Предисловие: Вместо замков — ледники
План был чёток, как австрийское расписание поездов. Неделя. Замки. От Хофбурга до замка Эггенберг. Билеты в прошлое, отмеренное камнем, паркетом и гобеленом. Уже виделась библиотека Адмонта и звук вальса в Зальцкаммергуте.
Всё изменила одна фраза, брошенная женой вечером над чашкой чая, когда за окном Москва утопала в слякоти предзимья:
«А что, если вместо Австрии — Исландия?»
Не «давай рассмотрим», не «может быть». А — «что, если». Как будто не мы выбирали страну, а она сама позвала нас через это простое предложение.
И логика рухнула. Вместо выверенных линий барокко — хаос первозданных стихий. Вместо тишины музейных залов — рёв водопадов.
Это был вызов. Не поехать по протоптанному культурному маршруту, а шагнуть в пейзаж, где человек — случайный гость. Где единственные «замки» — это базальтовые колонны, а единственный «дресс-код» — это непродуваемая мембрана.
Австрия никуда не делась. Она осталась ждать своего часа, своего настроения — уютного и камерного. Но сейчас, этой осенью, нам было нужно не уютное «внутри», а бесконечное «снаружи». Не тепло человеческих творений, а пронизывающий ветер с ледника Langjökull.
Так Исландия перестала быть пунктом в списке желаний и стала очевидностью. Не выбором, а ответом на зов. Зов, который мы, как выяснилось, ждали.
Всё остальное — экипировка, маршрут, бронирования — было уже просто технической реализацией этого «что, если». Самой важной подготовкой стал настрой: отказаться от ожиданий perfect-поездки и принять правила игры, где главный игрок — природа.
Мы летели не в страну. Мы летели в состояние. В бодрящую, очищающую строгость севера.
Исландия: планы и подготовка. От «Декатлона» до вулканического тумана
Путешествие в Исландию не терпит импровизации на старте. Это страна, где погода — главный режиссёр, а ветер — главный критик. Поэтому наш подход к подготовке был выдержан в духе максимального прагматизма и скандинавского минимализма.
Экипировка: функциональность прежде всего
Вся базовая одежда была собрана в Decathlon. Опыт показал, что можно полностью экипировать одного человека за 10–15 тысяч рублей: термобельё, флисовая поддева, непродуваемые и влагозащитные штаны, мембранная куртка и треккинговые кроссовки. Здесь нет места хлопку и городским пуховикам — только многослойность и технологичные материалы.
Логистика: чёткость как философия
- Перелёт: AirBaltic. Литовцы предложили оптимальное соотношение цены, комфорта и логистики с короткой пересадкой в Риге. Премиум-билет дал право заранее выбрать места — мы заняли 14-й ряд на всех рейсах (у аварийного выхода, с почти неограниченным пространством для ног).
- Отели: Всё забронировано за месяцы. Чёткий маршрут — залог успеха в стране, где расстояния обманчивы, а гестхаусы в глуши разлетаются как горячие пирожки. Подробнее о каждом месте — ниже. Критерии: свой душ, завтрак и локация.
- Автомобиль: Lotus Car Rental. После анализа горы отзывов выбор пал на них: баланс цены, страховки с нулевой франшизой и парка. Модель — Suzuki Grand Vitara с полным приводом и, что принципиально, механической коробкой передач. (Забегу вперёд: выбор оказался безоговорочно верным).
Воздушный мост: Москва — Рига — Рейкьявик
AirBaltic — хорошая бюджетная авиакомпания с новыми лайнерами Bombardier CS300. В тарифе «премиум-эконом» включены багаж (20 кг) и ручная кладь (8 кг). Питание — за отдельную плату, что честно и понятно.
Маршрут в воздухе:
- Москва (Шереметьево) — Рига: 1 час 15 минут.
- Рига — Рейкьявик (Кефлавик): 3 часа 50 минут.
Перелёт прошёл чётко, без задержек. В рижском аэропорту — время на лёгкий перекус. Приятный бонус: местные сотрудники, латыши, ещё понимают русский. Последние тёплые воспоминания о континентальной Европе перед прыжком в арктическую сказку.
