Мы решили встретить новый 2026 год не в Москве. Исходили из цен на билеты, относительной близости полета (4 часа) и отсутствия виз. Выбор пал на Узбекистан. Первый город - Самарканд, чьи исторические архитектурные и археологические памятники были в 2001 году внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Перекрёсток культур».
Общие советы и личное мнение
Климат
В декабре-январе зонт обязателен. Одевайтесь тепло, но с надеждой раздеться. Это самое слякотное время - максимальная вероятность дождей или мокрого снега. Температура от 0 до +7, хотя бывают и морозы. Первый день нам повезло - переменная облачность с солнышком и +13 позволили целый день бродить в одной лишь толстовке, но зато почти весь второй день лил дождь, стихший только к вечеру, и мы кутали носы в капюшоны и воротники. А на третий день 31 декабря постукивали зубами и пускали пар изо рта.
Планирование времени
Мы остановились на три дня, что оказалось многовато для Самарканда, если не запланировать какие-то вылазки за его пределы. При хорошей погоде и длинном световом дне хватило бы одного полного дня с ночевкой.
Хотя в первые 15 минут после выхода из аэропорта нам в принципе хотелось тут же улететь обратно и вот почему: на тебя набрасывается толпа менял и таксистов. На сухое «нам не нужна помощь» и просьбу отойти от нас мы начали получать довольно агрессивный фидбэк с оскорблениями. Нам напомнили, что «ты тут не в своей Москве». Настроение было бы испорчено, если бы к нам не подошла местная женщина с трогательными извинениями за своих сограждан и просьбой не обращать внимания, указав на свою ладонь со словами «видите все пальцы разные, так и у каждой нации - не судите только по одному». В дальнейшем никаких проблем с коммуникацией у нас не возникло - все было предельно вежливо.
В целом Самарканд по сравнению с Бухарой оставил какое-то впечатление неприветливого города, такой вайб «обиженного Питера».
Деньги
Обмен в аэропорту ожидаемо очень невыгоден - 90 тысяч сум за 1 тыс рублей (при официальном курсе - 150 сум к 1 рублю, а у менял на улице 120-140). Или на 1 января 2026 года - 1,2 млн сум за 100 долларов.
Для ориентира: такси из аэропорта на другую сторону города (через привычный Яндекс) стоило 30k сум. В целом менять доллары выгоднее и логистически удобнее, чем рубли. Важный момент: на улицах очень мало официальных обменников (их нужно целенаправлено искать), в какой-то момент начали волноваться, что останемся без наличных (даже в банках обмен не функционировал), но был найден банкомат KapitalBank с функцией обмена наличных долларов (но не рублей). Обмен на черном рынке мы из соображений безопасности не практиковали.
Карточку union pay (у нас юаневская бесплатная Россельхозбанк) принимали везде, где мы пытались ей расплатиться.
Еда
Честно скажу, «индекс капучино» в Самарканде не порадовал (нас прилично разбаловал общепит в Китае, Тайланде и Вьетнаме), вот средние цены:
- Капучино 30-35 тысяч сум (~ 270-300 рублей)
- Плов 80-90k (~600-700 рублей)
Скромный обед на двоих без алкоголя в симпатичных кафе обходился ориентировочно 200-250k сум (~ 2-2,5 тыс рублей). Наверняка есть места дешевле, но это не про туристические улицы.
Внимание: ВЕЗДЕ к счету добавляют сервисное обслуживание 10-17%.
Из мест, которые были опробованы:
- Labi G`or (очень близко к Регистану) - цены средние, качество тоже, национальный колорит, много мест (личный рейтинг 6/10)
- Emirhan Restaurant (великолепный вид на Регистан, летом терраса на крыше с панорамой на медресе) - такой «валютный ресторан», закос на стиль, ценник выше среднего. Брали чай, фрэш и пахлаву - 160k (~1300 руб). Личный рейтинг 7/10
- Polvon Osh - пловная забегаловка (рейтинг на гугле высокий, само место сложно назвать уютным, но было вкусно). Плов (к нему маринованная капустка, чай, невкусная лепешка) и шурпа обошлись в 140k (~1100 руб).
