Источник: Яндекс. Картинки.
Вообще слишком много различных советов по этой тематике. Тем кто не обслуживает АКБ сам эта статья для общей ерундиции сгодится.
Постараюсь коротенько изложить суть того чему нас учили в своё время, как-никак АКБ и ЗУ это часть моей специальности.
Начнём с режимов заряда АКБ, их не так много.
-Заряд при постоянном напряжении, т.е. выставляется определённое напряжение заряда и ток заряда АКБ со временем уменьшается.
-Заряд при постоянном токе, т.е. выставляется определённый ток заряда АКБ и в процессе заряда ЗУ постепенно повышает напряжение. Нам рекомендовали всегда использовать при заряде ток 20-ти часового режима (для АКБ ёмкостью 60 А*ч это 3А), в крайних случаях ток 10-ти часового режима( ток в 2 раза больший).
-Заряд апериодическим током, т.е. чередуются циклы заряд-разряд, ток разряда менее тока заряда. В процессе заряда происходят КТЦ (контрольно-тренировочные циклы), это пользительно для профилактики возникновения сульфатации пластин.
Эти методы заряда АКБ можно(нужно) комбинировать.
БЫСТРЫЙ ЗАРЯД
В отличие от картинки на первом этапе напряжение заряда АКБ поднимается до уровня когда ток заряда будет соответствовать 10-ти часовому режиму (для АКБ ёмкостью 60 А*ч это 6А). Далее происходит заряд АКБ при постоянном напряжении, ток заряда достаточно быстро уменьшается.
При достижении уровня тока 20-ти часового заряда (3А) переход на 2-й этап- заряд при постоянном токе.
Опять-таки разница с графиком-ток заряда не меняется, напряжение заряда плавно увеличивается.
3-й этап отсутствует, по моему мнению он просто не нужен.
Нормальным считается уровень напряжения 2,3-2,4 В на банку, т.е. 13,8-14,4 В на АКБ.
Но есть тонкости-всё это должно соотноситься с плотностью электролита, температурой, напряжением ХХ(холостого хода, сейчас его обзывают НРЦ) АКБ и напряжением на клеммах АКБ измеряемом нагрузочной вилкой (под нагрузкой).
НОРМАЛЬНЫЙ ЗАРЯД
1-й этап. Заряд при постоянном токе-выставляется ток соответствующий 20-ти часовому режиму заряда, для АКБ 60 Ач это 3 А. При заряде постепенно повышается напряжение, когда оно достигнет примерно 13,7 В переходим на 2-й этап.
2-й этап Происходит при постоянном напряжении заряда 14,4 В, ток заряда плавно уменьшается. Когда он достигнет величины 0,05 А заряд АКБ можно прекратить. Через час после окончания заряда можно уже понять насколько АКБ заряжена.
Таблица нам в помощь, но она для отстоявшихся сутки после заряда АКБ
Обращаю особое внимание-напряжение указанное в таблице для АКБ измеряется(кратковременно) НАГРУЗОЧНОЙ ВИЛКОЙ, т.е. при протекании через вилку тока нагрузки!
Из таблицы видно что АКБ можно считать заряженной при любых температурах когда напряжение на её клеммах замеренное НАГРУЗОЧНОЙ ВИЛКОЙ будет составлять 12,7 В.
Напряжение ХХ АКБ может находиться в пределах 13,8-14,4 В.
По моему мнению добиваться 100% заряда АКБ не нужно, достаточно поддерживать его в пределах 60-90%.
Повышенная плотность электролита ведёт к более быстрой сульфатации пластин.
Раз в год( в тёплое время или в тёплом помещении) можно проводить для профилактики десульфатацию АКБ.
На Аванте и Ситре АКБ для заряда не снимаются, заряд происходит в движении от генератора, пока проблем нет.
Для справки: внутреннее сопротивление новой АКБ ёмкостью 60 А*ч примерно 0,004-0,006 Ом и при протекании тока нагрузки в 100А падение напряжения внутри АКБ(новой) составит 0,4-0,6 В.
При эксплуатации происходит сульфатация пластин, уменьшается ёмкость АКБ и растёт её внутреннее сопротивление, это следует учитывать.
Выдержка из статьи другого автора "Особенности эксплуатации кальциевых аккумуляторов":www.drive2.ru/l/5914573/
"…Так же, известная компания FIAMM для своих свинцово-кислотных АКБ типа AGM (с пластинами из сплава с добавлением кальция) вообще рекомендует напряжение заряда — 14,4В (2,4В на ячейку) в течении суток, вот кусок скрина из инструкции:
Сразу же после завершения заряда следует замерить напряжение ХХ(НРЦ) АКБ, и спустя час после этого уже можно тестировать АКБ нагрузочной вилкой, сутки покоя вовсе необязательны.
