Признаюсь честно: отправляясь в страну, подарившую миру кофе, мы не строили маршрутов. Понятия не имели, куда попадём и что нас ждёт.
Была лишь одна попытка подготовиться: мы загуглили: «Безопасно ли в Эфиопии?». Гугл ответил: «Нет». Для чистоты эксперимента спросили тогда: «А безопасно ли в России?». Гугл, не моргнув глазом, выдал тот же ответ: «Нет». Мы с мужем посмотрели друг на друга, развели руками и купили билеты.
Иногда логика — главный враг приключений. А маршрут лучше всего строить по ходу движения.
Начну с цифр. За 13-дневный тур мы отдали 3400$ (это 275 тысяч рублей на момент публикации) на двоих. Плюс перелёты по стране — ещё 75 тысяч. Плюс чаевые (около 150$), потому что они, как выяснилось, «не включены».
Организаторов нашли по прилёте в Аддис-Абебу: встретились с владельцем в кофейне, передали наличку. К тому моменту мы уже успели понять местные цены: часовой массаж — 350 рублей, африканские косички — 250, гигантская порция еды — 200 рублей (хватит на четверых). И вот тут мозг дал сбой. Логика была железной: если всё здесь так дёшево, то за такие деньги (3400$!) нас ждёт luxury отдых!
Мы ещё никогда так не ошибались. Потому что в Эфиопии деньги покупают не комфорт. Они покупают доступ. К реальности, которая бьёт по мозгам сильнее, чем любая цифра в квитанции.
День 1. Перелет в Мекеле. Данакильская впадина.
В аэропорту нас встретили, отвезли в город в какую-то кофейню. И пока мы там сидели, пили кофе, организаторы часа три грузили машины. Едой, водой, матрасами, всем-всем. Мы, конечно, офигевали от такого ожидания. Рядом еще три машины с туристами.
Наконец тронулись. Дорога долгая, пыльная, ведущая на край света. Или в его начало.
И привезли нас к месту ночлега. Первая неожиданность: кемпинг — это не палатки с базовой инфраструктурой. Это кровати. Просто кровати, стоящие под небом, как декорации из сюрреалистичного спектакля.
Вторая: кругом куча мусора: пластиковые бутылки, салфетки. Мозг отказывался верить: «Это шутка. Сейчас скажут «развод» и отвезут в нормальное место». Не сказали.
Разгрузились и сразу поехали на саму впадину встречать закат.
И знаете, закат был настолько сногсшибательный, что мой шок от кемпинга куда-то испарился. Кругом соль, нереальные цвета... Красота неземная.
А потом нас повезли обратно в этот лагерь. В темноте он уже не казался таким страшным. Если не включать фонарик, то вообще почти романтично. Главное — не напороться ногой на чьи-нибудь фекалии, ведь туалет здесь везде, где захочешь.
Но настоящий шок случился утром. Проснуться и увидеть на своей кровати чужую салфетку. Или засыпать под этот странный шум: пластиковая бутылка бьется о землю, ветер гоняет ее, и она снова бьется... Бесконечно.
А еще ночью ко мне подошел осел. Я сначала перепугалась. Наверное, он меня по запаху со своим перепутал. Что ж, немудрено — душа там нет, а жара стоит нереальная, все пахнем почти одинаково.
НО ЧЕСТНО! Засыпала я со слезами на глазах! Не потому что грязно или страшно. Слезы - от переизбытка красоты! Открываешь глаза, а на тебя падает тысяча звезд - просто с ума сойти! Такая красота над головой...
День 2. Данакильская впадина, вулкан Эрта Але.
На следующее утро нас разбудили затемно 😁Пока ничего не было видно — ни мусора, ни соседних кроватей. Первая половина дня в Данакиле — это как высадка на другой планете.
На рассвете нас привезли снова к соляным залежам. Мы смотрели, как первые лучи солнца пробиваются и отражаются в соленой воде.
