Мало что могло сравниться с модной чехардой последнего года. 2025 и предшествовашие ему события были поистине судьбоносным для индустрии моды: ведущие дома играли в «музыкальные стулья», меняя и перетасовывая креативных директоров. Matthieu Blazy — сделал несколько нашумевших коллекций в Chanel, Jonathan Anderson меняет Dior, Луиз Троттер — приятно удивляет в Bottega...
Многие ждали и ждут коллекций этих марок, потому что привыкли, что именно они задают тон. Теперь суматоха улеглась, у дизайнеров было время освоиться, так что можно ожидать коллекций подготовленных более основательно, без спешки. Вторые и последующие шоу дают более чёткие ориентиры тому что будет происходить с марками, хотя к дебютам зачастую привлечено больше внимания.
Но помимо наблюдения за тем, как бренды поддерживают курс, взятый в 2025-м, нас ждёт серия значимых дебютов.
И вот кого мы увидим:
Антонин Трон в Balmain
Отставка Оливье Рустена стала для многих неожиданностью. Четырнадцать лет во главе дома (к тому же, он долгие годы оставался единственным темнокожим дизайнером среди крупных брендов) — срок внушительный. Но продажи есть продажи, а эстетика максимализма и роскоши на грани разорения, цитирующая саму себя, в итоге себя же исчерпала.
Да и марка, хоть и любима знаменитостями и била рекорды популярности (вспомним коллаборацию с H&M),
всё же оставалась на периферии серьёзных дискуссий. Чего уж там - странная история с не то краденой, не то потерянной коллекцией вызвала больше вопросов чем сочувствия. Пиар, конечно, всегда пиар, но..
Как бы там ни было, ему на смену пришел Антонин Трон. За его плечами — работа в многочисленных брендах LVMH (их приз он, кстати, выиграл в 2017) и Kering, капсула для марки Кайли Дженнер Khy
и собственный лейбл Atlein (гибрид слов «atlántic» - «атлантический», и «alien» - «пришелец».
Его эстетика очень далека от театральной роскоши Рустена. Дойдёт ли этот корабль до финиша или пойдет ко дну увидим на его первом женском показе в Париже в марте 2026-го.
Джейден Смит в Christian Louboutin
Где-то убыло, а где-то прибыло (это я о темнокожих дизайнерах). Сотрудничать с блогерами и музыкантами — не новая идея, но если раньше это были коллаборации, то теперь речь о полноценных должностях. Джейден Смит (который сын Уилла Смита) стал креативным директором мужского направления Louboutin.
Кстати пост в запрещенной социальной сети по данным Launchmetrics принес 5.4 миллиона долларов (правда не реальных денег, а эффекта от медиа присутствия).
Четыре коллекции в год, и первую мы увидим в рамках мужской недели моды уже через пару недель. Чутьё подсказывает не ждать чудес (скорее — скандалов и странностей). Но посмотреть хочется: а вдруг?
Будут ли это вариации из клуба богатых и знаменитых «непо-деток-миллионеров»? Или он просто поставит подпись под работами команды, оставшейся в тени? А может, доза американской «крутизны» в легендарном французском доме создаст что-то по-настоящему интересное?
Мария-Грация Кьюри в Fendi
Первый значительный дебют года состоится в Милане в феврале. Уходу Марии Грации Кьюри из Dior, чьи работы за почти десять лет успели приесться, многие даже радовались, полагая, что она останется не у дел. Но не тут-то было.
После ухода Сильвии Вентурини Фенди (оставшейся почётным президентом) бренд, к изумлению многих, назначил Кьюри креативным директором.
Она возвращается домой, к итальянцам (до Dior её дуэт с Пьерпаоло Пиччоли правил в Valentino)
Хотя её дизайн вряд ли кого-то удивит, смысл назначения, вероятно, в другом. Fendi — дом с богатой историей, архивами и поклонниками, но вот с тем чтобы найти уникальность абстрагируясь от конкуренции с большим братом в лице Dior или Louis Vuitton складывается сложнее. Поднимать продажи тоже нужно уметь. Целая серия про Fendi в последнем сезоне «Эмили в Париже Риме» (когда у неё уже отберут визу?) выглядела уж очень отчаяной попыткой.
Можно сколько угодно критиковать однотипные изделия Dior последних лет - повторяющиеся из коллекции в коллекцию анораки, ремни, береты, платья-бюстье, юбки плиссе, жакеты, футболки с лозунгами и т.д. но продавались они отлично.