- Вкусные места с грузинской кухней: Caucаsia Samarkand и Грузинка.
- Вкусный кофе: LA ESMERALDA (и сырники) и французская сетевая кофейня-кондитерская Bon!
Кстати плов и некоторые блюда (манты, например) в большинстве мест готовятся ко времени, так что не удивляйтесь, что еда просто может закончиться. «Пловные» места так вообще многие закрываются к 16-17, когда кончается приготовленный плов.
Много где в меню фигурирует «мараканский» чай: ничего общего с Марокко он не имеет, это отсылка к названию «Мараканда». Именно так именовался Самарканд в древности, будучи ровесником самого Рима. Так что это напиток местного разлива: чай с лимоном, корицей, мятой.
Ориентиры
Современный Самарканд условно разделён на две части: «старый» город, в котором находятся исторические памятники, и новый город (отмечено зеленым цветом), который был построен во времена Российской империи и Советского Союза и включает в себя административные здания, образовательные и прочие учреждения.
Ссылка на список мест на Гугл-картах:
https://maps.app.goo.gl/KLrbyrAc8Epfmhzo8?g_st=i
«Русский Самарканд» - европейская часть города - начал формироваться к западу от Регистана, начиная с 1868 года, после вхождения Самарканда в состав Российской империи.
Первый генерал-губернатор Константин Кауфман, за что ему спасибо, принял судьбоносное решение: не трогать «старый» город. Его оставили «туземцам» со всей их сложной планировкой и хаосом извилистых узких улочек, а новый регулярный город с запланированной правильной сеткой улиц, заложенной военными топографами, решили отстроить с другой стороны свежеположенной плитки железной дороги.
Пожалуй, основной массив улиц Русского Самарканда, с которыми можно, но не обязательно, ознакомиться, расположен между двумя основными артериями: улицей Амира Темура (бывшая ул. Ленина, до того — Московская) и Университетским бульваром. Часть улицы Мирзо Улугбека достаточно хорошо реконструирована.
Но все-таки в Самарканд едут за другим - историей, заложенной в камне сотни лет назад. Поехали!
Мараканда - столица Согдианы
Самарканд, известный из античных источников как Мараканда - один из древнейших городов мира, основанный, по археологическим данным, в середине VIII века до н. э.
Более 2 тысячелетий город являлся одним из ключевых пунктом на Великом шёлковом пути: будучи столицей Согдианы, богатой и развитой провинции империи древней Персии, был захвачен в 329 году до н.э. Александром Македонским и долго оставался центром эллинистического мира на востоке.
О древнем периоде кратко повествует весьма компактный музей истории основания Самарканда, расположенный на древнем городище - «Афрасиабе».
Именно на этой площади более 200 гектар располагался древний город. Руины, представляющие собой взрытые холмы, в XVII веке получили своё название в честь мифического царя - героя персидской поэмы.
Археологические исследования городища, начатые еще в 1870-х, показали, что город пересекался прямыми мощёными улицами и делился на кварталы, был обнесён мощными оборонительными стенами, внутри которых находилась цитадель, жилые дома с цветными фресками и ремесленные мастерские.
К IX—X векам в период царствования династии Саманидов в городе был построен водопровод из свинцовых труб и было налажено производство китайской бумаги. При желании можно сходить на экскурсию на бумажную фабрику, где делают некогда знаменитую самаркандскую бумагу (мы эту активность проигнорировали).
Увы, но представить все эти древние прекрасности поможет только воображение, в 1220 г. произошла историческая катастрофа: во время монгольского нашествия Самарканд и его окрестности были полностью уничтожены, город был буквально стерт с лица Земли. Современник тех событий, историк Джувейни пишет, что Чингисхан убил всех, кто укрылся в цитадели и мечети, полностью разграбил город и угнал в рабство 30 000 молодых людей и 30 000 ремесленников.