Через несколько часов за иллюминатором проплыли первые, покрытые мхом, лавовые поля. Самолёт коснулся посадочной полосы Кефлавика. Впереди — неделя, один SUV, два чемодана правильной одежды и бесконечная дорога номер 1. Исландия началась без лишних слов.
День 1 | Прибытие: белый монстр, розовый слон и первый взгляд на край света
Самолёт коснулся полосы Кефлавика точно по расписанию. За окном — «чудная погода» по-исландски: низкая облачность, ветер и обещание дождя. Идеально для знакомства.
Первое открытие: все офисы по аренде автомобилей находятся в зоне вылета. Придётся либо пройти пешком по тоннелю, либо сесть на специальный шаттл-автобус, который развозит новоприбывших по нужным компаниям.
Lotus Car Rental — без задержек, всё четко. Буквально через несколько минут я получил ключи и увидел нашего «маленького белого монстра» — Suzuki Grand Vitara. Слегка уставшего (пробег 193 000 км), но с горящими глазами и, как позже выяснится, очень боевым характером.
По плану — первый заезд в супермаркет. Ближайший Bonus (с розовым слоном на логотипе), как и его конкурент Kronan, находится всего в нескольких километрах от аэропорта — очень удобно для стартового шопинга. Затарились водой, снеками и местным скýром (творожным сыром).
Далее — 60 км неспешной дороги в Рейкьявик. Это время, чтобы осознать: «Где мы? Зачем мы? Куда мы?». За окном мелькали лавовые поля, покрытые мхом, как зелёным бархатом, и одинокие фермы под огромным небом.
Выбор отеля пал на Centerhotel Arnarhvoll. Его расположение оказалось более чем удачным — в самом сердце города, с видом на залив. Слегка отдышавшись, поднялись на 8-й этаж в Sky Bar. Перекусили, впервые насладившись панорамой на бескрайний залив Фахсафлоуи, где уже играли первые вечерние тени.
Энергии ещё хватило, чтобы выдвинуться к визитной карточке города — церкви Хадльгримскиркья. Её футуристический шпиль, напоминающий застывшую в камне базальтовую лаву, парил над крышами города. Мы стояли у её подножия, слушая, как ветер гуляет между бетонными колоннами. Стало окончательно ясно: сказка началась. Всё по-настоящему.
#Исландия #День1 #Рейкьявик #АрендаАвто #LotusCarRental #Хадльгримскиркья #ПервыеВпечатления #Исландия2018 #Путешествие #Hallgrímskirkja
День 2 | Золотое кольцо: толпы, гейзеры и мелкое правонарушение с дроном
Завтрак. Итоговая проверка маршрута. За окном — второй день чудесной солнечной погоды подряд. Мы уже начали задумываться: «Туда ли мы вообще прилетели?» Конечно, впоследствии Исландия щедро продемонстрировала нам все свои погодные прелести. Но пока — стартуем по «Золотому кольцу».
Thingvellir National Park. Парковка платная, 700 крон. Система любопытная: на въезде камера фиксирует номер, а при оплате в терминале, после ввода номера, экран показывает марку и модель твоего авто. Лайфхак для экономных: паркуйтесь до въезда в платную зону и пройдите пешком.
Само место — так себе. Народу больше, чем людей. Особенно впечатляли кланы китайских туристов с планшетными телефонами, создававшие постоянный, гулкий фон. Пара фото для галочки, пара видео — и движем дальше, без сожалений.
Кратер Kerid. И вот оно — первый сногсшибающий исландский ветер, первое искреннее «WOW!» и первый кратер с водой невероятного бирюзового оттенка. Очень понравилось: компактно, логично, людей не слишком много. Быстро обошли по тропинке вокруг — и в путь.
Водопад Gullfoss. Один из самых мощных и величественных. Широкий, низвергающийся каскадами в глубокое, извилистое ущелье. От его рёва и брызг ледниковой воды захватывает дух. Стоя на смотровой площадке, понимаешь, что такое сила природы в чистом виде.
Гейзер Geysir. Как мы уже поняли, для «Золотого кольца» народу больше, чем людей. Но зрелище того стоило: извержение каждые 3-5 минут, порой по два раза подряд. Необычно, здорово, эффектно. Столб кипящей воды и пара, взмывающий в небо, — гипнотическое зрелище.