После нас подсадили на джипы и на крыше с ветерком минут 30 добирались до Вулкана Даллол (Dallol).
Самое безумное место на Земле, кажется. Подобные гейзеры видела на Камчатке и в Японии. Но там ты смотришь со стороны, с безопасного расстояния. В Даллоле всё иначе. По кислотному полю можно ходить. Мало того — по нему ходишь, осторожно ступая по хрупкой соляной корке, которая скрипит и проваливается. Под ней булькает что-то горячее и жёлтое.
Ты можешь дотронуться до кристаллов серы, острых и хрупких, как стекло. Потрогать пальцем ярко-зелёную пласты. Здесь нет ограждений, нет тропинок — только твоя собственная осторожность и ветер, несущий едкий запах тухлых яиц. Дышать там очень тяжело, поэтому лучше запастись шарфами или масками.
А потом пошли купаться. Да-да, купаться в солёном озере, где держит, как в Мёртвом море! Вода маслянистая, тёплая, а вокруг — пустыня. Сюрреализм.
После Данакила нас ждал Эрта Але — тот самый вулкан с озером лавы. Дорога заняла три часа. Снова пыль, тряска и ощущение, что едешь на край географии.
Закат второго дня мы встречали уже на самом вулкане. Шли вверх минут 30 пешком по чёрной, застывшей лаве. Ожидание было электрическим — все ждали того самого вида: кипящее огненное озеро в кратере, красное на фоне темнеющего неба.
Но реальность оказалась другой. 23 ноября 2024 взорвался соседний вулкан. Из-за этого Эрта Але «потух» — во всяком случае, для наших глаз. Вместо лавы из кратера валил густой, едкий дым. Он стелился по склонам, заполнял лёгкие и щипал глаза. Дышать было тяжело, почти невозможно. Думала только: «вот бы противогаз» … Мы стояли на краю, смотрели в эту серую, бурлящую пустоту и чувствовали... разочарование? Нет, скорее, уважение. Природа показала, кто здесь главный. Она может дать зрелище, а может забрать его одним движением. Мы приехали к легенде, а встретили её суровое, дымное дыхание. Это было мощно. Но совсем не так, как на фотографиях.
А вот кемпинг у подножия приятно удивил: здесь было чисто. Ни мусора, ни пластиковых бутылок под ногами. Правда, «ночёвка» означала спать на земле, даже без кроватей на тонких матрасах в ряд. Так же без душа и туалета. И из-за высоты ночью становилось по-настоящему прохладно — после адской жары Данакила это был странный, но приятный контраст.
И не менее звездное небо…
День 3. Вулкан Эрта Але и озеро Афдера
Третий день (а по ощущениям — уже какой-то пятнадцатый) был уже более спокойным в эмоциональном плане. Меня ничто не шокировало. Привыкла, что ли. Утро началось с подъёма на Эрта Але, но уже для встречи рассвета. Вид был другой: в холодном утреннем свете дым из кратера казался ещё плотнее и серее. Мы снова надышались этой едкой гари, (от которой потом откашливалась ещё неделю) поднялись еще на какую-то смотровую и что есть мочи бежали вниз, к месту кемпинга.
А потом началось спасение. После двух дней в пыли, соли и дыме нас повезли к озеру Афдера (Lake Afrera). Вода в нём маслянистая и солёная, держит, как в Мёртвом море. А следом - небольшие природные ванночки с чистой пресной водой, бьющей прямо из-под земли. Лежать в них, смывая соль и пепел, и смотреть на пустыню вокруг — это был тот самый момент, когда тело наконец сказало «спасибо».
После была долгая дорога до Мекеле и ночь в лучшем отеле, с горячей водой, туалетом...
День 4. Тиграй. Святая вода.
Это был самый спокойный день за всё наше путешествие. Никаких вулканов, дыма или экстремальных переездов — только неспешная прогулка по региону Тиграй.
