Аккум у шуруповёрта — штука капризная. Снаружи бодрый, внутри может быть уже “пенсионер с одышкой”.
И вот ты заряжаешь его “до победы”, а он крутит 10 саморезов и сдувается.
Чтобы не гадать на кофейной гуще и не покупать батарею “на авось”, покажу как проверить аккумулятор шуруповёрта мультиметром за 2 минуты — по-гаражному, просто, как для первоклашки, только без соплей.
Как это работает: что именно мы проверяем мультиметром
Мультиметр не видит “ёмкость” напрямую. Он видит напряжение.
А нам нужно понять две вещи:
- Сколько батарея показывает “в холостую” (без нагрузки).
- Насколько она проседает под нагрузкой (вот тут и вскрывается правда жизни).
Поясняю на пальцах:
Напряжение без нагрузки — как давление в шланге, когда кран закрыт.
Напряжение под нагрузкой — как давление, когда ты реально поливаешь огород. Если в шланге дырка или насос дохлый — напор падает сразу.
Какие бывают аккумуляторы в шуруповёртах (и почему цифры разные)
Литий-ион (Li-ion) — самый частый в 2026
Обычно на батарее написано: 12В, 14.4В, 18В, 20V Max.
Внутри банки по 3.6–3.7В номинал, а полностью заряженная банка около 4.2В.
Типовые сборки:
- “12В” (10.8V номинал) = 3 банки последовательно (3S)
Полный заряд: примерно 12.6В - “14.4В” = 4S
Полный заряд: примерно 16.8В - “18В” / “20V Max” = 5S
Полный заряд: примерно 21.0В
Никель-кадмий / никель-металлгидрид (Ni-Cd / Ni-MH) — старички
У них банка 1.2В номинал, заряженная около 1.35–1.45В, “умерла” — около 1.0В и ниже под нагрузкой.
Подготовка: что нужно для проверки (минимум вещей)
- Мультиметр (любой, даже “скупф-классика” за три копейки).
- Доступ к контактам батареи (на самой батарее снизу/сбоку).
- Для теста под нагрузкой (по желанию, но это половина успеха):
автолампа 12В (например, 21W) или
галогенка / мощная лампа,
или просто шуруповёрт как нагрузка (тоже можно).
⚠️ Важное правило гаража: не коротить контакты, не тыкать щупами как вилкой в розетку. Один неловкий “тык” — и будет не проверка, а фейерверк.
Экспресс-проверка за 2 минуты: пошагово
Шаг 1. Ставим мультиметр правильно (15 секунд)
- Переведи мультиметр в режим постоянного напряжения — обычно “V⎓” или “DCV”.
- Выставь диапазон:
если батарея 12–20В — ставь 20V или 200V, что ближе и выше. - Чёрный щуп в “COM”, красный в “V”.
Как принято: тыкнуть на “переменку” (V~) и потом удивляться цифрам как в гороскопе.
Как правильно: только DC.
Шаг 2. Меряем напряжение “в холостую” (20 секунд)
- Чёрный щуп на “минус” батареи, красный на “плюс”.
- Смотри цифру на экране.
Ориентиры для Li-ion (быстрые, рабочие):
- 3S (“12В/10.8В”):
12.6В — свежезаряжен, 11.1В — примерно середина, 9.0–10.0В — уже почти пустой - 4S (“14.4В”):
16.8В — полный, 14.8В — середина, 12.0–13.0В — почти пустой - 5S (“18В/20V Max”):
21.0В — полный, 18.5В — середина, 15.0–16.0В — почти пустой
Что это даёт: ты сразу понимаешь, вообще заряд есть или аккум “в ноль”.
Но! Тут подвох: даже дохлый аккум может показывать “почти норм”, пока его не нагрузишь.
Шаг 3. Самое важное — проверка под нагрузкой (1 минута)
Есть два простых варианта.
Вариант А (самый быстрый): нагрузка шуруповёртом
- Оставь мультиметр щупами на контактах батареи (если неудобно — можно через тонкие провода/крокодилы, но не обязательно).
- Вставь батарею в шуруповёрт.
- Нажми курок вхолостую на 2–3 секунды и смотри, насколько падает напряжение.
- Потом коротко дай нагрузку посерьёзнее: закрути саморез в дерево или удержи патрон рукой (аккуратно, без геройства) на 1 секунду.