P.S. О важном. Дроны запрещены во всех знаковых достопримечательностях! И везде висят соответствующие знаки. Дальше — каждый сам за себя. Забегая вперед, скажу: по-настоящему стремно было запускать только позже, на Askja, из-за идеальной, гробовой тишины, в которой жужжание слышно за километр. Первый же запуск вызвал истошный крик из ниоткуда: «Immediately stop this!» ХЗ, кто это был. Пришлось спуститься, отойти подальше и уже без кайфа, чувствуя себя мелким преступником, сделать пару быстрых кадров.
Направляясь к отелю The Highland Center Hrauneyjar (единственному, ближайшему к воротам Ландманналаугара), заехали к водопаду Hjalparfoss — он был прямо по пути.
Народу — никого. Лишь пара мужиков ловили рыбу под знаком «Рыбалка только с разрешения...». Очень советую заглянуть: мило, уютно, тихо и спокойно. Идеальный контраст после дневной суеты.
The Highland Center Hrauneyjar. Отель хороший, людей много. Первая встреча с исландским правилом: обувь оставляют в прихожей или надевают бахилы. Чистота — залог хороших отношений с суровой природой за окном.
#Iceland #День2 #ЗолотоеКольцо #Тингведлир #Гейсир #Гюдльфосс #КратерКерид #Хьялпарфосс #ДронЗапрещен #Исландия2018 #Путешествие
День 3 | Высокогорье, чёрный песок и сгоревшее сцепление
Завтрак — главная пища на день. Помните это, особенно в Исландии. Насытившись и запасшись сендвичами впрок, двинулись в путь.
Пообщавшись с рейнджером накануне и наслушавшись советов (отдельное спасибо тебе, добрый человек, за одну ценную подсказку!), мы взяли курс на Ландманналаугар.
И вот, съехав с асфальта, началась «настоящая» Исландия. Дорога F26 – F208 (без бродов на этом участке) встретила нас ухабами и гребёнкой. Ничего технически сложного, но ощущения — как на стиральной доске. Погода всю дорогу не радовала: низкая облачность, ветер и моросящий дождь. Но мы были к этому готовы морально и экипировкой.
В Ландманналаугаре путешественников было немного: несколько палаток, пара мужиков, бегущих к горячим источникам, стайка овец и пара кемперов. Мы — не любители многочасовых треков, поэтому, забравшись на ближайшую цветную гору, пофотографировали, сняли панораму и вернулись к машине. Кстати, мы остановились прямо перед несложным бродом и прошли пешком, но при желании можно аккуратно проехать и прямо к кемпингу.
Выезжая обратно, вспомнили наставление рейнджера и на развилке свернули направо — к озеру Лёйтиполлур (Ljótipollur). Подъём к нему — жесть полная. (Спасибо, Grand Vitara, за полный привод). Ветер был такой силы, что дверь не открыть, дождь хлестал по стеклам, а я в процессе немного пожег сцепление, цепляясь за камни. По ухабам заехал на самый верх. Ни души. И оно того стоило. Это одно из самых нереальных мест в Исландии: кроваво-красный кратер с водой неземного цвета. Смотришь на это величие, и становится безразлично на ветер, дождь и всё остальное. Только изредка поглядываешь на машину — как бы ветром не унесло.
Спускаться было уже проще. Обратный путь лежал через дорогу F225, где, кстати, есть два брода: первый — легкий, второй — чуть глубже, но ничего смертельного для нашего «монстра».
Добравшись до асфальта, перекусили и двинули к культовому водопаду Селияландсфосс (Seljalandsfoss) — одному из немногих, за которым можно пройти. Тут со мной приключилась беда: заглючил коптер (ошибка подвеса камеры). Лайфхак: НИКОГДА не запускайте дрон с песка и туда же не сажайте!
Следом — водопад Скоугафосс (Skógafoss): широкий, массивный, низвергающийся с древней береговой линии. Расположен прямо у дороги — обязателен к посещению!
Я знал, что день будет перенасыщен, но, несмотря на наступающий вечер, мы не сдались и поехали к чёрным пескам и маяку Дирхолаэй (Dyrhólaey). Погода была просто ужасной: шквалистый ветер, туман, брызги солёной воды. Но в этом был свой колорит. Я даже не могу представить, как там прекрасно в солнце, но эта вечерняя «трэш-романтика» запомнилась не меньше.