Мы прошли мимо деревни, где жизнь текла так же неторопливо. Потом забрались на плато — оттуда открывался вид на выжженные солнцем поля.
Затем были церкви. Первые две — Medhane Alem Adi Kesho и Michael Melhaynezgi (XIII-XIV века) — внешне ничем особым не запомнились, простые и аскетичные, высеченные в скалах в эпоху, когда здесь молились при свечах, а до открытия Нового Света оставались столетия. Но третья, Paulos Petros (XII век), оказалась другим миром.
Возле церкви Paulos Petros собрались жители из всех окрестных деревень. Они приезжают сюда на целую неделю — жить в пещерах рядом с храмом, пить священную воду из источника, умываться ею, веря, что это избавит от болезней. Это была не экскурсия — это была реальная, живая вера.
Самым сильным впечатлением стала девушка со сломанной ногой. Её поддерживал муж, она передвигалась с огромным трудом. Гид тихо объяснил: медицина здесь платная, и для многих жителей деревень она недоступна. Поэтому они едут сюда — к святой воде и вере…
Очень интересно! Чтобы открыть дверь церкви Paulos Petros необходимо понять механизм, похожий на головоломку. Вместо привычного замка — только верёвка, торчащая из отверстия в мощной деревянной двери. Ключ представляет собой деревянный цилиндр. А вот как открыть дверь, уже надо поехать и посмотреть) Либо посмотреть на моем канале)
Ночь провели в единственном отеле на весь город Vision Hotel, Hawzen. Даже две ночи. Хотелось бы сбежать оттуда, но некуда...
День 5. Второй день паломничества.
Угадайте, почему у меня на фото заплаканное лицо? (Спойлер: это не от умиления перед священником).
А всё потому, что мы только что босиком поднимались по отвесной скале к одной из самых недоступных церквей в мире — Abune Yemata Guh. У меня потели руки так, что я думала, в любой момент сорвусь и упаду на камни. Для понимания: я когда-то ходила на скалодром. Там были страховка, специальная обувь и магнезия для рук. Здесь из страховки — только помогаторы, которые кричат: «Хватайся за этот выступ! Не смотри вниз!». УЖАС.
Потом я загуглила. Представляете, если оступиться на самом сложном участке, то можно пролететь вниз эквивалент 80 этажей? Теперь знаете.
Немного истории, ради которой всё это было:
Эту церковь высекли в куполе скалы в V-VI веках (то есть ей около 1500 лет!). Легенда гласит, что святой Йемата (в честь которого она названа) поднялся сюда, ведомый рукой Божьей. Сюда до сих пор приходят монахи и паломники. Внутри сохранились древнейшие в Эфиопии фрески IX века с ликами апостолов, написанные натуральными пигментами. Они пережили сотни лет, пока мы тут, вспотевшие, цепляемся за камни.
Жёсткие советы перед посещением (от меня, еле выжившей):
1. Людям с лишним весом или слабой физухой — лучше воздержаться.
2. Тем, у кого кружится голова от высоты, — тоже не стоит.
3. Длинные ногти — ваш враг. Вы будете хвататься за расщелины и выступы пальцами. Ногти могут просто сломаться или помешать крепко ухватиться.
4. Босиком — это обязательно. Приготовьтесь к тому, что ноги будут в пыли и царапинах.
5. Верьте помогаторам. Они делают это каждый день. Их короткие команды — ваша главная страховка.
И да, вид сверху и внутри — это нереально. Но честно, пока я карабкалась, мне было плевать на фрески. Я думала только о том, как бы не стать частью истории этого места самым трагическим образом. Говорят, таких еще не было)
После обеда мы отправились в Maryam Korkor Monastery Church. Подъём туда уже не казался таким адским — после Абуны Йематы любая скала ощущалась как прогулка. Эта церковь тоже высечена в скале, вероятно, в VI веке, и известна своими более просторными внутренними помещениями и крестообразной формой. Вид с плато открывался на весь каньон.
