Для многих садоводов зима это время не только отдыха, но и приятных хлопот у окна. Именно в эти холодные месяцы мы закладываем основу будущего летнего великолепия, и одним из главных фаворитов в этом деле по праву считается петуния.
Её каскады, усыпанные яркими граммофончиками, способны превратить любой балкон или клумбу в произведение искусства. Но секрет пышного и долгого цветения скрывается в самом начале пути — в крепкой, здоровой рассаде. Вырастить её не так сложно, как кажется, если знать несколько важных правил и тонкостей, которые я для вас раскрою.
Выбираем и готовим семена
Первое, с чем сталкивается цветовод — это невероятно мелкие семена петунии. Они больше напоминают пыль, чем посадочный материал. Такой размер — не прихоть природы, а особенность, которая диктует нам технику посева. Ни в коем случае нельзя заделывать их глубоко в землю, иначе они просто не прорастут из-за отсутствия доступа к свету.
Виды семян петунии
Сегодня в продаже можно встретить три вида семян. Обычные, россыпью — самые экономичные, но и самые требовательные к мастерству рук. Дражированные, покрытые питательной оболочкой, — их легко брать поштучно, и они уже содержат запас полезных веществ для старта. И семена на лентах, которые максимально упрощают процесс равномерного посева. Выбор зависит от вашего опыта и предпочтений. Если вы новичок, начните с дражированных — так вы избежите лишнего стресса.
Предварительное замачивание, нужно ли оно?
Некоторые садоводы практикуют предварительное замачивание семян в стимулирующих растворах, чтобы повысить энергию прорастания.
Однако с обычными, необработанными семенами, особенно мелкими, никаких дополнительных манипуляций, даже простого замачивания, делать не нужно. Главное для них это правильный посев и создание подходящего микроклимата.
Когда начинать посев
Один из самых частых вопросов: когда же сеять? Ответ зависит не от календаря, а от географии и ваших планов. Петуния — растение теплолюбивое, и высаживать её в открытый грунт или выносить на постоянное место на балкон можно только после того, как минует угроза возвратных заморозков. Обычно это время с середины мая до середины июня, в зависимости от региона.
От этой даты нужно отнять примерно 12–14 недель. Именно столько времени в среднем требуется семечку, чтобы превратиться в готовый к пересадке кустик. Простой пример: если вы планируете украсить клумбу к началу июня, отсчитывайте три месяца назад — и вы окажетесь в начале марта.
Важный нюанс
Но здесь есть важный нюанс. Разные петунии развиваются с разной скоростью. Ампельным и каскадным сортам для формирования длинных, красиво ниспадающих побегов нужно больше времени. Их часто сеют уже в конце января — феврале. Крупноцветковые и махровые красавицы также требуют раннего старта. А вот компактные кустовые и многоцветковые сорта (мультифлора) можно посеять и в марте, они быстрее вступают в фазу цветения.
А что регионы?
Что касается регионов, то жителям средней полосы, включая Подмосковье, оптимальным временем для большинства сортов считается февраль-март. На юге, где весна приходит рано, сеять можно уже в январе. А вот в Ленинградской области, на Урале и в Сибири лучше не торопиться и перенести посев на вторую половину марта, чтобы рассада не переросла на подоконнике к поздней, но долгожданной сибирской весне.
Готовим идеальный дом для семян
От качества грунта зависит если не всё, то очень многое. Петуния обожает лёгкую, рыхлую, питательную почву с нейтральной или слабокислой реакцией. Она должна отлично пропускать воздух и влагу, но при этом не превращаться в болото.
Купить или приготовить
Можно купить готовый универсальный грунт для рассады или специальную смесь для петуний и сенполий. А можно составить свою, «авторскую» почвосмесь. Классический рецепт включает торф (он даёт рыхлость и лёгкость), перегной или биогумус (источник питания) и речной песок или перлит (для водопроницаемости) в равных частях.
Некоторые добавляют ещё и часть огородной земли. Если вы используете верховой торф, имейте в виду, что он имеет высокую кислотность. Его необходимо раскислить, добавив немного доломитовой муки или извести.
Перед посевом важно…
Перед посевом грунт, особенно приготовленный самостоятельно, нужно обеззаразить. Пролейте его слабым раствором марганцовки или пропарьте. Это убьёт споры грибков и личинки вредителей, защитив нежные всходы от чёрной ножки — главной беды любой рассады.
Какую выбрать емкость
Ёмкость для посева должна быть неглубокой (около 6–7 см) и обязательно с дренажными отверстиями. Отлично подходят прозрачные пластиковые контейнеры с крышками — они создают эффект мини-теплички.
Многие с успехом используют торфяные таблетки. Они избавляют от необходимости пикировки и максимально бережно относятся к корневой системе.
Техника правильного посева
Вот мы и подошли к самому ответственному моменту. Увлажните грунт в контейнере из пульверизатора и дайте воде впитаться. Семена нужно распределить по поверхности как можно равномернее.