После маяка спустились к самой пляжной стене из чёрного базальта. Красиво, сурово и по-настоящему.
Адекватного отеля около Vik'а я не нашёл, поэтому пришлось выбрать Hörgsland Guesthouse чуть дальше. И, как оказалось, зря. Это была единственная промашка за всё путешествие — самый дорогой и самый беспонтовый отель. Ну да бог с ним.
Перекусили, переночевали. Утром нас ждали новые приключения, а этот день остался в памяти как самый насыщенный, экстремальный и по-исландски непредсказуемый.
#Исландия #День3 #Ландманналаугар #Ljótipollur #Селияландсфосс #Скоугафосс #Дирхолаэй #ЧерныйПляж #Внедорожье #Froads #Исландия2018 #Путешествие
День 4 | Бриллиантовый берег, ледяное дыхание и дорога в облаках
Приняв весьма скудный завтрак (не в последний раз мы мысленно поблагодарили шведскую сеть за бутерброды впрок), мы двинулись дальше на северо-восток. Первой запланированной точкой стал водопад Свартифосс (Svartifoss) — «Чёрный водопад», низвергающийся с уступа, обрамлённого знаменитыми шестигранными базальтовыми колоннами. Внизу, у подножия ущелья, уютно расположился кемпинг Скафтафедль, а над ним открывались потрясающие виды на ледниковые языки Ватнайёкюдля. Отсутствие больших толп и относительная удалённость позволили, наконец, без опаски запустить коптер и запечатлеть эту суровую геометрическую красоту с высоты.
Затем, следуя дальше, мы сделали незапланированную остановку у других ледников — не тех, что были в плане, а случайных, притаившихся прямо у дороги. Стояло тихое, умиротворённое утро, и мы были почти одни перед этими гигантскими языками спрессованного тысячелетиями льда.
Практически доехав до главной цели, мы вдруг свернули к месту с интригующим названием «Diamond Beach» (Бриллиантовый пляж). И не ошиблись. Как поётся в песне, «девушки бывают разные — чёрные, белые, красные», но нам повезло увидеть бриллианты ледяные. Осколки айсбергов из лагуны Йёкюльсаурлоун, выброшенные приливом на чёрный вулканический песок, переливаются на солнце, как драгоценные камни. Гипнотическое зрелище.
Далее мы наконец добрались до изначальной точки притяжения — ледниковой лагуны Йёкюльсаурлоун (Jökulsárlón). Невероятно, потрясающе... Медленно дрейфующие голубые и белоснежные льдины, между которыми то и дело выныривали любопытные морские котики, развлекая толпы туристов. А вокруг — стая суровых мужиков с «телевиками», терпеливо высматривающих идеальный кадр.
Наш путь уверенно держал курс на север. В небольшом городке мы сделали стратегическую остановку, чтобы пополнить запасы еды. Построив маршрут до ночлега, мы слегка взволновались: ехать предстояло ещё 220 км, а на часах было уже 19:10. Впереди — дождь, туман и бесконечно потрясающие, пустынные виды восточных фьордов (Austfirðir).
По пути, составив немую компанию группе китайских фотографов, мы сделали остановку у зеркального залива, где вода была настолько неподвижна, что в ней, как в стекле, отражались каждые тучка и скала.
Далее смеркалось, а погода стремительно портилась. Последний час пути мы пробирались сквозь облака под косым дождём и шквалистым ветром. Когда фары наконец выхватили из темноты табличку «Tergesen» в Рейдарфьордюре, это было огромным облегчением. Приятным бонусом стало осознание, что этот исторический отель-магазин участвовал в съёмках сериала «Фортитьюд» (Fortitude). Идеальное место, чтобы отогреться после долгой дороги. Дополнительный плюс — прямо рядом заправка N1, что на следующий день оказалось бесценно.