К концу дня стало казаться, что это не туристический тур, а паломнический. Столько церквей за два дня — голова шла кругом от имён, веков и ликов святых. И в каждую, кстати, нужно вносить пожертвования — это обязательно. Гид мягко, но настойчиво напоминал об этом у входа в каждый храм. Кошелёк худел с каждой новой ступенькой в гору.
И вот, наконец, этот день закончился. И знаете, с какой радостью я вернулась в наш отель Vision Hotel в Hawzen? В тот самый, из которого ещё с предыдущей ночи мечтала сбежать — с полуразрушенным душем, скрипучими дверями и сломанным краном. Рай — это не место. Это состояние. И в тот вечер для меня раем был любой горизонтальный матрас и хоть какая-то, пусть и протекающая, вода.
День 6. Дорога в Аксум: камни, ослы и война.
С самого утра нас ждала долгая дорога в Аксум. Вроде 5 часов. По пути случилось первое приключение: в машину прилетел камень. Ребята, работавшие в полях, решили, видимо, поразвлечься. Наш водитель и гид развернулись, нашли их, и минут через 15 заставили извиниться на камеру. Да-да, и такое бывает в Эфиопии. Правосудие в режиме реального времени.
Ехали мы уже не по дорогам, а по bumpy road, где скорость иногда падала до 10км/ч. Зато в окно можно было наблюдать неторопливую жизнь: местные перевозили на осликах и верблюдах воду и сено. Кстати, осёл здесь стоит всего 5000 рублей. Так дёшево, потому что их не едят — они исключительно рабочие «единицы».
А ещё, чтобы понять, почему дороги здесь такие, нужно знать контекст. Мы ехали по региону Тиграй, где совсем недавно (2020–2022 гг.) шла жесточайшая гражданская война между правительством Эфиопии, объединившейся с Джубути против своего же народа Тиграя. Дороги, мосты, инфраструктура — многое было разрушено, передвигаться было опасно. Не каждый гид рискнёт везти туристов по земле — многие, услышав маршрут, говорили нам: «Только на самолёте». Сейчас во всех городах КПП, много военных с автоматами и не все машины могут проехать. Да и бензин мало где найдешь, разве что на черном рынке.
Спустя 5 часов мы уже были в Аксуме — городе-легенде, столице древнего царства, которое считало себя преемником царя Соломона и царицы Савской.
Мы смотрели на гигантские стелы, которым больше 1000 лет. Рядом гробницы, те самые, где, по преданию, похоронены древние цари. Они были вскрыты и опустошены во время недавних конфликтов. Стоишь перед пустыми каменными склепами и понимаешь: история здесь — не застывший учебник. Она живая....
Ночь провели в отличном отеле Greener Boutique Hotel, Axum. Наконец выспалась)
День 7. Дорога к геладам. Операция «Пересадка».
Это был, пожалуй, самый утомительный и дооооолгий день в дороге. Цель — добраться до места, где живут гелады. В пути — часов 7.
Перед самым выездом из региона Тиграй нас... пересадили в другую машину с другими водителями и гидом. Теперь мы ехали с людьми, говорящими на местном диалекте. Как нам позже объяснили, дело в до сих пор действующих ограничениях. После войны не каждый может свободно пересекать границы даже внутри страны. Наши первые водители не имели права выезжать, а эти — не могли въехать обратно в Тиграй. Всё очень строго. На дорогах КПП, тщательно проверяющие каждую машину.
И понеслась дорога. Долгая, пыльная, с бесконечными серпантинами…
К часам 4 мы добрались до ближайшего города к горе Симиен, где к нам подсели скаут, и 2 повара.
Ближе к закату нас привезли к нашему месту кемпинга. Там уже каждый занимался своим делом – кто палатку нам раскладывал, кто готовил. А мы грелись. Ибо температура приблежалась к нулевой отметке. Неожиданно. Кемпинги на горе чистые и даже с облагороженным туалетом.
