Сразу хочу сказать. Лично мне подобная неисправность встречалась уже не раз на разных котлах , но всегда симптоматика немного отличается. Это может быть и циклический перезапуск и попытка запуска 2-4 раза после чего может появиться ошибка. Да и ошибка может быть не той что укажет на неисправный узел. Например котел выдает ошибку отсутствия пламени на горелке , вот и думай что не так. Или , как у подписчика было , выдает целую серию ошибок. Сначала одна, он нажимает “Reset” и сразу, либо с небольшой паузой выскакивает уже другая, а потом и третья.
А бывает и как на Протермах, ошибок нет вообще.Ну не любят эти котлы беспокоить владельцев. Видимо думают, авось само пройдёт. Никого не напоминает? 😂
Всем привет!
Друзья и снова напоминаю, что по любым вопросам, даже не по теме статьи вы можете писать в комментарии. Отвечаю по мере возможности.
А за индивидуальной консультацией , онлайн диагностикой и т.п. милости прошу ко мне в личные сообщения ВКонтакте. Ввиду отсутствия мобильного интернета , а я часто вне дома, работает только он.
Я все подробно объясню, расскажу на что следует обратить внимание, а куда лучше самостоятельно не лезть.
Вот только… Огромная просьба. Перед тем как писать, воспользуйтесь кнопкой “поддержать автора” для поддержки канала любой ненакладной для вас суммой. Для полноценной работы мне нужен хоть какой нибудь ноутбук, мой уже 4 месяца в ремонте и не факт что сделают, а старенькая нэтка не выдержала нагрузки и ее даже в ремонт не приняли.
Надеюсь на ваше понимание. Заранее спасибо.
Вызов.
На часах пол одиннадцатого вечера, я уже переоделся (работаю до 10и) и тут звонок.
Звонит девушка и говорит что их котёл как то странно себя ведёт. Дисплей мигает и на нем пляшут цифры 43°-45° , хоть котёл выставлен на 60°. И такое поведение уже несколько часов. С ее слов температура не падает и не повышается а котёл постоянно гудит.
Что ж. Зимой на котлы я выезжаю вне графика. Так что собираюсь и еду.
Диагностика.
По приезду , первым делом снимаю крышку и слушаю как работает котёл. К сожалению смотрового окна в герметичной крышке нет, так что все на слух. И да, котёл постоянно пытается запуститься. Судя по индикации на панели , пламя появляется на несколько секунд и пропадает, потом снова треск розжига и так происходит беспрерывно.
Первым смутило то что, розжиг не прекращает трещать. Точнее он прекращает это делать беспрерывно , но отдельные щелчки все равно слышно. По этому первым делом подумал, что датчик пламени не видит огонь на горелке. Снял герметичную крышку, термоизоляционный экран и да, электрод ионизатора ну очень низко относительно горелки.
Снял электрод, благо делается это довольно легко, провод отстёгивается, а сам он держится на одном шурупе под крестовую отвёртку. Почистил и поставил обратно. И вот тут первая странность. После повторной установки датчик встал как надо, высота над горелкой стала примерно 5 мм. Хотя я ничего не подгибал. Предположил , что от нагрева крепление датчика немного проседает, а после остывания возвращается на место. По этому немного подогнул посадочное место, буквально на пару миллиметров, чтобы при любом раскладе электрод всегда оставался в рабочей зоне.
И вроде все, после сборки котёл запустился и пару циклов отработал без проблем. Но не тут то было.
Ремонт.
А вот теперь ремонт. Хозяйка окликнула меня когда я уже садился в машину. Сказала что все началось заново.
Что ж, вернулся и вижу , что да. Котёл снова в циклическом перезапуске и естественно ни каких ошибок. Ну это же Протерм.
И тут я уже полез туда, куда собирался изначально. А именно к прессостату (вакуумному реле).
Да , именно эта деталь чаще всего вызывает подобное поведение прибора.
Снял реле, внимательно осмотрел, слегка потряс в руке. Внешних повреждений нет, внутри ничего не болтается. Замечательно.
Взял мультиметр, выставил его на замер сопротивления “до 200 Ом” и подключил к контактам прессостата. Через штуцер, верхний от маркируемой панели, втянул в себя воздух и … на приборе появились цифры “9.2 Ом”.
Не зря полез. Ведь рабочее сопротивление реле не должно превышать сопротивление щупов. В моем случае это 0.6 Ом.
Если вы не знали, даже сопротивление в пару Ом достаточно для некорректной работы прибора, а тут почти 9.
Ну что ж. Достаю свой самодельный прожигатель, подключаю прессостат и … через пару минут проверяю сопротивление на реле снова. 0.6 Ом как в аптеке.
Собираю все на место, запускаю котёл и все работает как надо.
После сборки и запуска котла уходить не торопился. Посидели , попили чая, пару раз сходил покурить… Котел все это время работал штатно.
И вот прошла уже неделя, повторного обращения не было.
Что такое прожигатель?
Я знаю что этот вопрос станет самым популярным в комментариях и сообщениях, по этому лучше расскажу тут.
Постоянные зрители и читатели прекрасно знают о чем идёт речь. А для вновь прибывших повторю, но при условии что вы подпишитесь на канал и напишите хотя бы короткий комментарий.
И так, на самом деле “прожигатель” для прессостата -это весьма простая и примитивная вещь. Ее может собрать абсолютно любой человек.
По сути это двухжильный провод где с одного конца вилка , а с другого патрон с лампочкой накаливания на 40-60 Вт. Энергосберегающие тут не подойдут. Лампочку можно заменить на любую нагрузку примерно такой же мощности. Катушка, электродвигатель … тут все ограничивается вашей фантазией. Лично мне удобнее всего именно лампочка.
Так вот , в разрыв одного из проводов нужно поставить и за изолировать две “мамки” .
Вот и все. Прожигатель готов.
Когда это нужно, в разрыв подключаете прессостат , вилку в розетку и через нужный штуцер на реле , без фанатизма , кратковременно ртом создаете разряжение до щелчка, потом сразу отпускаете. Повторив процедуру раз через 10-20 , если у реле нет механических поломок, оно будет работать как новое.
А на этом у меня пожалуй всё.
Мир вашему дому, всем удачи!
А с вами как всегда, ваш мастер Владимир.