Таким образом, основные сохранившиеся архитектурные памятники Самарканда были построены в 13-17 веках. Посещение Афрасиаба не является обязательной частью программы, только если у вас есть свободное время.
В период VIII-X вв. город с началом захвата арабскими войсками в 712 году проходит этап исламизации. До этого большиество жителей Самарканда были зороастрийцами, а также в городе проживало много буддистов. Старые согдийские традиции уступают новой молодой религии.
С этого момента и на протяжении всего периода правления многих мусульманских правителей в городе были построены многочисленные мечети, медресе, минареты и мавзолеи.
При династии Саманидов (IX–X вв.), чья столица находилась в Бухаре, Самарканд оставался одним из главных культурных и научных центров Междуречья, местом обитания выдающихся ученых и поэтов.
У подножия Афросиаба находится вход в одну из «обязательных» достопримечательностей Самарканда - древний некрополь.
Шахи-Зинда
Комплекс Шахи-Зинда формировался на протяжении восьми веков и сейчас включает в себя более двадцати зданий.Самые ранние постройки датируются XI–XII веками. До наших дней сохранились в основном их основания и надгробия. Дошедший до нас ансамбль состоит из одиннадцати мавзолеев, последовательно пристраивавшихся друг к другу в течение XIV—XV веков.
Название Шахи-Зинда (что означает «Живой царь») связано с легендой о Кутам ибн Аббас, двоюродном брате пророка Мухаммеда, чей мавзолей - сердце всего ансамбля - сформировался к XI веку, а затем неоднократно перестраивался. Он прибыл в Самарканд во время арабского вторжении в VII веке и считается одним из первых распространителей ислама в Центральной Азии. По преданию, когда враги напали на Кусама, он был смертельно ранен, но не умер, а спустился под землю, держа свою голову в руках, и продолжает жить в ином мире.
Но Шахи Зинда — это путь, и мы двигаемся по нему снизу вверх, как это делали паломники на протяжении почти тысячи лет. Вход в комплекс - через портал, построенный в 1435 году по приказу ученого-царя Улугбека, внука Тамерлана. До этого ансамбль существовал, но именно Улугбек оформил его как единый священный маршрут.
Нижняя группа мавзолеев: мавзолей с двумя куполами, XIV век. Археологические исследования показали, что здесь захоронены две женщины. По местной традиции, вероятно, это кормилица Тимура и её дочь. Уже здесь мы видим важную особенность Шахи Зинда: рядом с правителями и полководцами покоятся женщины, сыгравшие значимую роль при дворе.
Поднимаясь по лестнице, попробуйте сосчитать их: существует поверье, что если вы, туда и обратно насчитаете одинаковое количество, то сбудется ваше желание.
Средняя группа мавзолеев: основная часть ансамбля конца XIV века, периода расцвета империи Тамерлана, самая богатая и художественно совершенная.
Узкая «улица» усыпальниц создаёт ощущение города мёртвых, но при этом всё пространство наполнено светом и цветом. Это характерная идея исламской архитектуры — смерть не как конец, а как переход.
Изразцы здесь уже не просто украшение, а настоящая архитектурная живопись — сложная мозаика, каллиграфия, растительные мотивы. Самые красивые гробницы - сестры и племянницы Тимура - важное свидетельство того, что женщины в династии обладали высоким статусом и их память увековечивали наравне с мужчинами.
Завершает движение вверх комплекс Ибн Аббаса: мавзолей и более поздняя мечеть. Вокруг можно увидеть небольшие дворики и усыпальницы. Люди стремились быть похороненными как можно ближе к святому месту — это считалось особым благословением.