К сведению, там есть и отели. Только мы об этом не знали.
День 8. Гелады и Новый год в горах Симиен.
Ранним утром мы поднимались на высоту 4000 метров. Мы с мужем, гид и скаут. Как же было тяжко! Дышалось на высоте с трудом, ноги были ватными. Муж чувствовал себя бодрячком как шерпа— тащил и меня, и все наши вещи.
Но стоило нам добраться до пика, как усталость словно рукой сняло. Потому что мы увидели ИХ!
Стадо ГЕЛАД! Наконец случилось то, ради чего я, кажется, и затеяла эту поездку! Они щипали траву, перебирались по склонам, а один огромный самец сидел поодаль в медитирующей позе. «Он охраняет стадо, может наброситься, если почует угрозу», — сказал гид. Мы замерли, боясь спугнуть этот идеальный кадр из документалки BBC.
У нас был новый гид, и он был замечателен. Я, наконец, поняла, почему гиды у нас везде разные. Этот парень мог описать птицу только по одному её пению. Потом она вылетала — и окрас совпадал на 100%. А наш скаут? Где-то в овраге он разглядел и показал нам антилопу. Мы даже в бинокль еле её нашли!
День был настолько замечательным, что мне всю ночь снились гелады… Правда с расплющенными мордочками. А еще мы встретили в палатках Новый год! Как встретили? Поставили будильник на 00:00, проснулись на пять минут, шепнули «С Новым годом…» и скорее обратно в спальники. Больше на подвиги не хватило — как же там было холодно!
А тем временем наш скаут спал, завернувшись в плед, на земле возле нашей палатки, охраняя нас от любых ночных гостей. Правда, гид позже признался: берут их не только для охраны. Работы в регионе почти нет, платят им немного, но они и этому рады.
Советы, выстраданные холодом и высотой:
1. Туроператор должен выдать вам ТЁПЛЫЕ спальники. Не просто спальники, а рассчитанные на низкие температуры. Спросите класс комфорта (желательно -5°C и ниже).
2. Просите бинокли. Без них вы не сможете разглядеть птиц и животных.
3. Не верьте словам «прохладно». Берите термобельё, шапку, перчатки и тёплую куртку. Ночь на высоте 4000 метров — это не шутка.
День 9. Гондар.
Утро у нас началось по-разному. Муж встал в 5:30, чтобы совершить ещё одно восхождение на пик. Вернулся с фразой: «Ничего нового не увидел, просто ещё одна вершина». А я осталась в кемпинге. Проснулась с солнцем, неспешно погуляла вокруг, наблюдала, как местные дети резвятся. Иногда такое простое утро — лучший отдых.
После обеда мы отправились в Гондар — город, который в XVII веке был столицей Эфиопии, а позже сильно пострадал от вторжения итальянцев в 1930-40-х годах. Экскурсия началась с Королевского квартала (Фасил-Гебби) — комплекса замков, напоминающих европейские крепости. Сейчас их активно восстанавливают.
Но больше всего меня потрясла не крепость, а церковь Дебре Бирхан Селассие («Свет Троицы на Горе Света»), считается одной из важнейших церквей Эфиопии, сохранившихся с давних времен. Её построили в XVII веке, а знаменитой она стала благодаря потолку. Он весь покрыт ликами ангелов — больше ста выразительных, больших глаз, которые смотрят на тебя с небесной синевы. Гид рассказала, что когда итальянцы вошли в город, рой пчёл не пустил их в храм, и уникальные фрески уцелели.
