как у женщин, так и у мужчин. Их делали из бархата, шелка, украшали бантами и пряжками. Знаменитый красный каблук был привилегией двора. В это время мюли окончательно сформировались как изящная, часто на небольшом каблуке, обувь, которую носили в помещении. Они подчеркивали красоту ноги, дорогие чулки и статус владельца, которому не приходится заниматься физическим трудом.
В Россию европейская обувная мода проникла в начале ΧVIII века. Именно тогда в крупных городах появляются новинки – туфли «муль» без задника. Необычный предмет был найден при раскопках некрополя Знаменского монастыря в Москве, в Зарядье: кожаная туфелька с верхом из парчи и камки (шелковая цветная, узорчатая ткань из Китая) начала ΧVIII века. Туфелька имеет характерный французский каблук: он обтянут кожей с широкой вершиной под пяткой, узкой «талией» посередине и расширенным основанием. Этот факт, а также отсутствие задника, наряду с украшением мыска, позволяет экспертам определить данную вещь как туфельку фасона «муль».
Археологическая находка косвенно подтверждает распространение модной обуви среди москвичей в тот период.
Тверская губерния была в России XVIII-XIX вв. центром обувного производства, так как хорошие дороги связывали ее с Москвой и Петербургом. В Новоторжском уезде насчитывалось множество башмачников и сапожников, которые в совершенстве владели секретами производства модной и прочной обуви. В XVIII веке торжокская вышивка украшала одежду и обувь горожан.
Носить мюли с длинной юбкой дамам было непросто – нога могла ненароком выскочить из туфли. Поэтому в них ходили маленькими шажками, от чего походка приобретала плавность и выразительность, а хозяйка обуви – особую грацию.
Мода на мюли в России продержалась до середины ΧΙΧ века, и впоследствии периодически возвращалась. Сегодня мюли снова популярны, шьются из разных материалов и бывают весьма причудливых форм.
Забвение и революционное возвращение в XX веке
С приходом буржуазной эпохи и практичной обуви мюли были забыты почти на два столетия. Они стали ассоциироваться с домашними тапочками и легкомысленным жанром «бульварного» театра.
Их триумфальное возвращение состоялось благодаря гению Роже Вивье. В 1950-х годах знаменитый дизайнер обуви создал для Кристиана Диора модель на тонком каблуке-шпильке из черного атласа. Это была сенсация. А кульминацией стало появление в 1959 году мюлей на каблуке-карандаше для коллекции Ив Сен-Лорана. Эта обувь сочетала в себе элегантность прошлого с дерзостью нового времени.
1960-е годы окончательно закрепили мюли как символ сексуальности и женской свободы. Бриджит Бардо носила их в фильмах, а поп-культура (например, группа The Ronettes) сделала их частью стиля «парижанки». Мюли стали удобной и стильной альтернативой туфлям на каблуке, которую можно было легко снять.
Мюли сегодня: от каблука до плоской подошвы
С тех пор мюли переживали новые волны популярности, каждый раз адаптируясь к духу времени. В 1990-е это были минималистичные модели Manolo Blahnik. В 2010-х — мюли-сабо на платформе и кожаные «шлепанцы». Сегодня мюли представлены во всем многообразии: от классических моделей на шпильке до удобных мюлей на плоской подошве, балеток, вариантов с квадратным носком и массивным каблуком.
Почему мюли остаются актуальными?
- Удобство и практичность: Легкость надевания и снимания идеально подходит для динамичной жизни.
- Визуальная легкость: Открытая пятка визуально удлиняет ногу, делает образ менее тяжелым.
- Универсальность: Современные мюли можно сочетать и с деловым костюмом, и с джинсами, и с вечерним платьем.
- Связь с историей: Нося мюли, мы прикасаемся к многовековой традиции, несущей в себе ауру аристократизма и искусства.
Заключение
История мюли — это история превращения обуви из символа элитарной праздности в универсальный инструмент самовыражения. Пройдя путь от дворцов версальских монархов до современных мегаполисов, они доказали, что истинная элегантность, основанная на простоте формы, неподвластна времени. Мюли — это больше, чем просто обувь без задника; это культурный артефакт, который продолжает покорять сердца новых поколений.
Читайте также: