Итак, мой испанский вояж подходит к концу. Сегодня у нас последняя выездная экскурсия, и уже вечером мы вылетаем в Москву. А пока утро, и мы занимаем места в автобусе, чтобы увидеть один из самых замечательных городов Испании — великолепный Толедо, где каждый камень мощёных узких улочек и древних стен помнит события более чем двухтысячелетней истории, когда в 192 году до н. э. римский полководец Марк Фульвий Нобилиор завоевал поселение кельтского племени карпетанов и назвал его Толетум. Спустя сотни лет Мигель де Сервантес говорил о Толедо, где он жил и написал первую часть романа о Дон Кихоте, как о чести и свете Испании, друг писателя, поэт и драматург Лопе де Вега называл Толедо сердцем Испании.
Делаем остановку на подъезде к городу. Смотровая площадка Mirador del Valle. Отсюда Толедо великолепно просматривается: высокий холм с россыпью невысоких домов, шпиль кафедрального собора, четыре башни Алькасара, купол церкви Сан-Ильдефонсо и река Тахо, зелёной лентой опоясывающая город.
«Городом трёх культур» нередко называют Толедо, помня о том, что на протяжение долгих столетий здесь мирно уживались христиане, евреи и мусульмане, внося в архитектурный облик города черты своей культуры. Собор, синагога, мечеть — культовые сооружения Толедо служат тому доказательством.
И ещё очень примечательный исторический факт:
Когда-то Толедо носил гордый статус столицы Испании. Но в 1561 году Филипп II решил перенести свою резиденцию в Мадрид, практически равноудалённый от всех портов.
И вот мы уже в исторической части города.
Проходим мимо мощных кованых дверей. Не удалось узнать, фигура кого установлена в нише. Может, кто-то из подписчиков подскажет?
И вновь узкие улочки, как во многих городах средневековой Испании. И на удивление высокие дома, где окно в окно, соседние балкончики рядом — только руку протяни.
Кому-то тесно в лабиринте старинных улочек, а я очень люблю эту неповторимую атмосферу городов и городков, чья история насчитывает не одно тысячелетие. Меня не смущает и не напрягает даже такая особенность Толедо, как спуски и подъёмы из-за особенностей местного ландшафта.
За кованой оградой — монастырь монахинь-доминиканок Санто Доминго Реаль (Santo Domingo el Real), основание которого датируется 1364 годом.
О том, что мы находимся на одноимённой площади, можно понять из таблички на стене.
В узком просвете уже видна башня церкви Сан-Ильдефонсо, к которой мы не спеша и направляемся.
Пройдя ещё немного, оказываемся у входа в церковь Сан-Ильдефонсо, также известной как церковь Иезуитов. Это очень красивое культовое сооружение носит имя святого Ильдефонсо Толедского, покровителя города, архиепископа, удостоенного почётного титула Отца Церкви.
Строительство храма началось в 1629 году, а закончилось в 1765. Нетрудно посчитать, что работы длились долгих 136 лет.
Интересный факт
В 1767 году Сан-Ильдефонсо становится приходской церковью Иоанна Крестителя. Возвращение храма иезуитам произошло спустя 170 лет в 1937 году.
На фасаде — эмблема ордена Иезуитов.
На фото ниже — Университетская палата Лоренсана (Palacio Universitario Lorenzana), о чём нам сообщает каменная табличка на фасаде. Палата является частью университета Кастилии Ла Манча. Сегодня в здании помимо административных структур, исследовательских центров находятся классы Университета пожилых людей «Хосе Сарамаго».
Здание палаты возведено было в 1795 году по проекту испанца Игнасио Хаана.
Высокая башня, что на фото ниже, принадлежит церкви Сан-Томе. Когда-то здесь стояла мечеть, строительство которой датируется XI веком, а уже в XII столетии в исторических документах упоминается Сан-Томе. Начало XIV века стало важной датой для христианской церкви: началась масштабная реконструкция храма, находившегося в полуразрушенном от времени состоянии. Ключевую роль в перестройке церкви играл Гонсало Руис де Толедо (граф Оргас). На его средства производились все работы как при жизни графа, так и после его кончины.
Вход в церковь Сан-Томе настолько неприметный, что я даже не сфотографировала его, поэтому вынуждена воспользоваться фото из свободного доступа в интернете.
Сегодня в стенах храма можно увидеть один из шедевров прославленного мастера кисти Эль Греко, прихожанина Сан-Томе, «Погребение графа Оргаса». Полотно, внушительное по размеру (4,8 х 3,6), производит, поверьте на слово, сильное впечатление.
Это интересно
Эль Греко не только изобразил на картине реальных горожан Толедо, чьи титулы позволяли им находиться в непосредственной близости к телу усопшего, но и самого себя. А ещё видите мальчика в левом нижнем углу полотна с горящим факелом в руке? Это сын живописца. А на краешке белого платка, что виден из кармана отрока, Эль Греко оставил свою подпись и дату рождения сына — 1578 год.
А мы уже двигаемся дальше. Проходим мимо церкви Сан-Педро-Мартир, что является частью одноимённого женского монастыря, основанного в 1407 году доминиканцами.
Дома в стиле мудехар, расцвет которого в Испании пришёлся на XII - XVI столетия, не редкость в Толедо. Яркий пример — на фото ниже.
Распятие, фигуры Девы Марии в нишах можно часто встретить на улицах европейских городов. Толедо не исключение.
Дворец Фуэнсалида — ещё один из примеров толедского стиля мудехар, но уже с добавлением элементов готики. Возведение здания графом Фуэнсалидом датируется XV веком, последующие сто лет здесь располагалась временная королевская резиденция.
Внутренний дворик очень скромный, и не скажешь, что здесь проводила время семья монархов.
Наша группа двигается дальше. Проходим мимо Дворца правосудия.
Мы неуклонно приближаемся к главной цели экскурсии — кафедральному собору Толедо. Вот, он уже виден в узком просвете среди высоких зданий.
Площадь Аюнтамьенто (Plaza del Ayuntamiento). Стоим перед входом в кафедральный собор Девы Марии. Главное культовое сооружение Толедо, зажатое рядом стоящими зданиями, не производит особого впечатления: просто красивый готический собор, причём далеко не внушительных размеров. Но впечатление коренным образом меняется, когда входишь в собор.
Санта-Мария-де-Толедо — один из крупнейших соборов Испании, строительство которого было начато в 1226 году и продолжалось до 1493-го. Высота грандиозного сооружения — 120 м, ширина — 60 м, высот — 44 м. Пять нефов образованы сводами в количестве 72, колонн насчитывается 88.
Признаюсь, что не все фото, которые вы, дорогие подписчики, увидите — мои собственные, ввиду их ненадлежащего качества. Часть пришлось искать в интернете.
Мощные колонны, свет, что проникает сквозь разноцветье витражей, создают впечатление раздвинутого пространства.
Восхищённое Ах! вызывает великолепное ретабло, на создание которого ушло шесть лет.
В капелле Святого причастия улыбающаяся Дева Мария держит младенца Иисуса. Сколько любви, нежности и мудрости в этом облике! Толедскую статую часто называют «Белой Девой», «Белой Богородицей» из-за белого алебастра, использовавшегося в изготовлении фигуры. «Какая же она белая?» — спросит дотошный читатель. Увы, время не щадит никого: более тёмная патина изменила белоснежный лик Девы Марии. Сведения об авторе прекрасной статуи, к сожалению, не сохранились.
Капелла Транспаренте (что в переводе на русский звучит как «прозрачный») поражает центральной композицией с обилием изящных фрагментов, статуй, выполненных из мрамора и бронзы. Освещает скульптурный ансамбль свет, что падает из окна, расположенного над шедевром Нарсисо Томе.
В ризнице собора центральное место занимает великолепное полотно Эль Греко «Эсполио», или «Совлечение одежд с Христа». Помимо этого шедевра здесь можно увидеть картины кисти великих живописцев прошлого: Ван Дейка, Караваджо, Тициана, Гойи. На потолочной фреске изображено «Взятие Пресвятой Девы Марии в небесную славу». Впечатления вкупе потрясающие!
В сокровищнице собора главный экспонат — дароносица весом более двухсот килограмм, из которых на серебро приходится более 180 кг, а на золото — почти 20. Шедевр высотой в два с половиной метра увенчан крестом с бриллиантами. Раз в год дароносица покидает стены собора: это случается в праздник Тела и Крови Христовых, наступающий на следующий день после Святой Троицы.
Выходим в клуатр (внутренний двор собора), куда можно попасть после посещения расположенной рядом сокровищницы.
Поражают своим великолепием фрески, которые можно долго и внимательно разглядывать. Но увы! время наше очень ограничено.
Покидаю собор с чувством глубокого сожаления. Многое осталось «за кадром». Это тот случай, когда я себе говорю: «Я приеду сюда ещё раз! Обязательно! И потому говорю: «До свидания, сверкающий толедский бриллиант!» Более подробно о соборе я писала ЗДЕСЬ (I часть) и ЗДЕСЬ (II часть).
А у нас по плану ещё одна интересная экскурсия. Мы отправляемся на фабрику Мариано Заморано (Mariano Zamorano), чья слава шагнула далеко за пределы Испании. Толедо часто называют городом оружейников, и немалая заслуга в этом принадлежит искусным мастерам по металлу. Толедская сталь по многим показателям превосходит дамасскую. Для тех, кто захочет привезти из Толедо не китайский сувенир, а настоящее произведение искусства, на фабрику, что находится по адресу Toledo, Calle Ciudad, 19 — прямая дорога. Но не забывайте о правилах провоза подобных предметов, чтобы избежать неприятностей при досмотре в аэропорту.
Наше знакомство с не просто производством, а семейным делом, начало которому было положено в 1951 году, начинается с кузницы.
Среди демонстрируемых видов оружия не только современные образцы, но и такие, что могли бы стать ценными экспонатами музеев.
Седовласый мужчина на картине — Мариано Заморано.
Идём дальше.
И вот мы уже можем наблюдать за работой мастера в технике дамаскинажа — инкрустации изделий из металла. Раньше так принято было украшать оружие.
Вот такие заготовки используются в изготовлении женских украшений, посуды, ножниц, ножей и мечей.
И, конечно, мы не могли не зайти в магазин при мастерской.
В каталоге не один десяток наименований реплик исторического холодного оружия. Самые дорогие изделия делаются по старинным лекалам. Мужчины, поверьте на слово, преображаются буквально на глазах, когда у них в руках оказывался меч или шпага. Сразу хочется запеть «Гром победы, раздавайся!» или с криком «Каналья!» броситься на воображаемого кардинальского гвардейца.
А женская половина замирает в молчаливом восторге перед витринами с посудой и украшениями. Как можно что-то выбрать из этого блистающего и ослепляющего великолепия?! Просто глаза разбегаются!
После столь насыщенной и для кругозора, и для глаз экскурсии чудесно прогуляться по небольшому уютному садику, что расположился во дворе фабрики.
На этом закончу. А для тех, у кого хватило дочитать моё сочинение на тему «Что я делала в Толедо» небольшой бонус — подборка фото «Просто. Ни о чём».
Улица, фонарь.. нет, не аптека, дверь! И не одна.
Кто-то скажет, что Толедо мало отличается от небольших городков, во множестве разбросанных на испанских землях. Но здесь, мне кажется, царит особая атмосфера. Это как с незнакомым человеком: вроде он такой же как все, а начинаешь общаться и понимаешь, насколько он интересен, чудесен и неповторим.
Толедо — город-крепость на горе,
Город-храм, где молились торжествующим богам,_
Я тебя хотел бы видеть на заре! Город, зримый в высоте,
Между скал, безупречный в совершенной красоте,
Ты явил свой гордый лик — и задремал.
Ты, сказав своё, затих
Навсегда, но поют в тебе отшедшие года,
Ты — иссечённый на камне мощный стих. Константин Бальмонт
P.S. Предвидя возможные комментарии типа «Фу! Галопом по Европам!», отвечаю сразу: я люблю подобный формат экскурсий. Он даёт почти полную картину самых значимых достопримечательностей города, и я для себя решаю, стоит ли приехать сюда ещё раз. А если всё-таки случается бывать в городе не впервые, я точно знаю, ЧТО я хочу увидеть, КУДА хочу пойти и ГДЕ я буду проводить свободное время.
Понравилась статья? Если да — нажмите палец вверх и подпишитесь, чтобы узнать ещё много интересного, нет — буду рада прочитать конструктивную критику в комментариях. А ещё напишите, о чём бы вы хотели узнать в новых публикациях.
О своих поездках для вашего, дорогие подписчики, удобства я составила подборку статей. Переходите по ссылке. Со мной интересно!
Буду рада, если вы поделитесь в комментариях впечатлениями о своих поездках. Где были? Что видели? Где хотели бы побывать? Что или где понравилось больше всего? А что не понравилось?