Золотой век: эпоха Тимуридов
В 1370 году Амир Тимур, нам больше известный как Тамерлан, сделал Самарканд столицей своей мировой империи, начав градостроительный бум. Тимур собрал в городе лучших архитекторов, ремесленников, ученых и художников со всей завоеванной территории. Подавляющее большинство архитектурных шедевров было построено в эту эпоху наивысшего развития города: ниже древнего Афрасиаба выросли многочисленные медресе, мавзолеи, дворцы и обсерватория.
Цвета зданий в Самарканде имеют особое значение. Преобладающий архитектурный цвет — синий, который Тимур использовал для передачи широкого спектра идей. Например, оттенки синего в мавзолее Гур-Эмир символизируют траур. В ту эпоху синий был цветом траура в Центральной Азии, как и в других культурах сегодня. В Центральной Азии синий цвет также считался оберегом от «дурного глаза». Об этом свидетельствует количество дверей, выкрашенных в синий цвет, в городе и его окрестностях. Кроме того, синий цвет символизировал воду — особенно редкий ресурс на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Стены, выкрашенные в синий цвет, символизировали богатство города.
Мечеть Биби-Ханым
Вернувшись с несметными сокровищами из победоносного похода в Индию, Тамерлан, властитель половины мира, задумывает возвести в своей столице, в Самарканде – «Лике Земли», мечеть, равной которой не было бы под всеми небесами. Это был манифест имперской мощи - возвестить о новом центре всей Земли, затмевающем Багдад, Каир и Дамаск.
В 1399 году на выбранном им месте начинается строительство грандиозной мечети его имени - амбициозного и трагического проекта.
Главный вход со стороны города. Его высота изначально достигала 35 метров – это как 12-этажный дом. Ширина – 46 метров. Он был облицован глазурованными кирпичами, майоликой и мозаикой, сверкавшей на солнце всеми цветами радуги.
На стройке работали мастера из всех завоеванных земель: индийские каменотесы, персидские художники по мозаике, азербайджанские зодчие. Здесь слились воедино персидская изысканность и монгольская монументальность, родив тот уникальный «стиль Тимуридов», который позже расцвел в шедеврах Регистана и Гур-Эмира. Изначально в Биби-Ханым было около 450 мраморных колонн, которые доставили туда и установили с помощью 95 слонов, привезённых Тимуром из Индостана.
К сентябрю 1404 года основная часть комплекса была уже построена. Но в гонке за рекордами крылась трагедия: бросив вызов физике, чтобы ускорить работы, строители использовали необожженный кирпич, раствор был неидеален, фундаменты – недостаточно глубоки для такой колоссальной нагрузки. Мечеть начала разрушаться уже при жизни Тимура. Современники писали, что, когда сам эмир вошел в почти достроенное здание, он пришел в ярость от низкого качества кладки и приказал повесить ответственных мастеров.
Великое землетрясение 1897 года довершило то, что начало время еще несколько столетий назад. От мечети остались живописные руины: гигантский, но расколотый портал, фрагменты арок, основания колонн. То, что мы видим сегодня – это научная реконструкция, титаническая работа в попытка вернуть мечети былые силуэты.
Интересно, что официальное название мечети (Амира Тимура) почти сразу заместилось народным Биби Ханым - в чести старшей жены Тамерлана, о которой ходит легенда о поцелуе. Пока Тимур был в следующем, уже османском, походе, она, руководила зодчими. Главный архитектор, сгорая от любви к прекрасной царице, в награду за работу попросил поцелуй, оставивший на ее щеке след, который увидел вернувшийся муж. В гневе он приказал казнить архитектора, а женщинам города повелел носить чадру, дабы их красота более не смущала мужские умы.
Рядом с мечетью находится самаркандский рынок, по которому можно побродить в поисках аутентичных сувениров - специй, сладостей, керамики или халата.
