Вчера исполнилось 143 со дня рождения Нины Риччи - женщины, которая вписала свое имя в историю моды.
Нина Риччи (настоящее имя — Мария Ньелли) родилась в 1883 году в Турине. В детстве из‑за работы отца‑сапожника семья переехала в Монте‑Карло, а после его смерти оказалась в Париже.
Уже в 12 лет Нина начала свой путь в мире моды, став ученицей в швейной мастерской. В 14 лет она совмещала работу в галантерейном магазине с продолжением обучения швейному ремеслу. Трудолюбие и талант быстро принесли результаты: к 18 годам она стала первой модисткой, а вскоре начала создавать собственные модели одежды, наняв портних для пошива по своим эскизам.
В 23 года у Нины родился сын Роберт, который впоследствии сыграл ключевую роль в её карьере. После смерти мужа она растила ребёнка одна.
В 1908 году Риччи пришла работать в Дом высокой моды Raffin. За несколько лет она прошла путь от младшей модистки до дизайнера и партнёра компании, обзаведясь собственным отделом с ателье, командой портных и постоянными покупателями.
Когда в 1932 году Raffin закрылся из‑за финансовых трудностей, 49‑летняя Нина подумывала о пенсии. Но сын Роберт, получивший образование в области рекламы, убедил её открыть собственный модный дом. Он взял на себя бизнес‑процессы, оставив матери полный творческий контроль — это было её единственным условием. Так появился Nina Ricci.
Роберт снял помещение на улице де Капюсин, и дело пошло в гору. В 1930‑е годы, на фоне Великой депрессии в США и расцвета американского кинематографа, Нина предлагала парижанкам романтичные, женственные образы по доступным ценам. Её одежда отличалась безупречным кроем, качественными материалами, лёгкостью (чтобы было удобно танцевать), сдержанностью и элегантными деталями. Хотя пресса не слишком охотно писала о бренде, он нашёл свою аудиторию — прежде всего среди провинциальных женщин среднего класса, а также актрис театра и кино.
К 1940‑м годам компания значительно выросла: число сотрудников увеличилось с 40 до 450 человек, производство заняло 11 этажей в трёх зданиях, были запущены линии аксессуаров и кожаных изделий.
Роберт понимал важность парфюмерии для международного развития бренда. В 1941 году он основал подразделение по производству ароматов. Дебютным стал парфюм Coeur Joie(«Радостное сердце») в хрустальном флаконе от Марка Лалика. Но подлинную славу принёс L’Air du Temps («Дух времени»), выпущенный в 1948 году. Гармоничный аромат Франсиса Фаброна и изящный флакон с крышечкой в виде двух голубей (дизайн — Лалик и Роберт Риччи) отразили мирное настроение послевоенной Европы. Парфюм встал в один ряд с легендами вроде Chanel No 5 и Guerlain Shalimar. Позже появились и другие классические ароматы: Eau de Fleurs, Capricci, Farouche, Fleur de Fleurs — каждый в хрустальном сосуде от Lalique.
В 1954 году Нина Риччи отошла от дел, передав творческое руководство Жюлю‑Франсуа Крею. Его коллекция Crocus 1959 года, ответ на популярный силуэт платья‑рубашки, попала на обложку The New York Times и принесла бренду международное признание. Крей также выпустил множество минималистичных повседневных костюмов и роскошных вечерних нарядов, а под его руководством появилась линейка Mademoiselle Ricci на границе между от‑кутюр и прет‑а‑порте.
В 1963 году креативным директором стал Жерар Пипар, до этого работавший в Balmain, Patou и Fath. Он проработал более 30 лет, успев пережить основателей компании: Нина Риччи умерла в 1970 году в возрасте 87 лет, а Роберт — в 1988 году. Пипару удавалось держать бренд в русле современности, предлагая актуальные силуэты.
В 1998 году модный дом был приобретён испанской группой PUIG и переехал на авеню Монтань. В последующие годы креативными директорами становились Ларс Нильсон, Натали Жерве, Питер Коппинг, Оливье Тискенс и Гийом Анри.
В августе 2018 года художественными руководителями Nina Ricci впервые стали двое — Лиси Херребрюг и Рушеми Боттер. Их приход ознаменовал новую веху: дуэт привнёс в стиль бренда каплю иронии и игривости, но при этом сохранил его суть — женственность и воздушную элегантность.
#жзл