А её финальное шоу в садах Villa Torlonia в Риме наглядно показало: ей комфортнее в итальянской столице, чем на французских бульварах. Посмотрим, правда ли, что дома и стены помогают.
Демна в Gucci
Формально его дебют уже состоялся — даже дважды. Сначала был показ в формате фильма,
а в декабре мы увидели съёмку pre-fall коллекции, стилизованную под показы 90-х (передайте привет, Тому Форду).
Но это были лишь цветочки. Ягодок дождёмся в феврале на Миланской неделе моды, когда новое видение обретёт осязаемую форму. Как ни относись к бренду и к самому Демне, Gucci — ключевой актив для Kering и значимый феномен поп-культуры. Потому, вполне возможно, это самый важный дебют наступившего года.
Дюран Лантинк в Jean Paul Gaultier
Пять лет назад Жан-Поль Готье объявил об уходе на покой (конечно, весьма условном учитывая его кипучую деятельность со своими шоу танцев), и все это время коллекции создавали приглашенные дизайнеры среди которых кстати был и Оливье Рустен (да и в целом список впечатляет). В прошлом году наконец назначили постоянного креативного директора — Дюрана Лантинка, и его первую коллекцию ready-to-wear мы уже видели (хотя, честно говоря, я бы предпочёл не видеть).
Но близится неделя Haute Couture. И кто знает, возможно, тот фантазийный мир, который дизайнер (по его же собственным словам) пытался создать, заиграет именно в формате высокой моды?
Рэйчел Скотт в Proenza Schouler
Осенний нью-йоркский показ бренда сложно назвать полноценной первой коллекцией: в расписании недели моды сезона весна-лето 2026 марка не значилась, и о шоу объявили в последний момент.
Мы видели характерные для бренда силуэты, минимализм, обилие трикотажа, многослойность, вывернутые швы, новая дизайнер добавила, например, обилие текстур, явно от себя. По сути этой коллекция - знакомство с командой и архивами - так что ждем полноценный большой показ в феврале.
Мэрил Рогге в Marni
Новый дизайнер бренда — любимица индустрии, или, по крайней мере, модной прессы и блогеров (её собственный лейбл широкой публике не слишком известен). Поклонники интеллектуальной моды ждут её дебюта в Marni с огромным нетерпением.
Под руководством Франческо Риссо бренд был интересным (массовое помешательство на мохеровых свитерах — его заслуга), пусть и отличным от задумок основательницы, но не самым влиятельным. До статуса Miu Miu ему было далеко, тренды он задавал редко. Новая искра, возможно, пробудит эмоции и вдохнёт в Дом свежую жизнь, дав ему конкурентное преимущество.
Грейс Уэльс Боннер в Hermès
Если кто и вытянул счастливый билет в 2026-м, так это Грейс Уэльс Боннер — новый директёр мужской линии Hermès, сменившая Вероник Нишаньян (чьи работы многие из нас искренне любили). Французы пошли совсем другим путём: дебют нового дизайнера мы увидим лишь в январе 2027-го. Недаром говорят: «хорошее приходит к тем, кто умеет ждать». Но тем выше будут ожидания. Одно дело — готовить показ за несколько недель, другое — иметь в распоряжении больше года.
Пока же остаётся разглядывать слипперы из новой коллекции её собственной марки и гадать: если она способна на такое в рамках своего небольшого лейбла, что же она создаст, получив доступ к мастерским столь почтенного дома как Hermès?
Бонус: Versace головоломка
Вероятно, мы наконец узнаем, что происходит и кто в доме (Versace) хозяин. После закрытия сделки по продаже бренда в декабре прошлого года и поспешного отстранения Дарио Витале (чьи первый и единственный показ, надо признать, был очень красивым — или это просто я поклонник максимализма 80-х) дом вновь остался без дизайнера.
До этого Витале проработал 15 лет в Miu Miu (чьи владельцы, Prada Group, как раз и выкупили Versace).
Раньше бренд был семейным делом, но Донателле — 70 (вероятность её возвращения, как у Шанель в своё время, всё же мала, хотя и не равна нулю), и смены внутри семьи не предвидится. Но и нанять дизайнера со стороны для столько особенгого дома задача не из лёгких - тем более на фоне противостояния с французскими магнатами которые подмяли под себе значительную часть рынка.