#Исландия #День4 #Свартифосс #Svartifoss #БриллиантовыйПляж #Jokulsarlon #ЛедниковаяЛагуна #Йёкюльсаурлоун #ДорогаНаСевер #ВосточныеФьорды #Tergesen #Исландия2018 #Путешествие
День 5 | Дорога в пустыню Аскья: сомнения, восторг и полярные лисы
Мы долго думали: ехать в Аскью или нет. Расстояние, грунтовки, броды, время… Но в голове крутилась простая мысль: «Лучше сделать и пожалеть, чем жалеть, что не сделал». Благо, жалеть ни о чём не пришлось. Да и погода, будто подыгрывая решению, стояла невероятная: чистое небо, солнце и почти полный штиль — идеальные условия для поездки в самое сердце высокогорной пустыни.
Дорога туда лежала по маршруту F923 -> F907 -> F910. Навигатор показывал 122 км чистого бездорожья. Я не стал считать точное количество бродов — то ли четыре, то ли пять. Все, кроме одного, были мелкими и не представляли проблемы. Лишь один, самый крупный, заставил замереть на мгновение, оценить глубину и выбрать линию движения.
За 28 км до цели, на развилке, нас уже ждал рейнджер. Он поинтересовался, откуда мы, вручил памятку с правилами и картой, и с улыбкой пожелал удачи. Его присутствие как-то по-исландски успокаивало: ты не один в этой бескрайней пустоши.
На парковке у озера Эскьюватн (Öskjuvatn) царило оживление: стоял экскурсионный автобус, несколько внедорожников на огромных колёсах и с десяток Duster'ов, доказавших, что дорогу осилит идущий.
Быстро перекусив, мы двинулись к главной цели — кратеру Аскья (Askja). Пеший путь — около 2,5 км по безжизненному черному пеплу и лаве. До этого момента я не понимал истинный смысл фразы «захватывает дух». К счастью или сожалению, я не найду слов, чтобы описать тот первобытный восторг, который испытываешь, впервые увидев это гигантское, наполненное молочно-голубой водой жерло вулкана, окружённое сюрреалистичными ландшафтами. Это было грандиозно, пустынно и прекрасно.
Обратный путь решили проложить по дорогам F910 и F905. На мой взгляд, это самый удачный, быстрый и безопасный маршрут.
По дороге остановились, чтобы сфотографировать забавные традиционные домики с травяными крышами, гармонично вписанные в пейзаж.
И тут случился неожиданный и мимолётный подарок судьбы: к нам подбежали два молодых песца (полярные лисицы)! Их любопытство и наша реакция были одинаково искренними.
К 20:00, уставшие, но переполненные впечатлениями, мы добрались до Grimstunga GuestHouse. Система заселения оказалась необычной: ресепшн находился за 7 км от самих домиков, а ключи уже ждали нас в дверях. Это был один из самых запоминающихся гестхаусов — с панорамными окнами от пола до потолка, открывающими невероятный вид на долину. Идеальное место для осмысления дневных подвигов.
#Исландия #День5 #Аскья #Askja #Песцы #Высокогорье #Froads #Броды #Гримстунга #Исландия2018 #Путешествие #Вулкан
День 6 | От рёва водопада до китового фонтана: путь на север
Первой остановкой дня стал знаменитый водопад Деттифосс (Dettifoss). Он оказался всего в 22 км от нашего гестхауса, удобно расположенный прямо по пути. Людей было немного — лишь пара фотографов на смотровой площадке. Мы сделали несколько кадров, ощущая низкий гул падающей воды, и двинулись дальше на север, к океану.
Следующей и главной целью дня был город Хусавик (Húsavík), мировая столица наблюдения за китами. Мы были на месте к 11:00. Две основные фирмы предлагали сафари на выбор: большой корабль, с кучей народа или 15-местный скоростной катер (speed boat) на 15 чел. Выбрали скорость и близость к воде.
Плыли около 15-20 минут от берега. И вот он, момент: горбатые киты всплывают на поверхность, чтобы отдохнуть и отдышаться. Обычно им требуется на это не более 5-7 минут. Находясь на поверхности, кит успевает выпустить 5-6 мощных фонтанов пара, после чего живописно выгибает спину и ныряет, демонстрируя величественный хвостовой плавник с характерным волнистым краем. Впечатления — очень положительные, почти мистические!
Померзнув в свежем океанском ветру, мы направились греться в горячие источники. Так как в знаменитую Голубую Лагуну (Blue Lagoon) мы не попали, выбор пал на Myvatn Nature Baths. Билет — 5000 крон. Людей было немного, везде чисто и очень цивильно. Важно: берите с собой полотенца и тапки! Вода в разных участках разной температуры — можно найти идеальную для себя. Если вы любитель природных спа — очень советую!
