Полчаса под окнами тарахтит соседская "Камри", выпуская облака выхлопа. Хозяин уверен: так он бережёт мотор. На самом деле он его планомерно гробит. Карбюраторные движки прошлого века действительно требовали долгой подготовки к поездке, но инжекторы работают по другим правилам.
Сразу после пуска блок управления автоматически поднимает холостые до 1500-2000 об/мин и льёт в камеры сгорания больше топлива. На стоящей машине эта богатая смесь прогорает плохо: часть бензина оседает нагаром на стенках цилиндров, тарелках клапанов и электродах свечей. Двадцать минут работы вхолостую превращаются в слой копоти, который потом мешает нормальному теплоотводу и снижает компрессию.
Параллельно развивается другая беда. Застывшее масло в поддоне напоминает густой мёд и с трудом проталкивается насосом по каналам. Специалисты НАМИ подсчитали, что максимальный износ кривошипно-шатунного механизма происходит в первые мгновения после запуска, пока смазка ещё не дошла до подшипников.
Даже качественная синтетика при -25 становится заметно гуще и медленнее поступает к распредвалам, гидрокомпенсаторам и турбине. Попытка "взбодрить" холодный мотор педалью газа только усугубляет ситуацию: на высоких оборотах детали трутся практически насухо, появляются задиры на шейках коленвала и юбках поршней.
Коробка передач страдает не меньше двигателя. Трансмиссионное масло на морозе тоже теряет текучесть, и это особенно критично для автоматов: фрикционные диски начинают проскальзывать, появляются рывки при переключениях. Редукторы мостов и раздаточные коробки переживают те же проблемы. Резкое ускорение сразу после старта бьёт по всей силовой линии.
Ещё одна типичная ошибка: врубить отопитель на полную мощность, едва завёлся. Водитель мёрзнет и хочет тепла прямо сейчас, но радиатор печки забирает энергию из системы охлаждения. Мотор при этом выходит на рабочую температуру чуть ли не вдвое дольше, а из дефлекторов всё равно дует прохладный воздух, потому что антифризу пока нечего отдавать.
В сильный мороз такой "обогрев" только охлаждает подкапотное пространство. Разумнее оставить вентилятор на первой скорости или вовсе включить подогрев кресел и руля, которые дают ощущение тепла почти сразу.
Оптимальное время подготовки зависит от погоды. Около нуля хватает минуты. При морозе от -10 до -20 стоит подождать около пяти минут. Ориентир универсальный: ледяная корка на лобовом стекле начала таять, значит, пора трогаться. Ниже -25 имеет смысл разбить прогрев на два коротких этапа с паузой. После этого первые 10-15 км держите стрелку тахометра в районе 2000-2500 об/мин и избегайте резких разгонов.
К слову, долгий прогрев во дворах теперь ещё и наказуем. По пункту 17.2 ПДД стоянка с работающим мотором в жилой зоне запрещена, а статья 12.28 КоАП предусматривает штраф: 1500 руб. в регионах и 3000 руб. в Москве с Петербургом. Патруль вряд ли будет караулить под вашими окнами, однако раздражённые соседи могут снять видео и отправить жалобу.
Прогрев в закрытом боксе опасен для жизни. Угарный газ не пахнет и не виден, концентрация растёт стремительно. Даже приоткрытые ворота не гарантируют достаточной вентиляции, а несколько минут работы мотора в замкнутом пространстве способны привести к отравлению.
Не забывайте про шасси. Холодная резина теряет эластичность и хуже цепляется за асфальт, тормозным колодкам нужно время на притирку к дискам. Аккумулятор в мороз отдаёт на 30-40% меньше энергии, и каждая неудачная попытка завестись приближает его к полной разрядке.
Если система охлаждения подводит и мотор перегревается, последствия зависят от времени. Короткий эпизод в 10-15 мин. обычно проходит без следа после остывания. Двадцатиминутный перегрев уже грозит искривлением привалочной плоскости ГБЦ, пробоем прокладки и повреждением маслосъёмных колец.
При критическом перегреве алюминий поршней начинает плавиться и налипать на гильзы, смазка разжижается до состояния воды, вкладыши коленвала проворачивает на шейках. В худшем случае шатун пробивает блок, и двигатель отправляется на свалку.
Зимнее масло с маркировкой 0W или 5W существенно облегчает холодный пуск и сокращает время "сухого" трения. Нормальная рабочая температура бензинового мотора составляет 90-110 градусов, дизельного 85-90. Автопроизводители рассчитывают узлы так, чтобы машина гарантированно прошла 100 тыс. км; что случится дальше, в их бизнес-модель уже не входит.