А ночью Гондар открылся с другой стороны — звуковой. Этот город запомнился мне не столько архитектурой, сколько ночным пением. Пели всю ночь. Причём слышно было из разных церквей одновременно, и создавалось ощущение, что хоры стоят прямо под окнами. Как вы понимаете, поспать мне ночью не удалось)
День 10. Племена
Утро началось с двух перелётов: из Гондара в Аддис-Абебу, а оттуда — в Арба-Мынч. Прилетели уже после обеда. Кстати, для тех, кто планирует маршрут: если у вас есть лишние день-два, из Гондара есть прямые рейсы в Лалибелу — тот самый город с церквями, высеченными в земле. Мы же решили, что церквей нам хватило с лихвой, и отправились смотреть племена.
Сразу по прилёту, ещё до отеля, мы отправились в первую деревню — племя Дорзе (Dorze). Всё здесь было удивительно аккуратно и красочно: люди в яркой тканой одежде, ухоженные тропинки и главное — домики, похожие на гигантские ульи.
Самое интересное про племя Дорзе:
1. Домики из «ложного банана». Их строят из стволов энсета (энсете — «ложный банан»). Такая хижина может стоять до 80 лет! Только их подъедают снизу термиты и домик с каждым годом становится ниже и ниже. Вход низкий — чтобы поклониться, заходя в дом.
2. Ткачи-виртуозы. Дорзе — знаменитые на всю Эфиопию ткачи. Их тончайшая хлопковая ткань с многоцветными узорами считается элитной. Идеальное место, чтобы закупить себе цветных шарфиков.
3. Меню из того же «банана». Из волокнистой сердцевины энсета делают тесто кочо — главный хлеб племени. Его ферментируют месяцами в земле, а потом пекут на листе. На вкус... своеобразно, как сыр с плесенью.
Племя находится близко к городу, поэтому посещение больше напоминало выставку.
Ночь провели в городе Арба-Мынч, в шикарном отеле с просторными номерами Jinka Resort.
День 11. Племена Мурси и хамеры.
Утро началось с долгой, пятичасовой дороги в надежде увидеть знаменитое племя Мурси.
Пока добирались встретили ребят, название племени которого запамятовала. За небольшую сумму с ними можно сделать памятные фотографии и купить бусины.
И наконец, Мурси. На начало 2026 года между кланами Мурси идут конфликты из-за земли, скота и воды. Власти не пускают туристов в настоящие деревни — там опасно. Поэтому нас привезли к условному «поселению»: забору, за которым сидели несколько женщин Мурси.
Это была не жизнь, а живая витрина. Несколько женщин с характерными глиняными тарелками («дебени») в нижней губе продавали такие же миниатюрные тарелочки и статуэтки. Красота и дикость их традиции превратились в товар для выживания. Мурси — одно из самых изолированных и воинственных племён. Их обычай растягивать губу у женщин изначально, как считают антропологи, был способом сделать их менее привлекательными для работорговцев. Сейчас это — символ идентичности, но и точка притяжения для туристов, которая кормит их в условиях, когда прежний уклад рушится. Мы посмотрели, купили пару тарелочек и поехали дальше — с ощущением, что стали свидетелями сложной, неоднозначной этнографической драмы.
Спустя ещё три часа тряски нас привезли в настоящую, живую деревню хамер (хамеров).
И первое, что бросилось в глаза: коза, к которой подбежал ребёнок лет четырёх, ловко подстроился, начал ДОИТЬ МОЛОКО ПРЯМО СЕБЕ В ЛАДОНЬ И ПИТЬ. Это был самый честный и простой кадр из возможных.
Затем началась прогулка по деревне. За нами пошли девушки хамер с обнажённым торсом, без капли стеснения.
Их волосы заплетены в густые мелкие косички («гоша»), покрытые смесью из охры, животного жира и глины. Эта паста придаёт волосам характерный медный или терракотовый оттенок и защищает от солнца. Такая же смесь наносится на тело, пахнущее дымом и скотом — это их природный крем и духи.
Украшения: Шеи и руки обвиты металлическими обручами и бусами. Замужние женщины носят два металлических ожерелья («энсерта» и «арре») — «брачные цепи», которые снимают лишь в случае развода или смерти мужа.