Вдоволь накупавшись и окончательно отогревшись, мы отправились в заключительный перегон дня. 200 км живописной дороги привели нас к Hofsstaðir Guesthouse — уютному семейному гестхаусу с отличной домашней кухней, где нас ждал тёплый ужин и отдых после насыщенного дня.
#Исландия #День6 #Деттифосс #Хусавик #НаблюдениеЗаКитами #MyvatnNatureBaths #ГостевойДом #Hofsstaðir #Исландия2018 #Путешествие #Природа
День 7 | От каменного дракона к открыточной горе: западный берег
Первой остановкой дня стала причудливая скала Хвитсеркур (Hvitserkur). Этот 15-метровый каменный исполин, похожий то ли на пьющего воду дракона, то ли на застывшего мамонта, одиноко стоит у самого побережья. Подойти близко к нему можно только во время отлива, но даже с обрыва вид впечатляет.
Обогнув небольшой мыс, мы свернули на смотровую площадку в надежде увидеть лежбище тюленей (котиков), но, к сожалению, море было пустынно. Остановившись перекусить, с досадой обнаружили, что оставили термос с горячей водой в предыдущем гестхаусе. Не велика потеря — решили поддержать местный бизнес и заглянули в придорожное кафе.
Далее нас ждал длинный, но очень живописный перегон через центр полуострова. Мы сознательно выбрали более дальний, но красивый маршрут по грунтовкам F59 и F54, чтобы увидеть больше суровых внутренних пейзажей. И вот, наконец, мы добрались до знаменитого запада и его главной звезды — горы Киркьюфетль (Kirkjufell) и одноимённого водопада. Это тот самый «открыточный» вид, знакомый каждому по фотографиям Исландии. Даже в облачную погоду место не теряет своего величия.
Ночёвку мы запланировали в городе Боргарнес (Borgarnes), в одноимённом отеле. Он оказался отличным вариантом: чистые номера, хорошие завтраки и приятная цена. Поужинать решили в соседнем The Settlement Center Restaurant. Место очень колоритное — одна из стен ресторана является настоящей скалой! Готовят вкусно, атмосфера историческая, и для кого-то это может стать плюсом — есть русскоговорящая официантка. Искренне советую!
#Исландия #День7 #Хвитсеркур #Hvitserkur #Киркьюфетль #Kirkjufell #ЗападнаяИсландия #Боргарнес #ПутешествиеПоИсландии #Исландия2018
День 8 | 122 км до неба: финал и точка возврата
Финальные 122 км до аэропорта Кефлавик. Знакомая дорога, но ведущая уже к иному — возвращению. Лаконичный символ исландского порядка — быстрый платный туннель, последний инженерный штрих на пути.
Сдача нашего верного «белого монстра» в Lotus Car Rental прошла без заминок. Он заслужил свой отдых после сотен километров гравия, бродов и горных дорог. А мы, погрузив в багаж не только чемоданы, но и тяжёлые карты памяти, полные красоты, стали ждать рейс.
И вот, стоя в аэропорту, пришло время осмыслить. Исландия — это страна, которая не похожа ни на одну другую. Это место, где безопасность ощущается кожей — ты можешь быть один на сто километров безлюдной дороги, и это будет спокойное, а не тревожное одиночество. Где красота — не просто пейзаж за стеклом, а всепоглощающая стихия, которая стоит перед тобой в виде водопада, ледника или молчаливого вулкана.
Здесь природа — не декорация, а главный герой. Она не пытается быть удобной или предсказуемой. Она — настоящая. Суровая, величественная, бескомпромиссно чистая и по-настоящему живая. Она не оставляет тебя равнодушным. Она бьёт по нервам, наполняет лёгкие кристальным воздухом и перезагружает душу.
Это — любовь. Любовь с первого взгляда, попавшего на карту, и навсегда, запечатанная в сердце воспоминаниями о ветре, цветных горах и безмолвии высокого плато. Любовь, которая заставляет скучать по ней, едва самолёт отрывается от земли. И которая зовёт обратно. Потому что Исландия — это не точка на маршруте. Это состояние. И оно навсегда.