Для нагрузочной вилки ток нагрузки в амперах должен составлять 1,0-1,4 от её ёмкости в А*ч, среднее значение-1,2.
Т.е. для АКБ ёмкостью 60 А*ч ток нагрузки должен быть 72А.
Но интересует нас величина падения напряжения внутри АКБ, её внутреннее сопротивление-только оно точно говорит о состоянии АКБ.
На новой АКБ ёмкостью 60А*ч внутреннее сопротивление находится в пределах 0,004-0,006 Ом, в среднем это 0,005 Ом (чем меньше, тем лучше) и при протекании тока 72А падение напряжения внутри новой АКБ ориентировочно составит 0,36В. Напряжение поляризации, возникающее при протекании по АКБ тока нагрузки, ещё несколько снизит напряжение на клеммах.
Однако АКБ эксплуатируются, стареют, сульфатируются и именно внутреннее сопротивление АКБ (потеря напряжения на нём) показывает как идёт этот процесс, на что АКБ ещё способна.
Изменить это можно только если ещё не полностью "убитую" АКБ десульфатировать, новой конечно она уже не станет, но ещё побегает.
Ещё раз, нас более всего интересует разница напряжений на клеммах АКБ на холостом ходу и под нагрузкой. Напряжение нормальное для АКБ на завершении цикла заряда находится в пределах 13,8-14,4В
Разряд любых АКБ до уровня ниже 11,8 В нежелателен, но старые сурьмяные это переносят легче, для них нижний порог указывают обычно 10,5 В.
P.S. В этой статье говорилось о заряде АКБ и замерах сразу же после завершения заряда.
В состоянии покоя(через сутки после заряда и отсутствии токов утечки) при любых температурах напряжение на каждой банке определяется очень точно по эмпирической формуле U(В)=0,84+плотность электролита (г/куб.см)
Т.е при плотности 1,29 напряжение на банке составит 2,13В и на клеммах АКБ 12,78В.
Оптимальной для АКБ считается плотность электролита 1,285 г/см куб., наименьшим удельным электрическим сопротивлением при 20 гр.С обладает электролит с плотностью 1,22.
Т.е. полностью заряженная батарея через сутки подойдёт к значению напряжения на её клеммах около 12,7В
Можно замерить нагрузочной вилкой напряжение и на отстоявшейся АКБ, разница напряжений ХХ и под нагрузкой должна совпасть.
Завышать ток нагрузочной вилки не стоит, при протекании больших токов через АКБ возникающее при этом напряжение поляризации дополнительно снижает напряжение на клеммах АКБ.
Прошлая АКБ на Ситре стояла FIAMM(необслуживаемая), проработала 6,5 лет и заряжалась только от генератора, с генератором на Ситре всё в порядке.
ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ АКБ
Перешёл на новую работу, ранее правда там более 26 лет отработал-возвратился.
Передал Михе (он АКБ заряжает) своё ЗУ собранное "на коленке", объяснил что к чему. Он сразу же поинтересовался можно ли это использовать для десульфатации и заряда АКБ на 24 В-можно.
Полупериод заряда идёт через диод (3 А, 1000В ) и лампу накаливания 300 Вт, ток примерно 1,35 А
Полупериод разряда через диод и лампу 75 Вт, ток примерно 0,35 А. В итоге идёт заряд (и десульфатация АКБ ) с током соответствующем постоянному 0,5 А и за 24 часа любая АКБ возьмёт заряд около 12 А ч.
ЗУ включается от сети 220-230 В, 50 Гц.
Сутки заряд с десульфатацией, потом заряд АКБ по обычной методике.
Там в гараже и будет АКБ с моей машинки раз в год такую процедуру десульфатации проходить.
ЗУ было мной быстренько собрано из подручных материалов, только купил на Митинском радиорынке диоды in5406 (3 А, 1000 В) и лампочки накаливания на 300 и 75 Вт.
АКБ FIAMM проработала на С4 более 6-ти лет и приказала долго жить.
Установил в С4 новую АКБ
После этого занялся "лечением" АКБ FIAMM. Методику на ней накатывал.