Эти девушки не позировали, наблюдали за нами, выискивали, чтобы забрать. От чар одной из девушек я не устояла – отдала свой браслет и цепочку.
На этом наш день завершился и ночь мы уже провели в замечательном бунгало Emerald Lodge, Tutmi.
День 12. Племя Каро и церемония Bull Jumping в гостях у хамеров.
Утром нас привезли к одному из самых ярких племён — каро (Karo), живущим на берегу реки Омо. Если другие племена поражают причёсками или одеждой, то каро — это ходячие полотна боди-арта. Они разрисовывают тела и лица замысловатыми узорами из мела, охры и угля. Я, конечно, как типичный турист, не удержалась и попросила одну из девушек разукрасить мне лицо точками. Получилось весело и аутентично, хотя чувствовала я себя немного ёлкой.
Но главное событие дня ждало нас во второй половине. Нас привезли на церемонию «Прыжок через быков» (Bull Jumping) — обряд перехода мальчика к взрослой жизни и готовности выбрать себе жену у племени хамер (Hamer). До сих пор вспоминаю его с чувством легкого когнитивного диссонанса: «Что это сейчас было?»
Вот как это выглядело в моём понимании:
1. Подготовка «главного героя». Молодой парень, который должен стать мужчиной, стоит в центре внимания. Ему на деревянный фаллос (да-да, вы не ослышались) накидывают несколько тростниковых колец. Это, как нам объяснили, символ его будущей плодовитости и мужской силы. У них в моменте лица были такие серьезные. После этот деревянный фаллос засовывали в кувшин с чем-то белым и разбрызгивали. Попало и на меня)))). До сих пор в шоке.
2. Ритуальные порки женщин. А вот это самая жёсткая часть. Родственницы и девушки, желающие выйти за него замуж, выстраиваются в ряд и просят мужчин отхлестать их гибкими прутьями по спине. Чем больше шрамов — тем больше преданности будущему мужчине. Зрелище не для слабонервных. Женщины при этом гордо улыбаются, демонстрируя свои рубцы.
3. Кульминация. Наконец, выстраиваются четыре быка (могут быть и больше) в ряд, крепко держащихся за рога и хвосты сородичами парня. Под дикие крики и пение обнажённый юноша должен четыре раза пробежать по спинам животных, не упав. Если упадёт — позор и повтор через год. Если справится — он мужчина, может жениться.
Смысл этого безумия прост и гениален: парень должен доказать общине свою ловкость, смелость и способность преодолевать страх. Быки символизируют вызовы взрослой жизни, а прыжок — переход в новый статус.
Мы смотрели на это, смешивая чувства шока, уважения и лёгкого абсурда.
День 13. Последний день: племя Арборе.
Мы выехали в семь утра, направляясь к последнему племени — Арборе (Arbore).
Деревня Арборе оказалась менее туристической и самой бедной из всех, что мы видели. Мы не знали об этом заранее и уже раздали запасённые тетради и ручки в других сёлах. Здесь же к нам подходили целыми семьями и просили капли для глаз, таблетки для младенцев и мыло. Мы отдали только то, что было с нами — базовую аптечку. Если ваш маршрут тоже пройдёт через удалённые деревни Юга, самые ценные вещи, которые вы можете привезти, — это базовые лекарства, гигиеническое мыло.
А потом началась гонка. Нам предстояло за 7 часов успеть доехать до аэропорта и поймать последний роторный самолёт (та самая «кукурузница»), который должен был увезти нас из долины Омо.
Прощаться с племенами и этой долиной было тяжелее всего. Просто потому что мы чувствовали. Чувствовали запах костров, видели доверчивые взгляды детей, ловили на себе любопытные взгляды женщин с идеальными причёсками, а еще этот малыш из племени Каро. У меня в носу сохранился аромат коровьего жира, исходившего от него…