Норма: напряжение падает чуть-чуть и быстро возвращается.
Плохой знак: напряжение проваливается резко (на несколько вольт) и инструмент тухнет.
Примеры, чтобы мозг не кипел:
- 18В (5S) батарея:
было 20.0В, стало 18.8–19.2В под нагрузкой — живая
было 20.0В, стало 14–16В и отрубилось — уставшая/слабая - 12В (3S) батарея:
было 12.3В, стало 11.5–11.8В — норм
было 12.3В, стало 8–9В — печаль
Вариант Б (по-гаражному честный): лампа как нагрузка
Берёшь лампу 12В (21W) и на пару секунд подключаешь к батарее (плюс к плюсу, минус к минусу), параллельно смотришь мультиметром напряжение.
- Если лампа еле тлеет и напряжение падает в яму — батарея слабая.
- Если светит бодро и напряжение держится — жить можно.
⚠️ Не держи нагрузку долго. Нам не “разрядить”, а проверить просадку.
Реальные нюансы и подводные камни (то, где новички ломаются)
Нюанс 1: “Показывает нормально” — ещё не значит “нормально”
Холостое напряжение может быть приличным, а под нагрузкой всё рушится.
Это классика: внутри банки уставшие, сопротивление выросло — и батарея превращается в “показушника”.
Нюанс 2: Защита у лития может отрубать батарею раньше “нуля”
Ты нажал курок — и всё выключилось, будто батарея пустая.
А она не пустая. Просто просела резко, защита решила “не сгорю за тебя” и отключила.
Нюанс 3: Один дохлый элемент валит всю сборку
Особенно у лития: одна банка слабая → при нагрузке она проседает первой → защита отключает весь аккумулятор.
Снаружи ты видишь “аккум плохой”, а внутри может быть “одна банка вредная”.
Как принято vs как правильно (коротко и по делу)
Как принято:
- мерить только “в холостую”;
- верить индикатору на батарее;
- ругать шуруповёрт, зарядку, погоду и Меркурий.
Как правильно:
- мерить в холостую + под нагрузкой;
- смотреть просадку;
- сравнивать с понятными цифрами (12.6/16.8/21.0 и т.д.).
Ошибки, которые совершают 80% новичков (и потом пишут “мультиметр врёт”)
- Ставят режим V~ (переменка) вместо DC.
- Ставят не тот диапазон и ловят “1” или странные значения.
- Коротят контакты щупами — и потом нюхают пластик.
- Меряют батарею на зарядке и думают, что это “реальная работа”.
- Делают вывод по одному измерению: “О, 20.1В, значит огонь” — а под нагрузкой там 15В и отключение.
Практика: чек-лист “диагноз за 2 минуты”
Чек-лист
- Мультиметр на DCV, диапазон подходящий
- Напряжение батареи без нагрузки записал
- Под нагрузкой (курок/саморез/лампа) посмотрел просадку
- Если просадка резкая и инструмент тухнет — батарея слабая/уставшая
- Если холостое низкое — батарея просто разряжена или есть проблема зарядки
Если хочешь “по-взрослому”: быстрый тест по банкам (для тех, кто не боится отвёртки)
Иногда батарея на винтах/защёлках. Открыл — увидел банки.
Для Li-ion (очень полезно)
- Нормальная заряженная банка около 4.2В.
- Если одна банка заметно ниже остальных (например, 4.1 / 4.1 / 4.1 / 3.6 / 4.1) — вот она, “вредина”.
Для Ni-Cd / Ni-MH
- Заряженная банка около 1.35–1.45В.
- Сильно отстающая банка — слабое звено.
⚠️ Только аккуратно: внутри можно случайно устроить короткое, а это уже не DIY, а “ой”.
Подведём итог
- Мультиметром быстро проверяют не “ёмкость”, а напряжение и главное — просадку под нагрузкой.
- Для лития ориентиры по полному заряду простые: 12.6В (3S), 16.8В (4S), 21.0В (5S).
- Если без нагрузки цифры норм, а под нагрузкой провал в яму и отключение — батарея уставшая (или одна банка тянет вниз всю сборку).
- Самая честная проверка — холостой замер + короткая нагрузка. Это и есть те самые “2 минуты”, которые экономят деньги и делают тебя в гараже человеком, а не страдальцем 🙂