Поначалу десульфатация пошла успешно, но в итоге развилось КЗ в первой банке, ППЦ не лечится как известно и в итоге старая АКБ была сдана в лом. В самом начале долил под завязку дистиллированную воду во все банки. Плотность электролита по банкам составила:1,08 1,08 1,16 1,15 1,15 1,15
Через 3 суток плотность во всех банках выровнялась и достигла 1,20, напряжение на клеммах АКБ при этой плотности стало-13,31 В
Эта методика хороша для профилактики возникновения сульфатации пластин. Циклы заряд-разряд идут при малой плотности тока, но с частотой 50 Гц. Раз в год можно эту процедуру проводить с АКБ. Желательно в тёплое время года.
Наиболее оптимальна для процесса десульфатации частота 10-15 Гц, но это ведёт к усложнению ЗУ (добавить мультивибратор)
Если выкрутить лампочку на 75 Вт АКБ будет только заряжаться, ток в полупериоде заряда около 1,35 А ( соответствует примерно 0,7А постоянного тока). Мощность лампочек можно изменять.
В принципе любой автолюбитель может такое ЗУ у себя в гараже слепить…
Схема:
P.S. Ну и ещё шаг чуть глубже в теорию. При заряде АКБ постепенно повышается её ЭДС и для того чтобы происходил заряд требуется повышать напряжение ЗУ. Если обычным ЗУ добиваться 100%-ного заряда АКБ потребуется в конце заряда напряжение повысить примерно до 16 В, ток при этом может быть около 0,05 А.
Для этого ЗУ на переменном токе величина ЭДС АКБ не имеет значения (совсем), ток заряда(разряда) определяется мощностью(сопротивлением) лампы накаливания.
Т.е. если постепенно уменьшать мощность лампы то можно добиться почти 100%-ного заряда АКБ. Так при напряжении 230 В и лампочке на 40 Вт ток заряда будет соответствовать постоянному 0,08А
Главное когда начинается кипение снизить мощность лампы примерно в 2 раза. И в перерыве на смену проконтролировать плотность электролита и напряжение АКБ.
Для справки: Сопротивление лампы накаливания мощностью 300 Вт примерно 176 Ом, внутреннее сопротивление новой АКБ ёмкостью 60 А*ч примерно 0,004-0,006 Ом. Разница потенциалов на клеммах АКБ при заряде менее 0,1 В
Обычная схема выпрямителя ЗУ:
Прошло чуть более года, поговорили с Михой-к нему приносят уже "подсевшие на попу" АКБ, которые не берут заряд на машинах . На сутки он ставит их на десульфатацию моим устройством, потом обычный заряд.
По его статистике две из трёх АКБ оживают, т.е. польза есть…
P.S.S. Относительно ТБ- поскольку гальваническся развязка с сетью 0,4 кВ отсутствует необходимо на розетке 220 В и вилке пометить синим или зелёным цветом нулевой контакт. В сети 0,4 кВ нулевой провод является глухозаземлённым. Это важно если Вы решили десульфатировать и заряжать АКБ не снимая её с машины.
Если АКБ снята то это необязательно (но желательно).
Порядок действий: сначала подсоединяете крокодилы к АКБ в соответствии с полярностью, затем втыкаете вилку в розетку и включаете автомат.
Повылазили "знатоки" десульфатации-если не понимаете электротехнику то читайте статью 2,3 раза, хоть до посинения.
Я объяснять, разжёвывать каждому материал не намерен.
Вообще это устройство для десульфатации отрабатывалось как небольшая, доступная часть к силовой установке из "холодного" дизельного мотора (мягкий гибрид).
Там предусматривается бортовая сеть на 48 В, электродвигатель-генератор(ЭДГ), тоже на 48 В, он же используется вместо стартера и маховика.
Для этой силовой установки требуются АКБ ёмкостью около 4-5 кВт*ч.
Наиболее практичным решением является использовать последовательное включение 4-х АКБ 6СТ-90 (можно и сурьмяных, они более неприхотливы), их суммарный вес около 100 кг. Разместить их в теплоизолированном отсеке с эл.подогревом.
Это значительно дешевле, проще, практичней чем использование литиевых батарей. Ну и раз в год проводить десульфатацию кислотных АКБ по подобной методике.
Для тех кто имеет гараж или проживает в частном доме подзарядить перед зимним сезоном АКБ дело нужное и правильное-вне зависимости от
её стоимости и срока службы. Одновременно можно провести и её десульфатацию.
Ссылка на мою статью в сообществе DRIVE2: https://www.drive2.ru/l/714266943732850658/