Мавзолей Рухабад
Мавзолей «Обитель духа» был построен в 1380 году по распоряжению Амира Тимура над могилой исламского религиозного деятеля шейха Бурханеддина Сагарджи, бывшего главой мусульманской миссии в Пекине. Сагарджи пользовался большим влиянием при дворе правившей в Китае монгольской династии Юань и даже был женат на китайской принцессе. Однако умер в Китае, завещав своему сыну его в Самарканде. Вскоре после строительства мавзолей Рухабад становится одним из самых почитаемых культовых сооружений Самарканда.
Согласно легенде, шейх Бурханеддин владел медной коробкой, в которой хранились семь волосков из бороды пророка Мухаммеда и которая при строительстве была замурована в куполе мавзолея. Сам Тимур, проезжая мимо мавзолея, всегда спешивался с коня.
Гур-Эмир
К юго-востоку от города в непосредственной близости от мавзолея Рухабад, Тимур в 1403 году повелевает построить мавзолей для уже второго внезапно умершего своего наследника и любимого внука Мухаммада Султана, ставший в итоге главной семейной усыпальницей династии - Гур-Эмир («Гробница царей» с персидского).
Себе же властитель построил заранее усыпальницу поменьше в месте своего рождения. Однако, когда Тимур умер в 1405 году во время похода в Китай против династии Мин (императору было уже под 70 лет), по инициативе его внука Халил-султана, который захватил самаркандский престол вопреки воле деда, завещавшего царство старшему внуку, тело Амира Тимура отвезли в Самарканд и захоронили в Гур-Эмире.
Мавзолей представляет собой шедевр персидского зодчества в стиле Азери и занимает важное место в истории мировой исламской архитектуры, послужив прообразом для известных памятников эпохи Великих Моголов: мавзолея Хумаюна в Дели и мавзолея Тадж-Махал в Агре, построенных потомками Тимура, которые в своё время были правящей династией Северной Индии.
Богато украшенные резные надгробия во внутреннем помещении мавзолея лишь указывают на расположение настоящих гробниц в склепе прямо под главным залом. Во времена правления Улугбека над могилой Тамерлана был установлен цельный блок из тёмно-зелёного нефрита. Раньше этот камень использовался в качестве алтаря во дворце китайского императора, а затем как трон одного из потомков Чингисхана.
Наверное, самой известной русскоязычному или европейскому туристу легендой о Самарканде является археологическая байка о «Духе Тамерлана». Когда советские учёные захотели вскрыть гробницу Тимура, по Самарканду поползли слухи о проклятье: якобы на могиле начертаны два предупреждения, которые гласят "Когда я восстану из мертвых, мир содрогнется" и «Тот, кто потревожит мою могилу, выпустит на волю захватчика пострашнее меня». При вскрытии герметизированного гроба 19 июня 1941 года испарения ароматических веществ заполнили помещение гробницы, что легло в основу легенды о выпущенном «духе Тамерлана», породившем начало Великой Отечественной Войны через два дня. Байки или нет, но Сталин отнесся к ситуации серьезно, и 20 декабря 1942 года по его приказанию Тамерлан был перезахоронен с соблюдением всех исламских погребальных обрядов.
Регистан
Со времён Амира Тимура площадь Регистан, в переводе с персидского «песчаное место», являлась главным общественным центром средневекового Самарканда, а фактически на время так называемого «тимуридского возрождения» стала центром всей исламской цивилизации в целом.
Здесь располагались многочисленные торговые лавки, караван-сараи и крытые торговые пассажи; люди собирались, чтобы услышать указы, оглашаемые звуками огромных медных труб; здесь же рубили головы приговоренным к казни.
В правление внука Тимура, не менее известного чем его дед, облик площади начинает постепенно меняться. Перестройку Регистана правитель-учёный Улугбек начинает со строительства крупнейшего в Средней Азии исламского университета - Медресе Улугбека было построено между 1417 и 1421 годами согласно мусульманскому канону в полном соответствии с требованиями своей эпохи.