Хитрости посева
Для мелких семян есть несколько хитростей. Можно смешать их с мелким сухим песком и, словно солите, «посолить» этой смесью грунт. Можно аккуратно подцепить каждое семечко смоченной в воде зубочисткой и перенести на почву. Очень эффектный способ — посев по снегу.
Насыпьте в контейнер с грунтом слой чистого снега в 1–1,5 см. На белом фоне тёмные семечки будут отлично видны, и их легко распределить. А тая, снег сам втянет семена на нужную, минимальную глубину.
Не закапывайте
После распределения семена НЕ нужно присыпать землёй. Они должны оставаться на свету. Ещё раз аккуратно увлажните посевы из мелкодисперсного распылителя, закройте контейнер крышкой, стеклом или пищевой плёнкой и поставьте в тёплое светлое место. Идеальная температура для прорастания — +22…+25 °C.
Уход за нежными всходами
Теперь наступает время терпения. Первые петельки всходов могут появиться уже через 5–7 дней, но некоторым сортам требуется и до двух недель. Всё это время тепличку нужно ежедневно проветривать, убирая конденсат со стекла или плёнки. Избыточная влажность — лучший друг грибковых заболеваний.
Внимание к деталям
Как только большинство семян прорастёт, крышку можно сдвигать всё чаще, а через пару дней убрать совсем. Сразу после этого очень важно понизить температуру примерно до +18…+20 °C. Это не даст сеянцам вытянуться и полечь.
С этого же момента им жизненно необходим максимум света. В феврале и даже в марте естественного освещения катастрофически не хватает. Без досветки фитолампой (или хотя бы обычной светодиодной лампой холодного свечения) рассада станет бледной, хилой и вытянется. Световой день для малышей должен длиться не менее 12, а лучше 14–16 часов.
О поливе
Полив на этом этапе это ювелирная работа. Перелив губителен, он приводит к чёрной ножке. Пересушка — тоже. Почва должна быть постоянно слегка влажной. Поливайте рассаду очень осторожно: либо с помощью спринцовки или шприца под корешок, либо через поддон, чтобы вода не попадала на нежные листочки. Вода должна быть отстоянной и тёплой.
Пикировка и формирование кустика
Когда у сеянцев появится 2–3 пары настоящих листочков (это происходит обычно через 3–4 недели после всходов), их пора пикировать — рассаживать по отдельным «квартирам». Это необходимо, чтобы каждому растению хватало места, света и питания для развития мощной корневой системы.
Чайная ложка в помощь
Аккуратно подденьте ком земли с корешком, например, чайной ложкой или специальной лопаточкой, и перенесите в отдельный стаканчик объёмом примерно 200 мл.
При пересадке можно слегка заглубить стебелёк до семядольных листьев — это даже пойдёт на пользу. После пикировки полейте растения и на пару дней уберите с яркого солнца, давая им прийти в себя.
Прищипка – тонкости и нюансы
Через две-три недели после пикировки, когда рассада тронется в рост и выпустит новые листики, наступает время первой прищипки. Это магический приём, который превратит один хрупкий стебелёк в пышный будущий куст. Нужно просто отщипнуть или срезать маникюрными ножницами самый верхний кончик центрального побега над 4–5 листом. После этого из пазух листьев начнут активно расти боковые веточки.
Для ампельных и каскадных сортов прищипку можно повторить ещё раз позже, чтобы добиться максимальной густоты. Исключение составляют некоторые современные гибридные серии (например, Тайдал Вейв), которые отлично ветвятся самостоятельно.
Питание и закалка
Через 10–14 дней после пикировки рассаду можно начать подкармливать. На первых порах используйте комплексные удобрения с преобладанием азота для наращивания зелёной массы. Позже, ближе к высадке, переходите на составы с повышенным содержанием фосфора и калия, которые укрепляют корни и стимулируют закладку бутонов. Подкармливайте по влажной почве примерно раз в 10–14 дней, используя половину дозы, рекомендованной на упаковке.
Когда на улице установится стабильно положительная температура (выше +10 °C), начинайте закаливание — готовьте своих неженок к жизни на свежем воздухе. Сначала выносите их на балкон или на улицу на 15–20 минут в полуденные часы, постепенно увеличивая время «прогулок». Через неделю-две они смогут проводить на улице целый день. Это сделает растения крепкими, стебли приобретут лёгкий фиолетовый оттенок, а листва станет более плотной.
К моменту высадки ваша рассада петунии должна представлять собой крепкий, хорошо облиственный, но не переросший кустик с мощной корневой системой, оплетающей земляной ком. Именно такая закалённая и ухоженная рассада, получившая всё необходимое с самого начала, без проблем приживётся на новом месте и вскоре порадует вас первыми, а затем и вовсе неиссякаемыми россыпями цветов.