Вскоре после окончания строительства медресе Улугбека становится одним из самых престижных университетов мусульманского Востока XV века: здесь читались лекции по математике, геометрии, логике, естественным наукам, богословию, сводам учений о человеке и мировой душе.
Мозаичные элементы на здании образуют потрясающий набор «созвездий», что можно интерпретировать как отсылку к увлечению основателя медресе астрономией. Известно, что часть здания какое-то время использовалось в целях астрономических изысканий, пока не была построена крупневшая в мире на тот момент обсерватория Улугбека, от которой сегодня мало что осталось, поскольку она была разрушена религиозными фанатиками в 1449 году, вскоре после смерти Улугбека.
Спустя 200 лет в восточной части площади в 1619—1636 годах была построена медресе Шердор («Обитель львов»). Для этого до основания была разобрана ханака Улугбека, построенная в 1424 году, и из материала которой было возведено новое здание (что ж тема разбирать что-то старое, а потом сокрушаться древняя как Рим, если вы понимаете о чем я…).
Медресе Шердор было построено в приёме «кош» с медресе Улугбека, изящные пропорции которого были положены в основу и нового здания: по замыслу архитектора главные фасады двух медресе должны были стать зеркальным отражением друг друга. Но что-то пошло не так и здание получилось с более приземистыми искаженными пропорциями. Его отличает непомерно большой по размеру купол, что могло послужить причиной постепенного разрушения здания уже через несколько десятков лет после его сооружения.
Современное название, Шердор, медресе получило по мозаичному узору парадного портала, на котором изображена сцена охоты фантастического зверя из семейства кошачьих, напоминающего тигра, но с гривой льва, в лучах восходящего солнечного лика. Сюжет, изображённый на портале медресе, со временем стал одним из национальных символов Республики Узбекистан и перекликается с гербом Самарканда.
Еще спустя десять лет в северной части площади, на месте обветшавшего караван-сарая 1430-х годов и частично на его фундаменте, в 1646 году начинается строительство третьей и завершающей части ансамбля Регистан - Медресе Тилля-Кари («Позолоченное медресе») в бухарском стиле.
К моменту начала строительства соборные мечети Самарканда (Биби Ханым и Алике Кукельташ) лежали в руинах, и при проектировании было решено совместить в здании медресе высшую духовную школу и и соборную мечеть, помещение которой было богато украшено. Ее стены и купол сплошь покрыты росписью с обильным применением позолоты.
В начале XVI в. кочевые узбеки завоевали здешние территории и перенесли столицу в Бухару. Самарканд утратил политический статус, хотя оставался важным религиозным и торговым центром. Город находился в составе Бухарского ханства, переживая периоды упадка, междоусобиц и разрушительных нашествий. К середине XVIII в. население почти полностью покинуло город, в старых стенах жила лишь небольшая община.
К XIX веку архитектурный ансамбль, простояв под ветрами времени, находился в плачевном состоянии. Жюль Верн в своих записках «Из России в Пекин» пишет о «хорошо сохранившихся развалина трех медресе… склонившиеся минареты которых, кажется, вот-вот упадут, но никогда не падают».
Землетрясение 1897 года превратило «хорошо сохранившиеся развалины» в руины.
Реставрация медресе Улугбека, как и всего ансамбля, началась в 1920-х годах и продолжалась более семидесяти лет. В 1932 году по проекту архитектора В.Шухова была проведена уникальная операция по выпрямлению северо-восточного минарета, имевшая резонанс во всём мире (любовь к башням у человека, видно, была в крови).
Итак, подводя итоги своему посещению Самарканда:
Я бы отвела Самарканду один полный день с ночевкой. На мой взгляд он не такой «гулятельный» как Бухара, но, безусловно, Шахи-Зинда, Гур-Эмир, Регистан и Биби-Хунум великие жемчужины мировой исторической архитектуры. Посидеть во дворе медресе, в которых размышляли величайшие умы тех лет. Поразиться размахом замысла